Сообщений в теме: 19

[Толич]

Путешествие Вокруг России появилось благодаря Чукотке, куда я два года хотел попасть на мотоцикле, а точнее, с мотоциклом, дорог летних, увы, туда пока нет. Входов есть два: по морю и по реке Колыма из Магаданской области. Это два капитальных путешествия, соединив которые Чукоткой, получится маршрут вокруг России: Северный морской путь с запада на восток и наземный - с востока на запад со сплавом по Колыме.

 

Про вход через Колыму я узнал в 2016 году от дальнобойщиков во время путешествия по Якутии. Была нарисована первая "Пачка Беломора" с промежуточными точками маршрута: Сеймчан - Зырянка - Средеколымск - Анюйск. Сплав с мотоциклом на баржах по Колыме. Идти на этот маршрут нужно в начале лета, когда река судоходная и по ней идёт стабильный поток барж. К августу она сильно мельчает на отрезке Сеймчан - Зырянка, завоз новых грузов на север этим путем прекращается.

 

Второй, не менее увлекательный своей необычностью и масштабом вариант заброски мотоцикла в тундровую страну, - Северный морской путь. Две недели на грузовом судне, идущем из Архангельска в Певек через 5 морей Ледовитого океана. Здесь наоборот, активная навигация начинается во второй половине лета, вместе с таянием арктических льдов. Этот путь и будет моим входом на Чукотку и первым этапом путешествия вокруг России.

 

В информационной проработке был отправлен запрос в несколько транспортных компаний, занимающихся доставкой грузов по Севморпути. Ответ был получен лишь от одной из них, от "А-Сервис", с которыми и будет связан мой арктический поход, если его так можно называть в современных условиях. Для понимания официальных цен, ответ на запрос стоимости перевозки мотоцикла Honda XR650L в Певек содержал следующие цифры: 30 000 рублей за мотоцикл и каюта с питанием для пассажира 5000 рублей в сутки, что в сумме по итогу составит около 80 - 100 т. рублей в зависимости от количества дней в пути.

 

Есть достоверные и подтвержденные данные о том, что мотоцикл или машину с той и с другой стороны можно поставить на судно неофициально при личной договоренности с капитаном. Это обойдётся в несколько раз дешевле, особенно мотоцикл, который можно забросить на судно собственным хозяйственным краном. Но это будет очень сложно сделать если нет опыта всего процесса и личных знакомых, которые помогут все организовать, от пропуска в порт до общения с командой.

 

 

Мое попадание на судно связано с профессиональной деятельностью. Я работаю на Калининской атомной электростанции, а в Певеке, самом северном городе России, как раз кипит работа по строительству площадки для плавучей атомной станции, которая прибудет сюда из Мурманска в 2019 году. На судно меня взяли сопровождать груз для береговых сооружений под нее.

 

"В порт Певек (Чукотский АО) отправляется первое в этом году судно с очередной партией строительных материалов и оборудования для сооружения береговой инфраструктуры единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Грузовое судно "Александр Сибиряков" доставит для ПАТЭС из Архангельска строительные материалы, металлоконструкции, а так же дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры".

 

 

В этом году начало летней навигации немного сдвинулось от запланированного графика (с 1 на 10 июля) из-за сложной ледовой обстановки, и как только она открылась, мне сообщили, что меня берут с мотоциклом на корабль, но нужно быть в Архангельске уже к концу недели.

 

Пришлось в срочном порядке решать оставшиеся организационные и бытовые вопросы, разобравшись с которыми, поехал в Москву за снаряжением: вейдерсами для прощупывания холодных речных бродов, сублимированными продуктами для длительного автономного существования, мембранной обувью для походов, дополнительными емкостями для бензина, запас которого мне нужен на 800 км, пиротехникой (фальшфейры, сигнал охотника, петарды) для самоуспокоения перед возможными дикими животными, фото-видео аппаратурой и другими полунужными вещами, сильно просаживающими не только бюджет, но и грузоподъемность мотоцикла, делая из него цыганский обоз, с совершенно не тем характером внедорожного мотоцикла, который в него заложили японские инженеры.

 

 

Последние дни начисто ушли на сборы и приготовления к отъезду. Это была знакомая и вечно волнующая участников и зрителей процедура подготовки. Составлялись списки, укладывались в определённой таинственной последовательности вещи в компрессионники и гермомешки, которые, в свою очередь, формировали на полу комнаты правильные разноцветные ряды.

 

 

Завертелось чукотское приключение. Заглушая все печали, запела труба странствий. Труба та рождает энергию и четкую логику действий, а неумолимый зов ее стоит надо всем.

 

До Архангельска поеду не спеша, 1200 км за 2-3 дня. Нужно привыкнуть к загруженному мотоциклу, обжиться с новыми вещами и отлаживанию кемпинга.

 

 

[/URL]

14 июля. Долго искал место для ночевки, все грунтовые съезды сильно раскисли после дождей. Процесс выбора места происходит очень просто - поиском в навигаторе реки или озера, чем крупнее, тем лучше. Нет ничего более бодрящего вечером после дневного перегона и более освежающего утром, чем искупаться в прохладном водоеме. Остановился на р. Шексна. Успел приготовить поесть и искупаться перед тем, как налетела сильная гроза, роняя сверху каскады водопадов.

 

 

 

 

15 июля. Прекрасное солнечное утро, просушил палатку, несколько раз искупался в реке. К обеду, как по расписанию сезона дождей в южных странах, на небе снова набиваются тучи.

 

Меняется природа, ровный ландшафт сменился на холмы с соснами и песком вместо вчерашней грязи и смешанного леса. Параллельно с дорогой проходит река Вага, вскоре впадающая в Северную Двину. На стыке этих больших рек устраиваюсь на ночевку. Купаюсь, ужинаю. И снова в гости приходит гроза, на этот раз палатка не выдерживает, приходится выходить подтягивать тент.

 

 

16 июля. Оставшиеся 200 км до Архангельска дорога идет вдоль Северной Двины. Трасса М-8 "Холмогоры" в хорошем состоянии, трафик слабый, сетевые заправки есть на всем ее протяжении.

 

В Архангельске въезжаю в аномальную жару, зачем-то обосновавшуюся рядом с полярным кругом. Если вы ждали ее этим летом у себя в городе, знайте, она досталась архангелогородцам.

Днем печет солнце, нагревая многочисленные корпуса кораблей и вездесущих портовых кранов, а вечером, когда солнце присаживается в полярном дне, выходят люди, проводя свободное время на пляжах, гуляя по набережной, катаясь на велосипедах, роликах и кабриолетах. Все очень красивые и загорелые. Играют в пляжный волейбол и слушают на закате уличных музыкантов.

 

 

 

 

 

Архангельск город с богатой историей, есть большой и интересный краеведческий музей на набережной, в котором все темы освещены подробно, кроме, пожалуй, гулагизации региона. За городом есть музей деревянного зодчества по типу Кижей. Есть неплохая набережная, на которой стоят корабли и по вечерам гуляет множество людей. Есть даже разводные мосты, точнее подъемные, где центральный пролет поднимается для прохождения судов.

 

 

Есть понимание, что Архангельск для меня сейчас центр цивилизации, тепла, комфорта, низких цен и изобилия в сравнении с тем, что предстоит на Чукотке, чем я с удовольствием пользуюсь пока корабль стоит на загрузке. Остановился в хостеле Тройка за 550 р в центре, хорошо кормят в столовой Калитка-парк, полноценный сытный комплексный обед 120 р.

 

 

20 июля. Пока есть свободное время, еду на море в Северодвинск. Солнце жарит, цветные медузы выбрасываются на берег, кричат жирные морские чайки, прогретый песок ласкает ноги, и только холоднючая вода, перехватывая дыхание, подсказывает, что это Белое море.

 

 

 

 

 

20 июля. Сделали пропуск в порт, наконец-то увидел и побывал внутри нашего 130-метрового теплохода "Александр Сибиряков".

 

 

24 июля. Собрал рюкзак, выехал из хостела. В гараже обнаружил, что прогрызен лежащий на полу гермомешок с едой. Беспокоясь о моем здоровом питании, мышки поели бомж-пакеты. Перегнал мотоцикл в порт. Корабельным краном подняли его на палубу, определив место под крышей переходного коридора. Меня заселили в двухместную каюту со всем минимально необходимым: розетка, кровать, раковина с водой, окно, стол и даже диван. Распорядок дня: завтрак - 8, обед - 12, ужин - 18, чай с перекусом - 21, сауна - по средам и субботам. Числюсь на судне как экспедитор от компании А-Сервис.

 

 

26 июля. Выход в море опять откладывается, знакомлюсь с командой. Вместе со мной на судне 19 человек: капитан, три помощника, матросы, механики, мотористы, повар, врач и студенты с мореходки.

 

 

 

 

27 июля. Проснулся по заведенному будильнику в 4:30, чтобы застать выход из порта. Трап убран, канаты откинуты. Остаюсь на палубе со сменившейся вахтой, которая отмечает выход в море. Сегодня первый пасмурный день, наверное, это хороший знак.

 

 

28 июля. Ночью перешли полярный круг. Старпом сделал объявление по громкой связи, чтобы члены экипажа проверили наличие своих рыболовных снастей, скоро будет остановка на ловлю свежей трески.

Пароход останавливается на банке глубиной около 40 метров, экипаж рассредотачивается по периметру.

 

 

 

29 июля. Проходим Карские ворота - пролив между островами Вайгач и Новая Земля, соединяющий Баренцево и Карское моря. День обещает быть ясным, к обеду становится теплее, расходится туман. Можно полностью открыть иллюминатор в каюте.

 

Разбудил моторист, предупредил о начале льдов. Накинул куртку, схватил фотоаппарат и на мостик. Здесь внимательные взгляды на радары и просматривание горизонта в бинокли, закипела работа ручного управления судном и корректировки курса между льдинами.

 

“

…Когда бог создал океан,

Три дня, три ночи пил,

Тут чёрт пустился на обман

И воду льдом покрыл

— Песня китобоев

 

На верхней палубе наблюдаю за птицей, однообразно кружащей над кораблем. Большой детеныш чайки, которому явно нравится ловить потоки теплого воздуха от парохода и парить.

 

 

К вечеру льды закончились. Вахтенный матрос сегодня днем видел двух медвежат на льдине. Море спокойное, идем, как по озеру. Стоит настоящий полярный день, когда солнце кружит вокруг парохода, не заходя за горизонт.

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие - наркотик, который заставляет отправиться в путь, пряча удовольствие за уязвимостью и пониманием своей незначительности в природе, страхом. Сначала хочется обратно, кажется, прошло время, когда мог получать удовольствие от дорожных трудностей и приключений. Есть комфортная жизнь, люди, которые дороги, заслуживающие больше внимания. Но со временем приходит спокойствие, уверенность, понимание настоящих и искусственных проблем, неторопливость жизни, и, наконец, настоящая радость путешествия. Жаль, что любое, даже самое длительное путешествие, заканчивается очень быстро.

 

30 июля. 4-й день плавания. Температура воздуха за бортом 4 градуса. Идем со средней скоростью 11 морских миль, чуть больше 20 км/ч. Расстояние от Архангельск до Певек 5170 км по предварительно проложенному курсу. По этим данным должны дойти за 10 дней.

 

Движение на западном участке Северного морского пути оживленное, проходим рядом с буксируемой буровой вышкой.

 

 

Когда нет солнца, все вокруг в серых тонах. К обеду тучи расходятся, солнце превращает серую воду в насыщенную сине-зеленую гладь. Иллюминатор открыт, голубое небо подсвечивает каюту, слышны крики чаек и волн, нарезаемых пароходом.

 

 

К вечеру погода опять меняется, грузовую палубу заливает водой. Сильно дует с севера, все отсеки по левому борту задраены.

 

 

Меня укачивает. Понял сакральное предназначение диванов в каютах, обязательно стоящих перпендикулярно кроватям. Если при сильной продольной качке с кровати скидывает, ложишься на диванчик и уже полегче, мотает вверх-вниз, но лежишь.

 

 

31 июля. После завтрака пошли со старпомом и боцманом на подтяжку груза после ночного шторма. Спросил, почему корабль называют пароходам, когда он теплоход? Оказалось, что это просто привычный термин для всех судов такого типа, а вот кораблем обычные суда не называют, корабли только у военных.

 

url=https://radikal.ru][/url]

 

 

1 августа. Неделя, как мы вышли из Архангельска в Певек. Впереди пролив Вилькицкого, полностью забитый льдом. Самостоятельно пройти его мы не сможем.

Из тумана показывается атомный ледокол Таймыр, который будет проводить через льды караван из трех скопившихся судов: Георгий Ушаков, Александр Сибиряков и наш sistership Ермак.

 

 

Расстояние между судами 8 кабельтовых (1500 м), мы в середине. В 20:00 официально началась проводка через пролив Вилькицкого, который отделяет полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля и соединяет Карское море с морем Лаптевых.

 

 

По краям кильватерной линии, рисуемой ледоколом, мимо нас пробегают белые поля льдин, изредка натыкаясь на которые Сибиряков вздрагивает, и, вибрируя металлическим телом, откидывает осколки по сторонам.

 

 

За бортом 0 градусов, туман иногда рассеивается, напоминая о соседях по каравану. В сложившейся обстановке, по решению капитана, вводится усиленная вахта по 6 часов вместо 4 и два помощника капитана, вместо одного, дежурят на мостике. Теплоход переходит на ручное управление, чтобы попадать в прокладываемый коридор. Ледокол не идет по прямой, постоянно корректирует траекторию, маневрируя между ледовых полей. На руле матрос, команды по подруливанию в градусах звучат от капитана и помощника. Напряженная работа, требующая сосредоточения на протяжении нескольких часов вахты.

 

После обеда ледовая обстановка ухудшается, большие льды часто приходится двигать самим, постоянно теряя прокладываемый ледоколом коридор в тумане.

 

 

 

 

4 августа. Вышли из льдов. По графику до Певека еще 4 дня хода. Потерял ориентацию в днях недели, бесполезная информация. Хотя не совсем, она нужна, чтобы не пропустить банные дни. Можно было оторваться полностью еще и от часов, полярный день в самом разгаре и всегда одинаково светло. Такой шалости мешает святой распорядок дня с завтраком, обедом и ужином.

 

“

Думал о том, что так вот и надо бы жить, о том, что мы так умело обкрадываем себя, что и подумать некогда.

— Олег Куваев, Дом для бродяг

Боцман сделал мне подарок, наверное, потому что я единственный человек на судне, кто ничего не просит сделать его по хозяйству. Старый кожаный подшлемник на меху, своей неактуальностью напоминающий о суровых экспедициях прошлого.

 

Идем по чистой воде уже четвертого моря на нашем пути. Наконец-то, ушел туман, который серостью давил несколько дней.

 

 

5 августа. Недавно казалось, что лед, холод и туман навсегда. Но после нескольких солнечных и теплых дней кажется, что здесь всегда должны быть тишина и спокойствие, так это все мощно проявляется и меняется.

 

 

 

 

 

Запах выпечки распространяется по палубным надстройкам, значит сегодня воскресенье. Еще по одной кулинарной традиции можно определить, что сегодня последний день недели, - бульон. Из развлечений на пароходе имеется теннисный стол, телевизор с коллекцией фильмов, есть библиотека и скудный тренажерный зал. Основное же место, где все пересекаются во время рабочего дня - это курилка и камбуз. Здесь все обсудят, кто что слышал о том, когда придем в порт, какая ледовая обстановка, где нас ждет ледокол, когда и какие льды, какая погода, в какой направлении пойдет пароход в следующем рейсе. Здесь всегда можно послушать интересные истории.

 

 

 

 

После обеда перебрал свои запасы еды, разделив все на две равные части, рассчитанные на 10 дней каждая. Один мешок на маршрут в сторону Билибино, другой в Эгвекинот. Основной рацион - сублиматы от Гала-Гала.

 

Прошли Новосибирские острова, архипелаг между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Вот-вот должны начаться льды, что совсем не соответствует теплой погоде, которая стоит. Но редкие одинокие льдинки уже бегут нам навстречу.

 

 

6 августа. Ночью пытались самостоятельно пробиться к контрольной точке, назначенной ледоколом. Потолкавшись и нарисовав извилистый трек, по команде капитана откатились обратно в лужу, ждать ледокол. Сутки простоим, а, может, и двое. Скоро будет месяц, как я выехал из дома, и все никак не могу добраться до Чукотки.

 

 

После завтрака выхожу на палубу смотреть причудливые льдины и наслаждаться солнечным безветрием. С севера на горизонте хорошо виден большой остров Беннета с заснеженными сопками.

 

Стоит тихая солнечная погода. Уйдешь на бак, подальше от шума двигателя, прислушаешься, а вокруг ничего, лед не хрустит, чайки не кричат, ветер не дует. До самого горизонта все замерло в могучей тишине. Только тюлень несколько раз высунул голову поплавком из воды, посмотрел на пароход и больше не показывался.

 

“

Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.

— Джеймс Кук

 

 

Судно на стоянке живет обычной жизнью: вахта на дежурстве (по 4 часа 2 раза в сутки с перерывом в 8 часов), матросы, под предводительством боцмана, взялись красить палубную надстройку, на камбузе повар распространяет по Арктике запах рыбных котлет, на мостике то принимают какие-то телеграммы, то отправляют.

 

 

 

 

Жизнь корабля не соответствует местному времени, отставая с московским временем уже часов на 8. Когда у нас обед, видно, что солнышко присело в закатные мягкие цвета. Когда у нас ужин, солнце уже поднимается в следующий день. Очень хорошее несоответствие для фотографа, полдня рассвет, полдня закат.

 

Чтобы как-то заглянуть за пределы пространства, ограниченного пароходом, лезу на пеленгаторную вышку, пока часть радаров выключено. Сидя наверху мачты в металлической корзине, покачиваемой ветром, можно представить себя в воздушном шаре. Вокруг все во льдах, которые не прекращают своего постоянного движения, не замечая корабля, огибают его и снова смыкаются.

 

 

7 августа. Если в Карском море регулярно встречали различные суда, то в море Лаптевых и Восточно-Сибирском мы как будто одни. Второй день стоим в ожидании атомного ледокола Вайгач, который, по слухам, занят проводкой китайского судна, идущего в Швецию.

 

Погода очень тихая, вода в течение дня от высоты солнца меняет свой цвет, переходя от серебристого к черному, затем к синему и вечером от изумрудного к розовому. Сижу на корме на лавке, укутанный в теплую одежду. Протягивает слабый ветерок с севера, что только добавляет приятных ощущений к чтению повестей Олега Куваева о непростой романтике Чукотки.

 

 

8 августа. Еще вчера атомный ледокол Вайгач появился на радарах, встав от нас на отдых и техническое обслуживание на расстоянии 30 километров.

К вечеру маленькая белая коробочка на горизонте, похожая на айсберг, наконец, зашевелилась. Капитан на мостике дает команду - малый ход, чтобы выйти навстречу ледоколу. Атомоход, подойдя к нам, делает полицейский разворот и берет курс на юго-восток, к Чаунской губе, в которой находится наша цель - город Певек.

 

 

 

На ужине отмечали День рождения боцмана, специально для этого приготовленным тортом.

 

Куда бы мы не ехали в путешествия, каким экзотическим не было бы место, всегда там живут и работают люди, для которых все вокруг не экзотика, а привычная и надоевшая рутина. Так и здесь, на теплоходе, который за две недели проходит 5 морей Северного Ледовитого океана для моряков обычный день с обычными айсбергами и торосами, обычная вода, меняющая цвет от солнца, обычные животные, обычный полярный день. Боцман уже на пенсии, за свою деятельность прошел не одно кругосветное путешествие, намотав на винт миллионы километров. Но никакой романтики от него не услышишь. "Все эти моря у меня уже вот где!" - показывает он на горло ребром ладони.

 

9 августа. В каюте и за окном стало темно! Чтобы так сильно солнце завалилось за горизонт, давно не было! Движемся на юг и уже завтра можем прийти в Певек.

 

 

 

 

10 августа. Перебираю и стираю вещи, готовлю мотоцикл и все оборудование к спуску на землю.

11 августа. Подошли к конечному пункту нашего двухнедельного похода по Арктике, к самому северному городу России - Певеку. Стали проявляться очертания города: дым от ТЭЦ, блестящие топливные емкости аэропорта, движущиеся конечности кранов в порту и сами жилые районы города.

 

 

На склонах прилегающих сопок видны кекуры, удивительной формы каменные останцы, над которыми висят перистые облака, создавая необычные для материкового взгляда пейзаж.

 

 

Что еще более долгожданно и радостно воспринимается членами экипажа, чем большая земля, так это появление мобильной связи. Можно позвонить домой, получить сообщения и даже просмотреть интернет.

 

Капитан связался с портом, получили указание вставать на рейд в двух километрах от города, ждать пока освободится причал, на котором стоит другое судно. Какое-то здесь свое арктическое течение времени. Постоянно приходится ждать, то погрузки, то ледокола, то разгрузки, но главный руководитель всех процессов здесь - это погода. Можно оптимизировать и ускорить человеческие операции, но в любой момент стихия может вмешаться и начисто разбить все планы, может поэтому никто никуда особо не торопится. Тем сложнее стоять на месте рядом с городом, что именно сейчас по прогнозу редкое хорошее окно в погоде на несколько дней.

 

 

Последние пару дней пытаюсь жить по чукотскому времени, у меня 8 утра, а на пароходе по московскому еще 11 вечера вчерашнего дня, хожу выражаю свое доброе утро их вечеру.

 

12 августа. Утром подошел буксир с лоцманом и потащил нас к причалу. На берегу кучкуются рабочие, администрация и пограничники.

 

Пограничники собрали у всего экипажа паспорта на проверку, покидать судно пока нельзя. На пароходе круглосуточная суета: раскрепляются и перебрасываются кранами грузы, сразу укладываемые на грузовики, водителям которых придется не спать больше суток, пока идет разгрузка: сначала контейнеры, потом автомобильная техника, затем трубы, и уже к вечеру пошли внутренности трюмов с катушками кабелей, песком и металлическими конструкциями. Полностью завершить разгрузку планируется к завтрашнему вечеру.

 

 

 

 

После настройки строп, поднимаем мотоцикл своим краном, но не успев завести его за борт, перестает работать манипулятор. Видимо, мотоцикл, как и я побаивается перехода к следующему этапу, снова привыкнув к команде, комфорту и постоянству арктического плавания. Ждем электромеханика, который вскоре освободился, и мотоцикл благополучно опустился на чукотскую землю.

 

Пока хорошая погода решаю уже завтра утром выехать к Шелагскому мысу с походом к самой северной точке Чукотки и всего Дальнего Востока.

 

 

Конец 1 части.

Оригинал отчета здесь

https://bikeandphoto.ru/

Сообщение отредактировал Zмей: 10 December 2018 - 19:40

[Сhestar]

Морская часть просто офигенна .
Офф, видео есть твоей недавней лекции?

[AlexandeR RideR]

Тоже прочитал, очень понравилось! Жду продолжения

[Ветальсон]

Вот это я понимаю масштаб! Ждём продолжения!

[Bob]

Вот это адреналин. Мыши, сожравшие сублимат, тоже в теме. Вот это жизнь, а не существование. Классно!))

[Torman(J)]

Фотографии и рассказ очень впечатляют! Хочется продолжения!

[KrabVladimir]

Давно слежу за Вашими путешествиями, с нетерпением жду продолжение, удачи на трудном пути.

Я работаю на строительстве плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", мне будет интересно больше узнать о Певеке и Чукотке куда пойдет наш заказ.

[Толич]

[Толич]

Уложив в мотоцикл вещи, еду на КПП, объясняю кто я и откуда, отдаю паспорт и документы на мотоцикл. Начальник охраны передает на транспортный пост, чтобы мотоцикл выпустили из порта.

Пока фотографировались, подошла Валерия со щенком бульдожки, работник местного телевидения, у них я планирую оставить лишние вещи, пока буду кататься по окрестностям. 

 

До поселка Янранай около 30 км. Ощущения невероятные, наконец-то я еду на мотоцикле по Чукотке. 

 

 

 

Стоит отличная погода. Вокруг большое количество живности: на дороге встречают, стоя на задних лапах, евражки, в заводи плавает утка с выводком, с тундры срываются журавли.

 

 

 

Проезжая через Апапельгино - бывший поселок, который раньше обслуживал региональный аэропорт, останавливаюсь переварить первые впечатления присутствия в другом мире и сфотографироваться с валяющимся на улице самолетом.

 

 

 

 

По тундре, меж сопок и моря, доезжаю до села Янранай, которое было создано, чтобы переселить чукчей из более дальнего прибрежного посёлка Шелагский. Но теперь и Янранай постигла такая же учесть, жителей которого переселили в Певек. На берегу нашел рыбацкий балок с чукчами. Первое, что они меня спросили, есть ли у меня хлеб. А я его как раз забыл купить, отдал булки, которые остались со вчерашней воскресной выпечки на пароходе.

 

 

 

Чукчи представились Иваном и Николаем. Один ловит рыбу, другой собирает ягоды. Накормили меня жареной олениной, напоили чаем. 

 

 

 

 

Оставляю мотоцикл, собираю рюкзак и выхожу в сторону Шелагского мыса, самой северной точки Чукотки.

 

 

 

Километров 7 до птичьего базара прошли вместе c Николаем, сам он хоть и местный чукча, но на Шелагском не был и точной дороги не знает. 

 

 

 

 

 

 

Попив чай и посмотрев на птиц, расходимся, Николай обратно, я дальше к туманным сопкам.

 

 

 

Начались подъемы и спуски по распадкам, приближая меня к красивым, белым от стелющегося по ним тумана, сопкам. Эти сопки с туманными шапками мы приметили ещё издалека на пароходе во время стоянки в порту. Я и не думал, что уже через день буду в них заходить.

 

 

 

Этот туман делает сильный ветер, который прорывается с холодного моря в более теплую Чаунскую губу через небольшой перешеек, соединяющий мыс с большой землей.

Было жарко, шел в одной футболке, но по мере приближения к мысу становилось холоднее. Сначала одел флиску, потом шапку, а затем и перчатки со штормовкой.

Вошел в туман, ощутил всю силу холодного мокрого ветра. С навигатором умудрился заблудится в тумане. Ориентируясь на пятно солнца рано свернул, выйдя на обрыв перед морем, с которого ни черта не видно в молоке, только шум моря и ветра.

Пришлось возвращаться обратно, сделав несколько лишних километров. "Кто короткой дорогой ходит, тот дома не ночует" - старая чукотская поговорка.

Выйдя к долгожданному поселку на берегу моря, увидел, что от него остались одни руины. Я не взял с собой палатку, думая найти здесь какой-нибудь балок.

Нужно было легко берегом пройти до избы дальше. Но это я узнал уже дома, посмотрев часть нового фильма Марина Галкина о походе на Шелагский. Нужно было всю дорогу держаться берега, а не ходить по кочкам тундры.

Единственная постройка, которая сохранилась в поселке - металлическая будка, в которой раньше был холодильник. 

Решил ночевать здесь. Для этого нужно прикрыть от холодного ветра многочисленные дыры. Материала от деревянных построек навалом. На стены пошли двери и доски, под спальник кусок оргалита. Стало даже уютно. Переоделся в сухую одежду, вскипятил воды, плотно поужинал двойной пайкой и укутавшись в спальник лёг спать.

 

 

Ночью, как всегда, шумел кто-то неведомый снаружи, кто шумит по ночам вокруг палатки, когда ты один.

 

Вышел в обратный путь. Ветер стих и уже не гонит туман по сопкам. Все вокруг хорошо просматривается, видно, где я ушёл вчера не в тот распадок, видны льды Восточно-Сибирского моря.

Это мой первый опыт похода в мокрой тундре, к тому же я совсем не подготовился физически, мои ноги давно не ходили далеко и моя спина давно не носила большой рюкзак. В обратный путь иду по краю хребтов по камням, длиннее расстояние, но так намного легче, чем по кочке. За мысом становится теплее, иду медленно, весь обратный путь занял 8 часов. На последних километрах спускаюсь к берегу. Здесь можно расслабиться и отдохнуть на больших плоских и тёплых камнях, приготовить чай и вздремнуть под шум воды и чаек.

 

 

В поселке меня встречает милый щенок и его хозяин Иван, плавающий на лодке вдоль берега, проверяя сети на улов.

 

 

 

Ставлю палатку рядом с балком.

Иван достал из всех сетей всего одного гольца и предлагает его сварить, а я об этом только и мечтал последние несколько часов, вспоминая как хорошо кормили на пароходе.

Минут 15 на костре с добавление луковицы и соли. Эта простейшая уха самая вкусная из тех, что я когда-либо ел!

 

 

 

 

Перед сном, как принято у чукч, долго и много пили чай.

 

Не заезжая в город еду смотреть самые северные лагеря ГУЛАГа: Восточный и Северный.

Уехав от моря за хребет с сопками становится теплее. Дорога с цветной красно-желтой осенней тундрой, с которой парами взлетают журавли.

 

 

 

Большинство мостов на пути провалились, рядом накатаны объезды через небольшие ручьи. 

Дорога, отсыпанная черным скальником, то поднимается вверх, то падает вниз с круглых перевалов. По сторонам видно, как растут кекуры на сопках.

У меня есть правило - начинать фотографировать с конца, когда уже увидел и оценил всё на пути. Правило сильно экономит энергию в аккумуляторах, место на флешках и время, даёт возможность спокойно доехать или дойти, просто наслаждаясь видами, а потом уже браться за фотоаппарат.

Эта дорога, как раз, такое место. С каждым склоном, с каждой сопкой, с каждой долиной становится все интереснее.

 

 

После капитального бетонного моста через реку начинается подъем к разработкам с изрезанными сопками лагеря. На склонах группами торчат огромные кекурные скалы, видны остатки деревянных бараков, штольни, разбросаны повсюду металлические конструкции. 

 

 

Еще одно страшно красивое место Дальстроя, где находясь одному, хочется развернуться и поскорее свалить.

Разгружаю мотоцикл, чтобы проехать размытый селем участок дороги. Обнаруживаю, что потерял гермомешок с дождевиком, курткой и вейдерсами, столь нужными на Чукотке вещами. Дальше земли не упадет, на обратном пути буду искать.

Здесь очень редко кто-то бывает, оставляю на дороге снятые с мотоцикла вещи. Мотоцикл нагруженный и пустой имеет совершенно разный характер, как Доктор Джекил и Мистер Хайд.

Дорога после каменной реки уходит за поворот и плавно вверх поднимает вдоль склона горы. Инстинкт самосохранения и страх подсказывают, что одному не нужно тут ехать, а искатель приключений и фотограф хотят продолжать.

 

 

 

На вершине вид с горами необычной раскраски, вокруг потухшие черные вулканы. Колымский Бутугычаг, в сравнении со здешней безжизненностью голых камней, покажется оазисом.

 

 

 

 

 

 

 

Походив по баракам, съезжаю вниз, съедаю шоколадку и иду смотреть кекуры. 

 

 

 

 

 

Нахожу на дороге потерянный гермомешок с вещами. Вышло солнце, осветив и без того красивую цветную тундру. В город возвращаюсь уже вечером. На улице встретил Сергея, директора А-Сервиса, поужинали в кафе, я рассказал, что хочу отправиться в Билибино с их караваном грузовиков, чтобы в кузове перебрасывать мотоцикл через крупные реки.

 

Вышло солнце, осветив и без того яркую тундру. К вечеру возвращаюсь в Певек.

 

 

 

 

Позвонили со стройки береговых сооружений, возводимых в Певеке для первой плавучей АЭС в мире, которая прибудет сюда в следующем году. Одобрили пропуск для экскурсии. Сейчас здесь забивают трубошпунт, формируя причал. 

 

 

 

 

С завтрашнего дня по прогнозам начинаются сильные дожди со снегом, что не дает мне покоя. С одной стороны, пережидать нельзя, сильно поднимутся реки и может задуть снегом перевалы. С другой - ехать в такую погоду совсем не хочется.

 

Встретились в кафе с Алексеем, который знает все про местные дороги и поведет машины из Певека в Билибино. От него зависит, возьмут меня в караван или нет. Нужно мне это, чтобы перебросить мотоцикл через самые глубокие реки в Чаунской низменности. Грузовики начнут выезжать уже сегодня, чтобы успеть до поднятия уровня воды в бродах.

 

Алексей отвез меня к билибинцам, которые повезут с ним в караване кабельные катушки для строительства ЛЭП. Катушки не такие объемные, как контейнеры. За ними остается достаточно места в кузове, чтобы положить мотоцикл. Один из водителей согласился меня взять. Выезд сегодня.

 

 

 

Заехал в кафе Ромашка, комплексный обед стоит 550 рублей, это самое бюджетное кафе в городе. Купил спиртного и еды, на ночевках пригодится. Погрузили покрышку от Урала, на нее будем класть мотоцикл, чтобы он в раскрошенную вафлю не превратился во время перегона.

 

Всего от Певека до Билибино около 650 км, из которых только 400 я проеду своим ходом. Выезжаю раньше грузовиков. Ночевать буду перед мостом в балках, там же погрузим мотоцикл в Камаз.

 

Остановили полицейские, сделали замечание, что номер грязный. Это очень странно звучит здесь!

 

 

От Певека до реки Паляваам около 200 км.

На выезде из города заезжаю на заправку. В продаже ДТ и 92 бензин. Бензин стоит 52 рубля, я ожидал, что будет раза в полтора дороже.

 

 

Пасмурно, время от времени накрапывает дождь. Дорога хорошая, но, как все насыпные, очень пыльная.

 

 

До Паляваама несколько красивых перевалов и пара крупных брошенных поселков с действующими золотодобывающими предприятиями: Комсомольский и Майский. Вскоре сумерки переходят в ночь.

 

 

Чего я не ожидал увидеть на этом отрезке, так это бродов, думая, что до Паляваама их не будет. Когда оставалось доехать всего 10 км, на дороге возник большой разлив. Первый раз одеваю вейдерсы, беру фонарик и прохожу брод пешком. Глубоко, снимаю сумки, проезжаю налегке, в несколько заходов переношу вещи.

 

Через пару километров снова брод. На этот раз широкая река с двумя руслами, но с более мелкой водой. Переехав, увязываю сумки. К переправе подъезжает Урал. Включаю фару, чтобы меня не переехали. Мужики едут из Певека на охоту, будут ночевать здесь. Предлагают и мне спальник бросить в кунге. 

Я, конечно, не против компании. Общение притупляет чувство волнения и одиночества перед неизвестностью дальнейшего пути. Убираю экипировку под машину, чтобы ночью дождем не намочило, достаю спальник и иду в машину. Пару часов закусываем и спать.

 

 

 

Мне осталось проехать всего пару километров до моста через реку Паляваам, где я должен ждать караван.

 

Один из домиков поддерживается в пригодном состоянии, есть нары и печка, вчера здесь ночевали водители, внутри тепло.

 

 

Под мостом кто-то соорудил маленький уголок для воркаута: скамеечка со штангой, груша и гимнастические кольца. Скорее всего, рабочие, которые строили береговые укрепления.

 

 

Развернул мотоцикл так, чтобы его было видно с дороги и пошел досыпать после вчерашнего алкогольно-гостеприимного ужина. Через пару часов разбудил сигнал, пошли машины.

 

Мотоцикл закидывать договорились в нескольких километрах от моста, где строят базу для забоя оленей.

Решив объехать очередной разлив по краю, засел в грязи. Пришлось все опять снимать, чтобы выдернуть мотоцикл.

 

На базе обед. Кухня в большой палатке. В таких местах принято бесплатно кормить всех проезжающих водителей. Работают украинцы и молдаване, традиционно приезжающие работать на Чукотку.

 

Подъехал мой Камаз с катушками. Погрузили мотоцикл, попили кофе, ждем напарника, идущего сзади. Основная часть каравана уезжает вперед, связь по рации.

 

 

 

 

Мотоцикл положили сверху большого колеса, запихав внутрь вещи. Весь бутерброд притянули стяжками к кузову.

 

 

Водителя зовут Руслан или Русик, как его все называют. Прозвище Кепка, потому что всегда в кепке. 35 лет. Наполовину чукча. Живет в Билибино.

 

 

Подъезжает напарник Александр на старом Камазе. Выезжаем.

 

 

Через несколько часов проходим два красивейших перевала, входящих в программу постройки круглогодичной дороги между Колымой и Чукоткой.

Названы перевалы по цвету породы вершинных сопок: Белый и Красный. 

 

На Белом мы на планете с желто-оранжевыми сопками вокруг, красивой линией дороги и блестящими реками внизу.

 

 

 

На Красном вершина горы сформирована розовой окаменелой глиной. Вокруг черные сопки с зелеными проплешинами на боках, сделанными как будто хаотичным разбрызгиванием красок огромной кистью.

 

 

В караване всего 7 машин: Уралы, Камазы и одна внедорожная Сканья впереди колонны во главе с Алексеем. После каждой реки он по рации объявляет условия брода и дает команду - как его проходить, насколько стравливать давление в шинах, есть ли сыпун на дне (мелкий щебень, в котором очень легко завязнуть).

 

 

Водитель с собственной машиной за рейс получает около 150 - 200 тысяч рублей, в зависимости от того сколько тонн он везет и какой тариф, измеряемый в рублях за один килограмм груза. Водители, работающие на чужих машинах получают от 30 до 50 процентов от стоимости перевозки. Русик только купил собственный подержанный Камаз, планирует отбить его за год.

 

 

Спустившись с Красного перевала, остается около 30 км до места ночевки и первой большой реки Мельгувеем. До нее на разгруженном мотоцикле можно было пройти все многочисленные броды, по крайней мере так казалось из кабины грузовика. К реке подъезжаем уже в темноте. Машины, переехав оба русла, стоят лагерем в широкой долине.

 

 

19 августа. Реки Чаун, Угадка и Пучевеем.

На Чауне стоят дорожники, которые протаптывают и размечают броды вешками. Из старого погрузчика качает мощная аудиосистема с сабом, очень необычно это смотрится здесь. Алексей просит дать нам в сопровождение грейдер для поддержки в реках.

Время обеденное, но большинство дорожников уже лизнули черта.

 

 

 

Чаун прошли самостоятельно. За рекой появляются олени. Услышав колонну, стада бегут от дороги, потом останавливаются, вглядываясь в нашу сторону, и снова убегают.

 

Едем по Чаунской низменности, по которой с гор стекают в океан самые крупные и опасные для переправы реки на маршруте. Воды здесь настолько много, что площадь суши чуть больше площади рек и разливов.

 

 

 

 

 

"Мерзлота и сезонность не дают здешним рекам уходить вглубь, поэтому они расходятся вширь, образуют переплетение проток, заводей и перекатов, и вся эта запутанная сеть меняется почти ежегодно, почти в каждый паводок".

— О. Куваев "Дом для бродяг.

 

Следующая река Угадка. Сканья попадает в сыпун, тут же, нырнув в воду, цепляется грейдер, помогая выйти машине на берег. Русик уже ездил в этом году из Билибино в Певек и знает, как устроены нынче броды, проходим уверенно. Один из следующих за нами Уралов тоже уперся в сыпуне, запрыгав колесами. Большинство машин везут контейнеры, с которыми малейшее неаккуратное движение может привести к опрокидыванию.

 

 

 

 

Впереди еще одна большая река - Пучевеем. Переехав все ее русла и перекаты, встаем на обед, тут же ловится рыба, которая к вечеру будет засолена.

 

 

 

 

Портиться погода. Останавливаемся у базы Яракваам, за ней развилка к месторождению Купол, разрабатываемого канадцами. Рядом с базой раздается гостевой вайфай, что на планете Чукотка невероятная роскошь. Звоню по ватсапу в Билибино, предупредить, что еду.

 

 

Мотоцикл планировал скинуть на развилке с дорогой к поселку Илирней. Чем ближе подъезжаем, тем сильнее у меня зуд, чтобы спрыгнуть с грузовика, но так не хочется остаться одному с мотоциклом и вещами посреди тундры под дождем, когда в машине уютно, тепло, сухо, надежно и предсказуемо. Чувствую себя слабым путешественником за страх остаться одному, страх неизвестности, плохой погоды и поднимающихся из-за дождей рек, с которыми мне нужно будет существовать самостоятельно.

 

 

Чтобы это изменить, мне обязательно нужно сесть на мотоцикл и постараться примириться с природой и погодой. Все вместе спускаем мотоцикл, прощаюсь с водителями. От трассы Певек - Билибино уходит влево новая насыпная дорога, которая должна связать Магадан с Чукоткой круглогодичным сообщением. На этом направлении я хочу посмотреть Илирнейские озера и одноименное национальное село.

 

Позади остается насыщенный красно-розовый закат, увидев который я наивно обрадовался прояснению на небе, еще не зная, что такие закаты здесь предвестники чего-то радикального в погоде.

 

 

Дорога идет вдоль черно-красных гор.

 

 

"Чукоция есть страна возвышенная, и часто попадались нам горы удивительной вышины. Имели мы такие перед своими глазами виды, которые вперяли в мысль нашу восторг, и заставляли нас взирать на те предметы не иначе как с глубочайшим благоговением".

— Биллингс, 1791г.

 

Появляется гладь воды, подсвечиваемая еще не очень темными ночами. С одной стороны озеро подпирают горы, с другой - пологие таежные склоны. Здесь я впервые вижу деревья на Чукотке.

 

 

 

На озерах базируются дорожники, которые сильно удивились моему появлению. Спрашиваю про возможность переночевать. Пара вопросов и меня провожают в вагончик, где есть свободная койка. Беру еду и спальник. Мне повезло, сегодня банный день. Париться после холодной дороги, березовым веником, завезенным с материка, а потом пить чай со свежей выпечкой - настоящие грезы наяву!

 

 

"Господа, вот и до первой звезды дотянули, с мая звезд не видел"

— говорит, зайдя в бытовку, седой крепкий мужчина.

 

 

20 августа. Рано утром выезжаю в сторону поселка. Дорога идет по вершинам сопок вдоль озер, и, в конце концов, упирается в строящийся мост, по которому пешком можно перейти в поселок.

 

 

 

Илирней - национальное село с количеством жителей около 250 человек, большинство из которых, судя по пустым улицам, находится в тундрах, лесах и реках.

 

В поселке ничего особенно примечательного не видно, приятно пахнет копченой рыбой и очень много собак, которые изумленно смотрят на мое появление.

 

 

 

Прогулявшись, возвращаюсь к мотоциклу. Надеваю еще один слой одежды, на что погоде тоже есть, что мне ответить - выпадает снег.

 

 

Снег и ветер гонят меня из долины. Мокрый снег залепляет визор, примерзая коркой, а влажность и разность температур работают над запотеванием стекла изнутри. Приходится держать его приоткрытым. В щелочку сильный встречный ветер забивает снег, неприятно бьющий по глазам.

 

Возвращаюсь на федералку. Впереди броды и около 170 км до Билибино. В тумане поднимаюсь на перевал Двойной, за которым снег резко прекращается, становится теплее. Тундра вместо белоснежного покрывала снова обретает яркие цвета.

 

Первая из двух больших рек, оставшихся на пути в Билибино - это Яракваам. Использую уже привычный и отработанный процесс снятия и перетаскивания вещей вручную с переездом на легком мотоцикле. Вейдерсы в этих условиях очень пригодились. Ноги не мерзнут и не мокнут в около нулевой температуре целый день. Сначала думал кеды одевать на их неопреновый носок, чтобы боты сухими оставались. Но раз намочив боты, так в них и хожу по рекам. 

 

Выхожу к большой реке. По описанию брода дальнобойщиками - это Нам-Нам с памятником утонувшему водителю. Крупные реки на дороге редко возникают внезапно из ниоткуда, они всегда рядом, часто дорога идет вдоль русла, которое приходится перескакивать по несколько раз. Реки незаметно сменяются от долины к долине и между собой трудно отличимы, количество их несчетное. Самые крупные: Мельгувеем, Чаун, Угадкын, Пучевеем.

 

 

Начались лобки - красивые сопки с крутыми подъемами и спусками. 

 

 

Останавливаюсь согреться. Метрах в трехстах, услышав звук мотоцикла, убегают дикие олени. До города остается совсем немного. После катаклизмов со снежным ветром в Илирнейской долине небольшой дождь теперь совсем не беспокоит. Хотел примириться с погодой, вот вжился.

 

Километров за 20 останавливаюсь под деревянным мостом, где спрятавшись от дождя, устраиваю себе обед с двойной пайкой и поеданием сладкого. Отмечаю свое почти прибытие в Билибино.

 

С последними подъемами дождь опять переходит в снег с туманом, из-за которого не видно соседних сопок с осенними желтыми елочками. 

 

 

Внизу в долине показывается город Билибино. Спустившись, обнаруживаю, что телефон не видит связь. Прошу помощи у местных. Выяснилось что Билайн уже месяц не работает. У прохожего МТС, и он тоже не работает. Город маленький, парень оказался знакомый Ивана, сказал мне примерный адрес и обещал из дома позвонить ему с Мегафона.

Ориентиры простые: единственная трехэтажка и мотоциклы у подъезда. Минут через 15 приходит Иван и уже осязаемо мое исполнение мечты последних дней - горячая ванна и холодное пиво.

 

 

 

История города Билибино начинается в 1955 году. Именно тогда открыли в долине первую золотую россыпь. Протянули зимник от Колымы и порта Зеленый Мыс. Геологи решили присвоить поселку имя своего коллеги 

Ю. Н. Билибина, первооткрывателя «Золотой Колымы». 

 

 

В ближайшей перспективе Билибинского района строительство комбината Песчанка (комплексное золото-медное месторождение). Здесь ожидается создание крупного горнопромышленного узла. К месторождению планируется подвести дорогу от строящейся круглогодичной трассы Колыма - Анадырь и ЛЭП, с кабельными катушками для которой ехал мой мотоцикл в Чаунской низменности.

 

В Билибино есть атомная электростанция, которая отапливает город и снабжает энергией половину Чукотки, в том числе Певек, Анюйск и якутский Черский. БАЭС является на данный момент градообразующим предприятием. 

 

Станция состоит из четырех энергоблоков общей электрической мощностью 48 МВт. Билибинская АЭС - единственная атомная электростанция, расположенная в зоне вечной мерзлоты. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». 

 

 

 

 

 

21 августа. Нужно разузнать судоходна ли еще Колыма. По плану я хочу выбраться с мотоциклом в Магаданскую область. Если суда в Сеймчан уже не ходят, то оставлю мотоцикл здесь и улечу на самолете домой. 

Сходил в авиакассы, удостоверился, что улететь отсюда можно без проблем, в отличие от Певека.

 

Позвонил в Колымскую судоходную компанию узнать про навигацию на Колыме. Ответ отрицательный. В этом году мотоцикл до Сеймчана уже не довезут из-за мелкой воды. 

Остается законсервировать мотоцикл на зиму в Билибино и вернуться сюда в следующем году в начале лета с половодьем. Беру билеты на самолет. 

 

23 августа. Еще один день на Чукотке. Едем кататься по сопкам и шахтам за перевалом Крутой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером снимаю с мотоцикла аккумулятор, перебираю вещи, большинство из которых остаются здесь. Закатываем мотоцикл в контейнер. 

 

 

Улететь из Чукотки не просто. Билет до Москвы в одну сторону стоит около 

50 000 руб. В Певеке столкнулся с тем, что улететь нельзя из-за отсутствия билетов в летний сезон. При мне ребята из Питера всерьез рассматривали возможность найма вахтовки за 200 000 руб, чтобы доехать до Билибино и улететь домой. Из Билибино проще, но тоже нужно учитывать, что можно застрять. Из Билибино на материк перелет только в Магадан, и уже оттуда куда угодно.

 

 

 

 

 

 

Если кто-то не видит радикальные фотографии, оригинал отчета здесь https://bikeandphoto.ru/chukotka

[Torman(J)]

Замечательные фотографии! ..и конечно текст!