Памиртур 2015 - Часть первая.

[kelteacream]

Собрались мы с друзьями втроем в конце июня, сели и поехали в отпуск на Памир. Состав: две Африки и Трансльп 650. В первой части рассказ о том, как мы катались по Средней Азии: от Москвы до Душанбе через Казахстан и Узбекистан.День 1 – Поехали (Москва – поле под Тамбовом)

Вообще мы планировали выехать рано. Прям чтобы вот солнце взошло, и мы уже катим. Погода располагала, в пятницу светило чудеснейшее солнце, небо чистое-чистое. Какого же было мое удивление, когда в 4 утра я проснулась отнюдь не от воплей будильника, а от грома. На улице шел ливень. Все просто тонуло. Ну решили, что подождем, заодно все прикрепим, затянем. Короче выехали, как результат, в обед. Дождь коварно продолжал лить, по МКАДу было не протолкнуться. Кое-как с матюгами выбрались из города. Какого же было мое удивление, когда отъехав буквально 50 км в область, опять наступила чудеснейшее лето (а Москва, по слухам, тонула в дождях еще два дня!)

Далеко мы, естественно, в этот день не уехали, дотянули до Тамбова (а хотели до Волгограда втопить), встали на ночевку в поле с пшеницей. Ночью сбоку обошла какая-то мега гроза, вспышки были каждые 5 секунд, необычно такое с поля было наблюдать.

День 2 – (поле под Тамбовом – Енотаевка)

Если не удалось втопить в первый день, значит надо максимально стараться это сделать во второй. Ну и понеслись по веренице областей центрального региона. Почему-то основное воспоминание это фуры с регионом 05, которые еле-еле тащатся по трассе, кафе 05, шашлык 05, кавказ 05, короче, с трассы не сбиться. Где-то, чуть не доезжая Волгограда, встретили дедушку-австрийца на Африке, возвращался с Памира. Насколько мы поняли, регион запал ему в душу, и выбирается он туда уже далеко не впервые: дал рекомендации по дорогам, поделился впечатлениями. Разъехались. И у нас на горизонте замаячил Волгоград. Я уже посещала город, держала в голове, что он вытянут вдоль реки. НО проезд по Волгограду превзошел все мои ожидания: миллион ям на дорогах, миллион светофоров, и все едешь-едешь-едешь, а он все не заканчивается. Самым хитовым местом оказался местячковый железнодорожный переезд (что-то вроде как между заводами протягивали), где перед рельсами полуметровая яма, в дополнение к которой торчат какие-то арматуры. В общем, перескочили все с переменным успехом. Выехали из Волгограда и все….степь.

На окраинах какие-то остатки заводов, поселки, магазины. Становится жарко. Дальше то и дело по дороге перегоняли туда-сюда скот, при этом пастухи то на квадроциклах, то на китайских кроссах. Наступили сумерки, на горизонте загорелись огромные костры – это мы неожиданно въехали в Республику Калмыкия. Потом мы также внезапно из нее выехали обратно в Астраханскую область, за 160 км до города решили, что все, пора искать место для ночевки. Сначала выбор пал на мотель у Енотаевки, но он был забит под завязку, как оказалось там живут месяцами дальнобои, заменяя друг друга, и вакантных мест не бывает в принципе. Стас и ДК отправились пытать счастья в сам город, там какой-то праздник, сориентироваться трудно, потому что понять что такое «вперед по БОЛЬШОЙ улице», когда везде какие-то проулки по нашим меркам, очень сложно. В результате все вернулись с уловом. ДК нашел вариант в городе у толпы девчонок при баре. Стас же нашел еще более дешевый вариант непосредственно на реке под названием - плавучая база «Для друзей»)))) прокатились по песочку, произвели фуррор на енотаевских праздничных улицах (особенно ДК со своим прямотоком). Теплые ночи, нас еще и накормили вдобавок, но комарооооооов.

День 3 – (Енотаевка – степь под Атырау)

Утром удалось немного оглядеться. Милейший домик на реке, можно нырять прямо из окна номера. Солнце с самого утра уже припекало от души. Пришел хозяин базы посмотреть на наши моты, на участке также был припаркован огромный джип с прицепом. Как пояснил хозяин базы, лето – самый разгар сезона для любителей рыбалки. Народ приезжает кто откуда на джипах с прицепами, с дорогостоящим оборудованием. Потом их вывозят куда-то на острова, где они несколько дней пытаются кого-то поймать. Кстати, плавучая база была вся увешана фотками счастливых мужиков с какими-то околочернобыльским по размерам уловом.

Довольно быстро добрались до Астрахани. Прокатились по мосту через Волгу, отправились смотреть Кремль, день становился все жарче – поднялась мини пылевая буря. По дороге к границе с Казахстаном очень конкретно задул боковой ветер, неприятно сносило в бок.

В поселке Красный Яр залили бензин в канистры (брали по 10 л запаса на каждого), а еще там развлечение в виде пересечения понтонного моста (первый раз в жизни по такому ездила). Стоимость – 50 рублей. Правда мост активно тонул, посередине стояли два работника и вычерпывали воду, боковой ветер гнал волны, заливающие мост, так что они как-то не оч справлялись.

Границу с Казахстаном решили штурмовать в наглую, объехав все машины и фуры. Получилось вклиниться. На выходе с казахской стороны налетает толпа людей, с предложением поменять деньги, оформить страховку итд. Со страховкой рассчитывали, что выйдет подешевле, но там сплошная монополия и развод, поэтому не особо отвертишься. Как положительный момент, нам подсказали, как обойти плохой участок дороги (по которому, кстати, катил дедушка-австриец и

обматерил ее, на чем свет стоит) по свежему асфальту в объезд. Время вдруг двинулось на два часа вперед.

В принципе я не питаю иллюзий на тему казахских дорог (мне хватило впечатлений прошлого года на незабвенной трассе Костанай – Петропавловск), новая дорога оказалась условно новой, с колейностью, внезапными ямами и прочими прелестями (но все равно лучше, чем пыль глотать на пыльном грейдере). Поскольку пейзаж казахский до жути уныл и однообразен – справа степь, слева степь, отдельные населенные пункты и кирпичные некрополи, то остается наблюдать за транспортом, который едет бок о бок с тобой по трассе. И вот тут столько открытий чудных! Например, гелендваген еле ползет по дорожным неровностями, почти крадется, зато лады гранда и приора совершают чудеса проходимости, пролетая над ямами, не снижая первой космической.

Небольшой пример участка дороги:

Начало темнеть. Ехать дальше не хотелось. Решили встать в степи, уехав от трассы на километр. Прятаться тут бесполезно – все как на ладони. Степь, лошади-коровы ходят, а пахнет морем. Каспий рядом, по карте километров 10-20 от трассы. Стас отправился на его поиски, но так и не нашел. Приготовили ужин, попили чай. Легли спать, ночью ветер задувал так, что привязывали края палатки к мотоциклам.

 

День 4 – (степь под Атырау - Каракалпакия)

Погнали дальше, пейзаж так и не поменялся, но после Атырау дорога существенно улучшилась, в то же время стало ОФИГЕТЬ как жарко, Астрахань теперь казалась свежим оазисом. Некрополи становились все более помпезными, периодически напоминая мини-тадж-махалы. На участке Кульсары – Бейнеу, мы останавливались каждые 150-200 км, пить-пить-пить…обливать себя с ног до головы водой. Вокруг уже была настоящая пустыня, воздух плавиться, термометр, что прикреплен к моему ТА, приказал долго жить и показывал 27, что явно не соответствовало истине.

В Бейнеу, прожарившись до уровня well done, зашли в кафеху, у которой увидели два припаркованных мотоцикла на турецких номерах. Заказали еду, внутри обнаружили двух турков, тоже направляются на Памир на тенере и супер тенере. Пережидают жару и готовы к гонке на границу. По слухам узбеки прекращают запускать народ на закате, а до него еще время, конечно, есть, но не так много. Нам еще надо найти бензин. Расчет тут только на нал, а у нас почти нет тенге, в результате меняем деньги у турков и отправляем их занимать очередь на границу. Дальше у меня происходит мучительный диалог с девушкой на заправке, посредством рук, калькулятора и обрывков русского языка, кое-как заливаемся, нам не доливают поллитра, но сражаться за них бессмысленно, она реально НЕ понимает, чего от нее хотят. В результате девушка у меня интересуется «вы американцы?»))) нды, Бейнеу смотрится, как отдаленный островок мультиязычного Казахстана. Кстати, турки оч приспособились на местности и разговаривают по-турецки….всех отлично понимают, и их отлично понимают) ох уж эти родственные языковые группы.

Дальше начинается этап адской гонки на выживание. Дорога на границу – это 80 км разбитого в хлам грунта. То есть когда-то (в доисторические времена) там был асфальт. Его уже давно нет, зато вас поджидает миллион ям, песка, песочной колейности, уклонов итд. При этом местные пытаются гонять наперегонки. Определенный смысл есть, потому что машина – движущаяся впереди, это облако пыли, в котором ну совсем ничего не видать. Больше всего меня убил момент, когда ДК обошла очередная лада гранда и, как видно, восприняв все происходящее за серьезное соревнование, один из пассажиров зачем-то прицельно бросил под колеса Африки стеклянную бутылку, которая разлетелась вдребезги. Пришлось резко менять курс и охреневать, что за дичь и ЗАЧЕМ?

Турки выглядели матерыми дядьками, мы были уверены, что они сейчас втопят и у нас минимальные шансы их догнать с тем разрывом в 20 минут в выезде, что нас разделяли. Какого же было мое удивление, когда мы их очень бодренько догнали, а потом еще и обогнали))) Последние 15 км дались особенно сложно, дико хотелось пить, Стаса отправили вперед, он втопил под сотню, не взирая на весь этот адъ, финиш был уже близок.

Ну и… приезжаем к границе, а там пустота. Т.е. нет, кучкуются фуры, легковушки, но они кого-то ждут с узбекской стороны, или просто стоят-тусуются. К чему была вся эта гонка? Для меня так и осталось загадкой. Нас выпускают из Казахстана, чтобы заехать в Узбекистан, пропускают через какую-то яму с болотной жижей и мусором (может это санитарный контроль?). Открываются ворота, выходят погранцы и очень истерично начинают требовать показать шлем, крутят-вертят и спрашивают «Где тут камера?» Камер нет, единственная у ДК, и он снял ее в приграничной зоне. Короче, запустили внутрь, только внимательно исследовав каждый шлем. Потом еще раз несколько раз задавали вопрос, нет ли у нас еще где камер.

А потом пошла долгая процедура. На узбекской границе куча людей – один смотрит твой паспорт, второй штампует, третий ксерит бумажки на ввоз мотоцикла, четвертый объясняет,какие галочки надо отметить в декларации на узбекском языке, а потом просит ознакомиться с текстом на узбекском языке на обратной стороне и подписаться, что ознакомлен (ыыыыыыы), потом обязательная пересменка. В общем, это ооооооочень долго все было, начинает темнеть. Приезжают турки. Кстати, это все полная фигня и провокация на тему, что граница работает только в светлое время суток, она работает круглосуточно, нам это подтвердила и казахская, и узбекская стороны. И вот уже вроде доки оформлены…думаем все, вот-вот выедем….и тут приходит сто пятый таможенник и говорит, снимайте ВСЕ сумки и тащите на сканер. Ну….снимаем. Просканировали – не нашли ни наркотиков, ни боеприпасов. А дальше начинается обратный процесс обвеса мотоциклов. А это все нелегко, все было наглухо прикручено, привинчено, с учетом того, что все трясет-вибрирует. Боковые сумки тяжелые, их хрен друг к другу пристигнешь. Через 40 минут погранцы начали вежливо намекать, что не пора бы вам уже свалить, на что мы им также вежливо ответили, что мы не можем, пока все не приедем в первоначальный вид. Устали. Злились. Въехали в Узбекистан – было уже темно.

Дорожка с узбекской стороны, надо сказать не лучше, чем то, что было до этого. Приезжаем на «биржу», большой черный рынок. Рамадан как бы в разгаре, народ ест и тусуется по ночам, температура спала, и все повыползали под лунный свет. На нас буквально набрасывается толпа узбеков – предлагают валюту, мы же идем оформлять страховку. Дальше жестко торгуемся (в памяти еще развод в Казахстане) по обменному курсу. Я на границе у сторонних узбеков узнала, что к чему, и поменяли деньги по более ли менее адекватному курсу, по адекватной же цене купили страховки. 200 долларов превратились в ЦЕЛЫЙ пакет денег. Мы не знали, куда их, блин, распихать: в куртку, в набачку…не влезает!!! Жесть какая-то. На улице происходит какой-то массовый смотр мотоциклов, с фонариком осматривают колеса, движки, традиционные вопросы, которые мы будем слышать всю последующую дорогу: «а сколько мотоцикл стоит, братан?», « а триста едет?», «какой расход?», «ты из какого города, братан? Из Москвы? А из какого района? А, ВДНХ, да, знаю, работал там».

Мы наконец догнали себя по собственному же графику. Решили немного отъехать от «биржи» и встать в пустыне. Ехали со стасом в параллели, чтобы ямы видней было, ДК угнал вперед, решил, что за ним едет машина)))) Испугался уже, что мы потерялись. Съехали в пустыню, там не песок, а иссушенная земля с бороздами и колючим кустарником. Ночи в пустыне жаркие, душные. Местные сказали, что на следующий день ожидается не менее +45 в тени. Я еще ни разу в таких температурах не была. Мот мой, видимо, тоже. На такой жаре вздувались канистры с бензином, заполненные под крышку. Приходилось их приоткрывать и стравливать пары, и сливать немного бензина.

Через какое-то время увидели два огонька на дороге, идущих один за другим, это турки погнали дальше. А мы легли спать.

День 5 – (Каракалпакия - Хива)

Никакие будильники в Каракалпакии не нужны. Встает солнце…и становится настолько горячо, что выскакиваешь из палатки тут же.

Вот Стас поймал "чужого"

Утро началось с фразы Стаса: «Диман, монтажки далеко? У Трансальпа заднее колесо спустило».

«Самое место и время», - подумала я.

Дальше был шиномонтаж в трусах))) Бывает мойка машин в купальниках, а у нас вот так))) Выпили полканистры воды, в 7 утра уже жарит так, что прячешься в тень от мотака, а она все меньше и меньше. Подлечили колесо, у старой камеры (Хайденау) вырвало, наверное, от очередного удара «сосок».

Все, мы собраны и готовы, около 9-ти утра. Дальше начинается фильм «Безумный Макс», мы катим по безжизненному пространству и охотимся за бензином и водой. До Хивы прилично, но мы сделаем этот километраж в один день. И я предлагаю следующий план – гоним до чайханы (это километров 150), а дальше делаем как турки, пережидаем пару часов пекла, едим, ищем бензин, ну и гоним дальше.

Каракалпакия – тот самый регион, где живут басмачи. Я всю жизнь думала, что так называли условных боевиков в Средней Азии, которые в 20-е сражались с красноармейцами. Ничего подобного! Это народ.

Ну и это очень слабо заселенный регион, отдельные деревни, отсутствие дождя, полицейские посты и то выглядят заброшенными. Из серии – стоит шлагбаум со знаком стоп, останавливаешься перед ним, никто не выходит, смотришь в здание рядом, там сидит два мента, лениво на тебя взирают, но даже и не думают выходить на улицу в это пекло. Слезаешь с мотоцикла, отодвигаешь шлагбаум, проезжаешь, закрываешь его за собой – самообслуживание). Дорога по мере приближения к Нукусу становится все лучше и лучше, но заправок тут нет, можно даже не искать.

Трансальп активно намекал, что бензина уже как бы мало…и пора бы подзалить. Тут как раз на горизонте появилась чайхана. Загоняем моты под навес, понимаем, что в тени можно жить, и с интересом начинаем разглядывать многочисленные наклейки перед входом. Особенно меня поразила наклейка питерского голдвинг клуба))) (особенно в связи с гонкой до узбекско-казахской границы). Не представляю, как такой тяжёлый мотоцикл прошел по таким дорогам сам.

Сейчас, когда я хожу по Москве и натыкаюсь на модные названия в духе Чайхана – лаунж-кафе, непроизвольно начинаю смеяться. Чайхана это точно не лаундж и вряд ли кафе… это остров надежды среди пекла, притом не только для нас ещё неакклиматизировавшихся. Сюда приезжают, видят дастархан, рассаживаются на коврах и подушках, пьют много горячего зеленого чая, едят плов, салат и самсу. Здесь же можно прилечь, поспать пару часов, а потом продолжить путь. И так в любой чайхане, кстати, мы вышли (согласно карте) на исторический шелковый путь, поэтому концепт заведения явно тут не меняется веками, если не тысячелетиями. Под кондеем очень хорошо, день действительно жаркий, в чайхану все прибывают и прибывают местные, ржут над нашим экипом, особенно достается турботам и замечаниям: «Нормально? Не жарко вам?»

Второй момент – только здесь можно купить бензин. То есть, наверняка, его можно купить и в редких поселках, которые раскиданы в нескольких километрах от трассы, но тут самое очевидное…и наклейки на двери как бы нам намекают, что не просто так приезжала сюда вся эта толпень. Действительно, заключаем сделку, приносят нам баклахи с красноватой жидкостью. На вопрос: «какой?», нам отвечают «хороший». По факту в южном Узбекистане можно купить только два типа бензина – 80й и 91й. Второй-редкость. И большая. Иностранцам могут впарить 80й под видом 91-го. Поначалу мы использовали корректор октанового числа, потом подзабили, моты шли стабильно. Это только поначалу страшновато)

Все. Два часа дня. Баки полные, пополнены запасы воды (полуторалитровые бутылки очень здорово запихиваются в запасную покрышку), тени начинают расти, пора ехать. Выход на улицу – как будто в печку шагнула) Прошу хозяина облить меня из шланга с ног до головы. Так легче. Тем не менее, встречный ветер очень напоминает горячий фен, и через 20 минут я уже абсолютно сухая. Солнце тут все-таки дикое….одиноко ходят верблюды и коровы, вывалявшиеся в пыли, наверное, чтобы не так жгло.

Выходим на ровнейший асфальт ближе к Кунграду. Тут уже пустыня становится нормальной пустыней с песком, которые струйками то тут, то там стелятся по дорожному полотну. Поскольку дорожное строительство тут идет полным ходом (и может, о чудо, когда-то все это великолепие дотянется прямо до границы), мне удалось узреть дзен-экскаватор. Стоит экскаватор, работает, копает песок в пустыни, складывает в кучу, ветер дует, и кучу подсносит))) Все на дикой жаре. Я бы свихнулась.

У Кунграда можно увидеть остатки обмелевшего озера, на дне валяются буйки, берега высокие-высокие, когда-то здесь было очень много воды.

После Кунграда берет свое близость Амударьи, становится не только жарко, но и влажно) Благо, жара идет (наконец!) на спад, вокруг поля, луга, все зеленое, миллион деревень, нас все фоткают на мобильный, весь машут, народ едет навстречу и сигналит фарами. По привычке снижаем скорость, потому что ожидаем впереди пост. Поняли, что это просто приветствие, когда нас обогнала полицейская машина, помигала фарами, посигналила, помахал водитель и уехал дальше вдаль) Меня особенно впечатлили загорелые до глубоко-шоколадного цвета дети, выниривающие из каналов, протянутых вдоль полей и велосипедисты, которые неспешно гонят на «фиксах» по встречке вдоль отбойников. Узбекский автопарк до ужаса беден – это сплошняком Деу и Шевроле. И много микроавтобусов Деу, выполняющих роль маршруток.

У Нукуса наконец пересекаем Амударью, заодно смотрим ГЭС (один в один как в Угличе). Заправляемся в городе 80-м и топим дальше. Вот на этом участке живописная дорога.

На горизонте вырисовываются горы, солнце низкое, все вокруг околооранжевое, дорога прямая-прямая, справа Амударья и там полоска жирной зелени вдоль нее, река же является ориентиром, что там по другую сторону Туркмения. Ближе к Ургенчу совсем речная долина, начинает темнеть, очень раздражало, что сначала встречные машины просто не включали фары, а потом хреначили на дальнем. Немного поплутали, но местные вывели нас к мосту через Амударью, уже в темноте въехали в Ургенч, который к вечеру оживился. Началась активная ночная жизнь. Указатели на Хиву единичны, поэтому постоянно спрашивали дорогу, в процессе узнали, что часа три назад тут проезжали наши турки)

Дальше все было просто,из Ургенча в Хивы (45 км!!!) ходит троллейбус) Просто надо было ехать по проводам) Темно – едем. Очень много внезапных пешеходов и велосипедистов на дороге, стремно задеть в ночи.

Приезжаем в Хивы, понятия не имеем куда ехать, останавливаемся, подъезжает к нам парень на велике и с алабаем на поводке. Сориентировал, направил в самый центр, там мы находим кучу гостиниц,в том числе ту, у которой стоят Тенере. Вписываемся туда.

Воды горячей толком нет, да и черт с ней, с удовольствием залезаю под холодную)))) Трепемся с турками, рассказываем, как прошел день, и что мы видели, как добывали бензин итд. Решаем, что пора делать выходной и что завтра мы просто погуляем по городу. Наследие ЮНЕСКО и древний Хорезм как никак)

День 6 – Хива

Комната у нас была с кондеем, но его наличие не шибко-то и спасало. С утра нам устроили традиционный узбекский завтрак и сообщили, что день сегодня будет жарким, в тени уже за 40. «Ну окей», – сказали мы. В тени было вполне терпимо, а может мы просто стали привыкать. Турки отправлялись в Самарканд, распрощались. А сами направились в историческую часть.

В Хиве все просто – все памятники и музеи находятся внутри городских стен, здесь все отреконструировали еще в 70-е. И надо сказать, что смотрится старый город как восточная сказка. На входе покупаешь билет, по нему можно ходить во все музеи и дворцы, дополнительно заплатить придется только за подъем на смотровую башню и минарет Ислам-Ходжа. Хорезм- древний регион, Хивы – его часть и точка на шелковом пути, город с потрясающе красивой архитектурой и долго процветавшей работорговлей.

Когда выходили из отеля, мы взяли с собой довольно большую пачку денег, и думали, что её нам точно хватит на весь день. Каково же было наше удивление, что нам не хватило даже на входной билет. Пришлось возвращаться и брать другую пачку денег, побольше предыдущей. Сумы уходят быстро.

Облазили весь центр. Изначально думали погулять часок, а в жару вернуться обратно. Ничего подобного, процесс крайне увлекательный, какая там к черту жара, гуляли до трех дня, а потом еще и отправились за пределы старого города искать еду (в Рамадан это всегда квест, нет, тебя безусловно накормят, но не всегда есть большой выбор).

Я ушла наконец обратно в гостиницу, а ДК и Стас сходили на рынок за дыней. Дыню им продали, предварительно объяснив, что ее надо сначала нарезать и в холод на 20 минут поставить, чтобы не отравиться. Процесс был назван «обезвреживанием» дыни. Охладили, съели, вроде остались живы.

Вечером зависали на улице, местные носятся мимо на великах со звуком полицейской сирены, мимо катают тачки с каким-то лютым мексиканским рэпом) Класс!

В Хиве к нам в большинстве случаев обращались по-английски, тут миллион иностранцев, приезжают как по одиночке, так и группами. Туристов из России были реально рады видеть, похоже здесь это редкость, и несмотря на то, что совместное прошлое осталось где-то далеко позади, нас по прежнему воспринимают из разряда «свои». Кстати, это также влияет на ценник, с иностранцев явно берут чуть побольше.

День 7 – Хива – Бухара

Расстояние всего-ничего, но то ли подрасслабились, то ли жарко, катили полдня. По дороге правда останавливались то дорогу посмотреть, то заправиться, заезжали в очень аутентичную чайхану - накормили офигенным шашлыком. Гуси, утки, коровы…сельская жизнь.

Нас предупреждали, что чем ближе к Бухаре, тем хуже трасса – ее еще не достроили. Мы уже ожидали грунтов, песков…но вот она уже Бухара…а дорога в асфальте с ямами, которые пролетаются на 90 км в час совершенно без каких-либо ощущений.

Воспользовавшись интернетом в Хивах заранее забронила нам жилье в центре Бухары и заодно составила в голове «роудбук», как проехать от въезда в город. Доехали без проблем. Несмотря на то, что в Бухаре миллион достопримечательностей, я очень стремилась посмотреть миниатюрный Чор-Минор. Увидела фотографию в исполнении Прокудина-Горского и просто влюбилась в это здание, в эти четыре минарета с гнездами аистов на верхушке (пруфлинк - ) . Как результат, забронировала гостиницу в пяти шагах с аналогичным названием. Сейчас в Бухаре не сезон, туристы есть, но не так много как в августе-сентябре.

Распаковались, привели себя в порядок и направились в город, хозяин гостиницы очень рад россиянам («сам работал в Москве лет пять»), вывез нас из центра километра так на два, там была столовая, где покормили вкусно и дёшево (кучкующиеся в центре туристы на такой ценник точно рассчитывать не могли). Единственный провал состоял в том, что в Узбекистане мы никак не могли найти плов, то ли рамадан виноват, то и нам так не везло, но единственный раз, где нам удалось его попробовать это та самая чайхана посреди пекла в Каракалпакии.

Потом пошли пешком к центральному стадиону, а оттуда обратно в старый город. Бухара – город атмосферный. Интернет утверждает, что именно там, в центральных жилых кварталах можно еще уловить дух старого немодернизированного Узбекистана. На словах это все довольно мило, по факту это больше смахивало на гетто) миллион такси канареечного цвета. Вышли к минарету Калян, успели зайти в мечеть, походили по площади и завернули к крепости Арк. Стемнело. Полетели по небу летучие мыши. Но центр только начинал жить, вовсю идет торговля коврами,миниатюрами, ножами, работает куча кафе около Ляби-Хауз (оставленный в качестве памятника резервуар для воды, ранее соединялся еще с десятком таких резервуаров, отсюда в средневековье брали воду жители города, по этой же причине, если начиналась чума, то выкашивала к чертям большую часть населения).

В общем, погуляли. Вернулись к себе. Посмотрели «Поле чудес» (у меня отсутствует дома телевизор, и я была в полной уверенности, что эту передачу прикрыли лет так 10 назад, так ведь живее всех живых!), примечательно, что там участвовала тётушка из Хорога, выдавшая нам немного полезной информации (типа курса сомани к рублю, теперь нас было не обмануть менялам!). Залегли спать.

День 8 – (Бухара – поле у Китоба)

Дорога до Самарканда как-то особо ничем и не запомнилась, просто шли по трассе вдоль цепочки гор. В самом городе решили не останавливаться, хотели накрутить километраж, чтобы в следующий день в адекватное время прибыть в Душанбе. Переход через Пенджикент по прежнему закрыт, поэтому нужно делать круг через север, либо через юг, и мы выбрали второй вариант.

В город же мы все равно поехали, чтобы посмотреть Регистан. Немного запутались, местные нас вывели на нужную улицу.

НО, к нашему разочарованию Регистан был закрыт, узбеки готовились к какому-то фестивалю и даже запрещали фотографировать. Все правда забивали на запрет и фотографировались, в том числе с нами))))) Итог, красиво, но издалека. Хотелось большего.

Из города мы выбирались какими-то окольными тропами, по грунтовке и гальке….какие-то гетто районы) Но вышли зато прямиком на китобскую трассу, и успели до темноты пройти довольно живописный перевал.

Не доезжая до Китоба нашли съезд в деревню, пустынная местность, никого… только пастух на холме со стадом громогласно разговаривает по мобильному (эхо тут ого-го). Спрятались за холмом в поле, там были раскиданы отдельные собранные снопы и просто солома, решили переночевать там, с трассы не видно. Сняли вещи, расставили все. Глубокие сумерки. Тут из-за холма адский рокот и столп черного дыма. Четко на нас вылезает трактор с прицепом, мужики приехали забирать оставшиеся снопы. Надо сказать, что они были удивлены не меньше нашего, мы-то так старательно прятались, увидеть кого-то в своем поле. По-русски толком говорил только один, обследовали моты, спросили скорость и стоимость, попросили не курить, а потом принесли из подошедшей Деу арбуз со словами: «Держи, братан» . Так наш ужин помимо самсы пополнился еще и арбузом. СЛАДКИЕ они у них…ухххх.

Спать я залегла на улице, поскольку в палатке было очень душно…просто нереально. Засыпаешь, смотришь вверх, а там ОЧЕНЬ много звезд. Стало обидно, что толком не знаю созвездия.

День 9 – (поле у Китоба – Душанбе)

Встали рано. Было жарко + из деревни потянулись люди, работающие в поле, сгребающие солому, на которой мы собственно и спали. Оперативно упаковались и двинулись дальше. Мы углубляемся в горы.

Где-то, не доезжая, Денау нас внезапно нагнали турки. Остались на день в Самарканде, видимо. Идем какое-то время с ними вместе, потом начинается грунт и они резко отстают. По трассе тянутся иранские фуры, много иранских фур.

Останавливаемся в Денау, нужно купить бензин и поесть. «How are you,братан?» - кричит со второго этажа чайханы парень. Плова опять нет…печаль. Бензин находится на углу в полуторалитровых баклашках. Процесс заправки собирает толпу зрителей, аттракцион прям.

Дальше без остановок едем до границы и начинается опять муторный процесс, этот смотрит бумажки, этот штампует паспорт, все по кругу. Когда нам вторично сказали, снимайте сумки, ДК взбунтовался. В подробностях описал, как прошлый раз мы все это крепили и сколько по времени это заняло. Таможенник проникся и попросил вытащить все лекарства, снять только некоторые сумки (прогресс!). У ДК пытались в ноутбуке найти какие-то фотографии, но дальше рабочего стола продвинуться не смогли. В общем, легкий шмон, наконец, мы свободны. Покидаем Узбекистан.

На таджикской границе все было в разы быстрее. Миграционка, штамп и таможня. В здании таможни висит куча лозунгов…мне запомнился «ЗИНГА БОШ ЭЙ ВАТАН…. и чето там ТОЧИКИСТОН».

Таможенник, осматривавший вещи и моты, оказался сам мотоциклистом на Кавасаки. Предупредил, что памирский тракт труден, непредсказуем и вообще, вы уверены, что вы всего этого хотите. Посмотрел наши аппараты и отпустил с миром.

Въехали в Таджикистан и у меня прям культурный шок случился: ровный новый асфальт, заправки стоят через каждые 10 километров, машины ездят разных марок. Въезжаем в Душанбе – так вообще столица мира, современный город, все в огнях.

Дальше открываем контакты и начинаем вызванивать Фархада, у которого тут не оставлял мотоциклы только ленивый. Фархад приезжает за нами на машине и провожает к байкхаусу, мы договариваемся о проживании, обсуждаем планы. Нам сообщают, что на Памире вот буквально на днях был адский град и снег, и вообще погода там капризная. В этот же день в Душанбе приезжают еще двое мотоциклистов, один россиянин, второй – беларус. Кто-то из них в кругосветке притом. Договариваемся вечером встретиться и поболтать. Как результат я приехала в дом и решила, что на фиг мне все эти пивные посиделки, лучше нормально отосплюсь. На следующий день нам надо было забрать свои разрешения на въезд на Памир и двигать в сторону Искандеркуля.

 

Нажмите здесь для просмотра статьи

[Бродяга]

Спасибо! Прочел на одном дыхании! Ждем продожения...

[ChainFlinger]

Хороший отчет, много полезной инфы. Жду вторую часть собсна про Памир.

[Дикий Серж]

Офигенски. Зачет! Еще!

[Torman(J)]

Спасибо!Обалденный отчет. Для меня стало открытием- Басмачи и "ядовитые" дыни.

[kelteacream]

Спасибо!Обалденный отчет. Для меня стало открытием- Басмачи и "ядовитые" дыни.

Всем спасибо! Я в процессе второй части - очень многобукв в голове)

Про "обезвреживание" теперь в голове каждый раз крутится, когда мимо клетки с арбузами и дынями прохожу. К сожалению, у нас они какие-то не такие. Узбеки сказали, что те арбузы, что к нам приезжают "уколотые"...вводят какую-то инъекцию, чтобы не портились в пути. печаль(

[Kuland]

вообще молодцы ребята,  (про ночевку с сенокосом тоже есть подобная история в России, в моем случае ждали, когда я проснусь, рядом со мной тюки не трогали).   где продолжение?

[Лёхус]

Зачёт. Жду продолжения! )))

[Malenkey]

 

Я в процессе второй части

Ещё, ещё!

 

очень многобукв в голове)

Надо больше золота букв!

[ГАС]

Давай вторую часть! 
Иншаллах мы следующие в сентябре..........