В этой теме нет ответов

[Mrak2k]

 

Статья не претендует на вселенскую истину, но постараемся поделиться тем, что знаем. Понятно, что б/у мотоцикл, тем более туристический эндуро катали не в белых перчатках и не по паркету в Эрмитаже, он подразумевает более жестокие условия эксплуатации. Поэтому требовать от него идеального внешнего вида – это вам в салон за новым мотоциклом. Нет б/у мотоциклов этого класса, которые не падали. Другой вопрос, что это происходит в большинстве случаев на грунте, на небольших или околонулевых скоростях, и не влечет за собой никаких глубоких повреждений мотоцикла, кроме может быть эстетических. Гораздо более серьёзные проблемы кроются внутри и, как правило, вызваны раздолбайством и рукожопством предыдущего (их) владельцев. Причём европейцы так же подвержены этой заразе. Несмотря на как бы хорошие дороги.

 

Многие не понимают, что смотреть при покупке подобной техники. И начинают не знанию придираться к состоянию пластика, коцкам и сколам, упуская куда более важные детали, на которые стоило бы обратить внимание. Куда и что смотреть поможет эта статья. Для начала несколько нюансов.

 

Когда выгоднее всего покупать: Сентябрь - Январь. Редко, но появляются достойные варианты и в другое время.

 

Юридические моменты: Первым делом просим продавца предъявить СТС/ПТС и Паспорт. Сверяем номер ВИН на раме и на документах. Чтобы подтвердить, что это именно тот, мотоцикл, который вы хотите купить. Сверьте номера на раме (на рулевой колонке справа). И на табличке, размещенной на раме, над водительской подножкой, с правой стороны (только на мотах европейской сборки. На японцах есть заклёпки, таблички нет. Пугаться не надо), и двигателя заодно, не поленитесь. Обращаем внимание, чтобы номер на раме на рулевой стойке был хорошо читаем. Так же сверяем имя владельца в СТС/ПТС с паспортными данными. Это делается, чтобы исключить перекупов. ДКП заключается только с владельцем. Ни с кем иным. Никаких мертвых дедушек и т.д. Еще заранее неплохо было бы пробить мотоцикл через интернет на угон и ограничения связанные с регистрационными действиями. К примеру:

 

Самое первое и простое что можно сделать, это пробить транспортное средство на угон/розыск/ограничения. Для этого достаточно знать VIN транспортного средства. Делается это бесплатно на сайте ГИБДД. Ссылка http://www.gibdd.ru/check/auto/

 

По этой ссылке https://avtokod.mos.ru/, имея государственный регистрационный номер и номер свидетельства о регистрации транспортного средства,
можно узнать его историю – количество владельцев и количество официально зарегистрированных ДТП. К сожалению, действует пока только для москвичей. Но думаю, когда отладят, запустят на остальные регионы.

 

А вот еще один ресурс: https://avinfo.guru/, при помощи него, зная регистрационный номер, или номер телефона владельца, или VIN транспортного средства, можно узнать дату ввоза в РФ транспортного средства, историю владения, год выпуска, есть ли в данный момент страховка, какой фирмы, мне на мой выдал даже номер бывшего владельца.

 

Видите, как в век информационных технологий, можно много узнать о транспортном средстве, зная его гос. номер, VIN, номер СТС и телефон предполагаемого владельца, не поднимая свою жопу от компа. Возникают на этом этапе  какие-то заморочки, сложности или не состыковки со словами владельца – отказываемся от покупки. Продолжаем вдумчиво мониторить и искать.

 

Подготовка к осмотру: Заранее выпишите себе из мануала номинальные и допустимые значения износа тормозных дисков, колодок, компрессия двигателя. И примерную стоимость расходников и запчастей, таких как: резина, колодки, сцепление, тормозные диски, подвеска. А то не редки ситуации, когда продавец говорит: «Да это просто задний аморт просел, он от «Урала» подходит, в любой деревне найдешь за копейки, не парься». В общем, вы должны сами совершенно точно знать, какая деталь сколько стоит, чтобы грамотно понимать, на сколько обоснованно можно предложить снизить цену, при обнаружении той или иной неисправности. А то и вообще отказаться от покупки. Еще лучше взять 1-2 шарящих товарищей с собой. Так как они лица не заинтересованные, им бабки карман не жгут, то они спокойны и могут обратить внимание на то, на что вы по неопытности и в душевном волнении можете и проморгать.
Возьмите с собой фонарик, штангенциркуль, мультиметр, компрессометр, набор шестигранников и торцевых головок, свечник-трубочку на 16.

 

И вот мотоцикл перед нами. Давайте рассмотрим, что нужно смотреть по технической части при покупке мотоцикла Honda XL Transalp.

 

ВНЕШНИЙ ВИД.

 

Пластик. Скорее всего, будет покоцанный, возможно ремонтированный и крашеный. Важно, чтобы он был закреплён и не болтался. Очень важно, что бы зазоры в соединении мордо-пластика с боковым были одинаковы по сторонам. Разные зазоры могут говорить о гнутом пауке, в результате серьёзного падения, или аварии. Правится он сложно и геморройно.

 

Бензобак. Если явно крашеный, то попробуйте его пошатать поперёк рамы в районе переднего крепления. Если ощутимо болтается - скорее всего, его правили. Или замазали шпаклёвкой. Загляните внутрь бака. Не должно быть следов коррозии.

 

Если на водительских подножках, лапке КПП стоят новые резинки, а на крышках двигателя и раме всё вытерто от частого соприкосновения с ботинками, при этом остальной пластик свежепокрашен и весь наполирован, как новый - значит что-то здесь не всё чисто. На фото ниже, классические косвенные признаки большого пробега: потертости от мотобот у подножек, истерты грипсы, выгоревшие кнопки.

 

Пробег на одометре ни о чем не говорит. На этих мотах ездят, ездят далеко и активно. Это мотоцикл для путешествий. Поэтому, когда объявляется пробег на, например мотоцикле 97-го года в 30 тысяч (типа бабушка в магазин ездила), скорее всего - это второй круг, или пробег скручен. Цифры 80-90 тысяч уже честнее. Хотя, это тоже может быть второй круг, ибо наши камрады и по 30-40 тысяч за сезон накатывают. Но это тоже совсем не показатель ушатанности мотоцикла. Трансальпы очень ресурсны при правильном обслуживании.

 

ДВИГАТЕЛЬ, СЦЕПЛЕНИЕ, КПП

Осмотрите внешне двигатель, отметьте возможные течи масла, антифриза, бензина. Их быть не должно. Понятно, что полную картину состояния мотора покажет только вскрытие. Но надо на этом этапе хотя бы убедиться, чтобы не стучало, не дымило, не хрустело, не проскальзывало. Заводить только на холодную! На подсосе! На холодную в принципе допускается легкое, едва слышимое постукивание клапанов (лучше конечно чтобы не было), но после прогрева оно должно полностью исчезнуть. Прогрели мотор, подставили руку под выхлоп. Дали газу с минуту. Если рука обильно в каплях масла -
разворачиваемся и уходим. Или торгуем продавца на -50.000р. Примерную стоимость контрактного мотора. Далеко не факт, конечно, что придется менять весь мотор, дело вполне может ограничиться заменой маслосъёмных колпачков и колец. Но, есть вероятность, познать все прелести капиталки. Сами подумайте, если уж мотор довели до такого состояния, что он буквально ср*т маслом, бог знает что у него в остальных узлах. Надо ли оно вам? Ну что, минус 50.000р. или я пошел?

 

Замерить компрессию, заранее выписав из мануала ее номинальное значение. Показания цилиндров не должны разниться более чем на одну единицу. Если показания гораздо ниже пределов номинала – это конечно не повод отказываться от покупки мотоцикла, но следует понимать, что компрессия просто так не падает. У мотоцикла либо большой пробег, либо использовались ГСМ сомнительного качества, либо возможно был перегрев двигателя и т.д. Если и это вас не отпугнуло, то будьте готовы к тому, что вам придется снимать двигатель, лезть в поршневую. Минимум менять компрессионные и маслосъёмные кольца, прокладки, а максимум – капиталить. Всё те же минус 50.000р.

 

Обязательно проехаться и пощелкать всеми передачам. Если что-то хрустит или недовключается: обратить на это внимание. У первых выпусков XL650, особенно 2001 года родовая болячка – 3 передача. При езде издает хруст, и мотоцикл слегка дергается. Для устранения этой неполадки производится замена шестерёнок с полной разборкой мотора. К 600-кам и 400-кам это не относится, у них с КПП всё ровно. Пока катаетесь, постарайтесь активно поработать газом. Не должно быть проскальзывания дисков сцепления. Это не страшно, но требует вложений около 8-10 тыс. р. суммарно. Так же не должно быть и провалов в тяге на всем диапазоне оборотов. Если есть, то возможно требуется синхронизация или даже ремонт карбюраторов.

 

С позволения продавца снять лапку КПП, снять защитный пластиковый кожух, закрывающий ведущую звезду. Оцените износ ее зубьев. Открутите два болта и снимите стопорную шайбу, крепящую звезду, сдвиньте чуть звезду глубже.

 

 

Это позволит оценить износ шлицов вторичного вала в месте соприкосновения со звездой. Если шлицы убиты (на фото слева) - потребуется замена вторичного вала с полной разборкой мотора.

 

 

Заодно гляньте на вал переключения КПП снизу. Если на нём следы задевания цепи, то это косвенно указывает на раздолбайское отношение к мотоциклу. После инспекции правилом хорошего тона будет, установить все обратно как было. Даже если результат вас не удовлетворил.

 

Удостовериться, чтобы в моторном масле не было стружки. Заглушив мотор, выверните щуп, мазните маслом палец. Работавшее масло и должно быть черным. Главное чтобы в нем не искрилась бликами мелкая стружка. Потрите масло между пальцев. Крупные частицы можете почувствовать. Запах горелого говорит о проскальзывании дисков сцепления. Делать после того как вы прокатитесь. Так как вся муть в масле будет не на дне картера, а взболтана. Отсутствие эмульсии – тоже хороший знак.

 

РАМА, КОЛЁСА, ПОДВЕСКА.

 

Рама. Осмотреть все сварные швы, на предмет не заводских сварных швов. Их, как правило, хорошо видно. Особенно внимание уделить рулевой стойке и швам вокруг нее. Всё должно быть девственно заводским. Подлезть снизу под траверсу с фонариком и посмотреть состояние ограничителя руля. Если они сильно замяты или отсутствуют, значит на мотоцикле много и серьёзно падали. По геометрии рамы, достаточно проехаться и все будет понятно. Тянет куда-то мотоцикл или нет. Если позволяет опыт, кратковременно отпустить руль.

 

Соосность колес и общая геометрия смотрятся на просвет спереди. Нужно поставить мотоцикл прямо с прямым рулем, отойти присесть и посмотреть на соосность колес на просвет. Есть еще более действенный и наглядный способ: нужно прокатить мотик по прямой, а друг присев, пусть посмотрит издалека на просвет спереди. Если мотоцикл едет боком и у него 2 колеи - геометрия рамы нарушена. Лучше отказаться от покупки. Мотоцикл, скорее всего, был в серьёзном ДТП.

 

Поставьте мотоцикл на центральную подножку, вывесите колесо и прокрутите. (Если ее нет, то на наклоняете мотоцикл на боковой, а продавец пусть подержит его в таком состоянии) Прокрутите как переднее, так и заднее. Все должно вращаться свободно. Если туго - то возможно подклинивает тормозной суппорт. Может повлечь переборку суппорта.

 

Внимательно осмотрите обода в районе ниппелей спиц и соска. Не должно быть следов коррозии (белый налёт) трещин. Замена ободов - дорого и гиморно. На фото убитый обод.

 

 

Окружность и биение обода проверяется тоже относительно легко. Подведите к краю вращающегося обода палец и увидите осевое или радиальное биение. Если есть вмятины на ободе или «яйцо» то на мотоцикле прыгали, или ударялись в бордюрный камень, допустим с ходу, что привело к деформации обода. Как правило, обода правятся, прокатываются примерно как автомобильные, но частенько их для этого приходится расспицовывать. Это немалый геморрой, если делать самому, или по деньгам равносильно покупке другого Б/У колеса, если делать в мастерской. На этом этапе проверьте  натяжение спиц. Они не должны свободно болтаться. Тем более не должно быть порванных спиц.

 

Покачайте переднее колесо вперед-назад, на предмет люфта в рулевой колонке, и перьев вилки. Особенно, если вилка сопливит. Для этого нужно задрать вверх гофры. Заодно оцените рабочую поверхность перьев. Не должно быть царапин и замятин. Если есть, то перо, скорее всего, придется менять. Проверьте вращение руля влево и вправо. Оно должно происходить без заедания в среднем положении. Это тоже признак износа подшипников рулевой.

 

Возьмитесь за руль и сверху посмотрите параллельность перьев и их кривизну. Бывает, что вилки крутит в букву «Х» от нагрузок, этому, кстати, сопутствует не соосность колес. Или после ДТП гнутся перья вилки, их выправляют (прокатывают) но не всегда удается восстановить их геометрию на 100%. Прокатанные перья всегда будут течь. При этом сильно страдают направляющие в стаканах. Понятно, что состояние направляющих вы оценить не сможете без разборки вилки, но, тем не менее, геометрию вилки нужно проверить визуально обязательно. Далее зажмите передний тормоз и несколько раз качните своим весом мотоцикл вперед, чтобы вызвать отработку вилки. Вилка должна ходить вверх-вниз без заеданий, мягко. Плавно возвращаясь в исходную точку.

 

Так же пошатайте в стороны вывешенный маятник. Это позволит оценить состояние его втулок. Посмотрите, нет ли потёков масла на штоке заднего амортизатора. И работает ли он вообще. Его ремонт обойдется около 10.000р.

 

ТОРМОЗА.

 

Осмотрите тормозные диски. Заранее научитесь отличать оригинальные тормозные диски от неоригинальных. Тормозные диски штука дорогая 50-100евро за один. Их просто так не меняют. И если их уже заменили неоригинальным, а на одометре всего 35.000км, то явно тут что-то нечисто. Измерьте штангенциркулем их остаточную толщину, сравните измерения с минимальными размерами, выписанными из мануала. Если диски требуют замены, смело торгуйте их цену с продавца. На фото ниже оригинальные тормозные диски на 650ку, с порядочным износом, требующие замены.

 

 

Внимательно осмотрите тормозные суппорта. Никаких подтеков жидкостей. Оцените остаточную толщину колодок. Сравнив с минимальным остаточным номиналом из мануала. Особо торговаться за них я бы не стал, но отметил бы вслух, что их пора менять, если это действительно так. Суппорт не должен закусывать тормозной диск. Проверьте свободное вращение колес. Если это не так, то суппорт придется перебирать, менять манжеты, а возможно и сам тормозной поршень. Обратите пристальное внимание на заглушки штоков. Не расколупаны ли шлицы. (На фото выше указаны красной стрелкой.) Они часто закисают. И если при установке не смазать их медной смазкой, то открутить заглушки бывает проблематично для замены колодок.

 

Так же внимательно осмотрите тормозные шланги и манжеты тормозной машинки не должны иметь трещин, рваных краев и т.д. Так же понятно, что ни о каких течах тормозной жидкости в этих узлах, (как и любых иных жидкостях на мотоцикле) не может быть и речи. К слову тормозные шланги имеют маркировку года выпуска. Это конечно не очень важно, но это может вам дать дополнительную информацию к размышлению о мотоцикле в целом.

 

ЭЛЕКТРИКА.

 

С разрешения продавца снимите сиденье, правую пластиковую крышку, чтобы получить доступ к аккумуляторному отсеку. Заодно проверьте год выпуска аккумулятора. В среднем 5 лет для японских аккумуляторов нормальный срок службы. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах АКБ. Должно быть не меньше 12,3-12,5V. Заведите и прогрейте двигатель. Замерьте напряжение на холостом ходу. Должно быть 13-13,5V. Будет лучше, если ваш мультиметр будет оборудован крокодильчиками, а не щупами. Раскрутите двигатель до 5-6  тыс. об/мин. и следите за показаниями вольтметра. Напряжение должно подрасти, но не выше 14,5V. Если напряжение 14,5-15V и выше, то, скорее всего, вышел из строя реле-регулятор напряжения (нередко встречающаяся болячка на Хондах) его замена проста, но требует финансовых вливаний. Так же из-за повышенного напряжения могут пострадать другие электро-узлы мотоцикла. В том числе и коммутатор. А это совершенно другие деньги.

 

Попробуйте  оценить, насколько это возможно состояние проводки - ищите, может подгоревшие провода, оплавленные фишки разъемов. Всего этого конечно быть не должно. Если установлена сигнализация или прочие допы в электрике, смотрите, насколько грамотно и аккуратно всё подключено.

 

Так же неплохо было бы прогреть мотоцикл до температуры включения вентилятора. А потом не глушить и дождаться когда вентилятор выключится. Этим мы проверим работу датчика вентилятора, сам вентилятор и забитость сот радиатора.

 

Проверьте состояние световых приборов, Проверьте работу светотехники, чтобы все светило и моргало, как нужно моргать. Но даже если что-то из электро-периферии не работает, (У меня, например не работали поворотники) то это ничего страшного. Все это несложно исправить самому.

 

РАСХОДНИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ.

 

Цепь и звезды. Переднюю звезду мы осмотрели, когда проверяли шлицы вторичного вала. Аналогично смотрите заднюю. Так же износ зубьев. Не должно быть острых, отломанных и загнутых зубов. Это свидетельствует об износе звезды и ее нужно менять.

 

Осмотрите так же натяг цепи и положение оси заднего колеса, согласно рискам на маятнике. Провис цепи должен составлять 50-55 мм (в мануале ошибка) в центральной точке, когда мотоцикл стоит на боковом упоре. А если больше и заднюю ось уже некуда отодвигать, а провис больше, то цепь требует замены.

 

 

Так же проверка степени растяжения цепи производится, когда оси ведущей звёздочки, маятника и задней звезды находятся на одной линии. Ход цепи должен быть не более 10-15 мм.

 

 

Про остальные расходники, типа тормозных дисков и колодок мы обсудили выше, так что учитывайте и их состояние при обсуждении конечной цены.

 

Резина. Не должно быть трещин и порезов, обнажающих корд. Так же важен срок ее изготовления. Как известно, чем резина старше, тем она становится дубовее. И соответственно теряет свои свойства сцепления с дорогой. Для авто это не так важно, а для мотоцикла важно очень. Потому что повороты он преодолевает в наклоне и тут сцепные свойства резины должны быть гораздо выше, чем у авто. Поэтому старая моторезина 5+ лет, даже с хорошим еще рисунком протектора это все равно сигнал к ее скорой замене. (Исключения, наверное, разве что, кроссовая зубастая резина, которая не подразумевает езду по асфальту.) Определить дату изготовления резины очень просто: на ее боковине находим вот такие обозначения как на фото. Последние 2 цифры и есть год выпуска покрышки.

 

 

Обвес. Его может быть масса. Такого как: центральная стойка, дуги, багажные рамки, кофры, накладки на бак, дополнительное электрооборудование. Круто если это все есть. Однако помните, что никакой обвес своей изначальной стоимостью не плюсуется к стоимости мотоцикла. Да, можно поставить немного большую цену за мотоцикл в «полном фарше», чем такой же, но «голый». Но если видите продавца, который плюсует к более-менее адекватной стоимости мотоцикла, стоимость всех допов, которые он на него установил, то знайте: он будет годами продавать свой мотоцикл таким образом.

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

Не покупайте БУ мотоцикл в кредит. Это самое наиглупейшее, что можно придумать! БУ техника обязательно потребует вливаний денег. А то и вовсе встанет колом. А кредит висит. Его надо отдавать. Не надо думать, что у лично вас все будет хорошо. Не будет. Не рискуйте. Мотоцикл не средство первой необходимости. В кредит лучше купить новый мотоцикл. Максимум 1-2 летку.

 

Не покупайте мотоцикл на последние деньги. Аналогично предыдущему. Вообще любой мотоцикл на последние деньги нельзя покупать. Б/У или новый. Если это ваш первый мотоцикл, то вы удивитесь, во сколько вам обойдется экипировка/страховка/обслуга. Всегда держите про запас сумму. А в случае с немолодым Трансальпом, плюсуйте к его стоимости еще 40-50 тысяч сверху.

 

Не покупайте мотоцикл по "удаленке". Это самый последний вариант. Во-первых, есть не иллюзорный шанс купить фотографию. Во-вторых, ни один продавец никогда вам не скажет правды. Даже огромное количество фотографий и видео не дадут полного понимания состояния мотоцикла. Ищите ближе или езжайте и смотрите сами. Выше описано, что смотреть. Нет возможности посмотреть самим – найдите проверенных друзей/знакомых в этом городе. Попросите их посмотреть вам мотоцикл и дать оценку.

 

Не покупайте первый посмотренный мотоцикл. Не торопитесь, посмотрите еще один, а лучше еще пять. Покатайтесь на всех, сравните.
Не спешите. За просмотр денег не берут. Вы не обязаны ничего покупать, если не понравилось. Посмотрели, пообщались с хозяином, для себя все отметили,
поблагодарили за уделенное время, пообещали позвонить и едете смотреть следующий вариант. Правилом хорошего тона будет действительно всем хозяевам
позвонить по итогам.

 

Если владелец "нехочуха" – шлите его лесом. Если он не идет вам на встречу в осмотре - не хочет мерить компрессию, давление масла, не дает осмотреть шлицы вторичного вала, не хочет дать какую-то информацию о сроке/марке замене жижек и расходников, или любую другую техническую или юридическую информацию – смело шлите нафиг. Скорее всего, он пытается скрыть от вас дефекты, о которых прекрасно знает. Разворачиваемся и едем смотреть другой мотоцикл.

 

Не ведитесь на вкусную цену. Всегда помните, что чудес не бывает. Ну не может техника стоить в 2-5 раз дешевле, чем везде. Скупой платит дважды. Вас хотят обмануть, скорее всего. Или мото имеет сильные дефекты, или в угоне, или вы купите фотографию по удаленке. Не торопитесь. Поищите другие варианты, сравните цены.

 

Не оставляйте залог. Имеется в виду, большой залог. Допустим в 50% стоимости мотоцикла. Тем, более предварительно не проверив мотоцикл юридически. (Об этом в начале статьи.) Если уж есть имеется необходимость оплаты частично мотоцикла, то возьмите расписку с паспортными данными получателя, что оплата такого-то товара произведена частично в таком-то объеме. Но если вы оставили небольшой залог, и вдруг передумали, то залог не возвращается. Он на то и залог. Он и давался как залог того, что ты точно не "включите заднюю". Поэтому оставляйте столько денег в залог, со сколькими расстаться в случае изменений ваших планов. А лучше не оставляйте залогов – повторюсь.

 

Всем удачи на дорогах!

Если кто то захочет распечатать статью- вот файл https://yadi.sk/i/48bEnc5J3FJeb5

Совместное творчество Mrak2k и Баринос © 2017.