Толич

Уложив в мотоцикл вещи, еду на КПП, объясняю кто я и откуда, отдаю паспорт и документы на мотоцикл. Начальник охраны передает на транспортный пост, чтобы мотоцикл выпустили из порта. Пока фотографировались, подошла Валерия со щенком бульдожки, работник местного телевидения, у них я планирую оставить лишние вещи, пока буду кататься по окрестностям. До поселка Янранай около 30 км. Ощущения невероятные, наконец-то я еду на мотоцикле по Чукотке. Стоит отличная погода. Вокруг большое количество живности: на дороге встречают, стоя на задних лапах, евражки, в заводи плавает утка с выводком, с тундры срываются журавли. Проезжая через Апапельгино - бывший поселок, который раньше обслуживал региональный аэропорт, останавливаюсь переварить первые впечатления присутствия в другом мире и сфотографироваться с валяющимся на улице самолетом. По тундре, меж сопок и моря, доезжаю до села Янранай, которое было создано, чтобы переселить чукчей из более дальнего прибрежного посёлка Шелагский. Но теперь и Янранай постигла такая же учесть, жителей которого переселили в Певек. На берегу нашел рыбацкий балок с чукчами. Первое, что они меня спросили, есть ли у меня хлеб. А я его как раз забыл купить, отдал булки, которые остались со вчерашней воскресной выпечки на пароходе. Чукчи представились Иваном и Николаем. Один ловит рыбу, другой собирает ягоды. Накормили меня жареной олениной, напоили чаем. Оставляю мотоцикл, собираю рюкзак и выхожу в сторону Шелагского мыса, самой северной точки Чукотки. Километров 7 до птичьего базара прошли вместе c Николаем, сам он хоть и местный чукча, но на Шелагском не был и точной дороги не знает. Попив чай и посмотрев на птиц, расходимся, Николай обратно, я дальше к туманным сопкам. Начались подъемы и спуски по распадкам, приближая меня к красивым, белым от стелющегося по ним тумана, сопкам. Эти сопки с туманными шапками мы приметили ещё издалека на пароходе во время стоянки в порту. Я и не думал, что уже через день буду в них заходить. Этот туман делает сильный ветер, который прорывается с холодного моря в более теплую Чаунскую губу через небольшой перешеек, соединяющий мыс с большой землей. Было жарко, шел в одной футболке, но по мере приближения к мысу становилось холоднее. Сначала одел флиску, потом шапку, а затем и перчатки со штормовкой. Вошел в туман, ощутил всю силу холодного мокрого ветра. С навигатором умудрился заблудится в тумане. Ориентируясь на пятно солнца рано свернул, выйдя на обрыв перед морем, с которого ни черта не видно в молоке, только шум моря и ветра. Пришлось возвращаться обратно, сделав несколько лишних километров. "Кто короткой дорогой ходит, тот дома не ночует" - старая чукотская поговорка. Выйдя к долгожданному поселку на берегу моря, увидел, что от него остались одни руины. Я не взял с собой палатку, думая найти здесь какой-нибудь балок. Нужно было легко берегом пройти до избы дальше. Но это я узнал уже дома, посмотрев часть нового фильма Марина Галкина о походе на Шелагский. Нужно было всю дорогу держаться берега, а не ходить по кочкам тундры. Единственная постройка, которая сохранилась в поселке - металлическая будка, в которой раньше был холодильник. Решил ночевать здесь. Для этого нужно прикрыть от холодного ветра многочисленные дыры. Материала от деревянных построек навалом. На стены пошли двери и доски, под спальник кусок оргалита. Стало даже уютно. Переоделся в сухую одежду, вскипятил воды, плотно поужинал двойной пайкой и укутавшись в спальник лёг спать. Ночью, как всегда, шумел кто-то неведомый снаружи, кто шумит по ночам вокруг палатки, когда ты один. Вышел в обратный путь. Ветер стих и уже не гонит туман по сопкам. Все вокруг хорошо просматривается, видно, где я ушёл вчера не в тот распадок, видны льды Восточно-Сибирского моря. Это мой первый опыт похода в мокрой тундре, к тому же я совсем не подготовился физически, мои ноги давно не ходили далеко и моя спина давно не носила большой рюкзак. В обратный путь иду по краю хребтов по камням, длиннее расстояние, но так намного легче, чем по кочке. За мысом становится теплее, иду медленно, весь обратный путь занял 8 часов. На последних километрах спускаюсь к берегу. Здесь можно расслабиться и отдохнуть на больших плоских и тёплых камнях, приготовить чай и вздремнуть под шум воды и чаек. В поселке меня встречает милый щенок и его хозяин Иван, плавающий на лодке вдоль берега, проверяя сети на улов. Ставлю палатку рядом с балком. Иван достал из всех сетей всего одного гольца и предлагает его сварить, а я об этом только и мечтал последние несколько часов, вспоминая как хорошо кормили на пароходе. Минут 15 на костре с добавление луковицы и соли. Эта простейшая уха самая вкусная из тех, что я когда-либо ел! Перед сном, как принято у чукч, долго и много пили чай. Не заезжая в город еду смотреть самые северные лагеря ГУЛАГа: Восточный и Северный. Уехав от моря за хребет с сопками становится теплее. Дорога с цветной красно-желтой осенней тундрой, с которой парами взлетают журавли. Большинство мостов на пути провалились, рядом накатаны объезды через небольшие ручьи. Дорога, отсыпанная черным скальником, то поднимается вверх, то падает вниз с круглых перевалов. По сторонам видно, как растут кекуры на сопках. У меня есть правило - начинать фотографировать с конца, когда уже увидел и оценил всё на пути. Правило сильно экономит энергию в аккумуляторах, место на флешках и время, даёт возможность спокойно доехать или дойти, просто наслаждаясь видами, а потом уже браться за фотоаппарат. Эта дорога, как раз, такое место. С каждым склоном, с каждой сопкой, с каждой долиной становится все интереснее. После капитального бетонного моста через реку начинается подъем к разработкам с изрезанными сопками лагеря. На склонах группами торчат огромные кекурные скалы, видны остатки деревянных бараков, штольни, разбросаны повсюду металлические конструкции. Еще одно страшно красивое место Дальстроя, где находясь одному, хочется развернуться и поскорее свалить. Разгружаю мотоцикл, чтобы проехать размытый селем участок дороги. Обнаруживаю, что потерял гермомешок с дождевиком, курткой и вейдерсами, столь нужными на Чукотке вещами. Дальше земли не упадет, на обратном пути буду искать. Здесь очень редко кто-то бывает, оставляю на дороге снятые с мотоцикла вещи. Мотоцикл нагруженный и пустой имеет совершенно разный характер, как Доктор Джекил и Мистер Хайд. Дорога после каменной реки уходит за поворот и плавно вверх поднимает вдоль склона горы. Инстинкт самосохранения и страх подсказывают, что одному не нужно тут ехать, а искатель приключений и фотограф хотят продолжать. На вершине вид с горами необычной раскраски, вокруг потухшие черные вулканы. Колымский Бутугычаг, в сравнении со здешней безжизненностью голых камней, покажется оазисом. Походив по баракам, съезжаю вниз, съедаю шоколадку и иду смотреть кекуры. Нахожу на дороге потерянный гермомешок с вещами. Вышло солнце, осветив и без того красивую цветную тундру. В город возвращаюсь уже вечером. На улице встретил Сергея, директора А-Сервиса, поужинали в кафе, я рассказал, что хочу отправиться в Билибино с их караваном грузовиков, чтобы в кузове перебрасывать мотоцикл через крупные реки. Вышло солнце, осветив и без того яркую тундру. К вечеру возвращаюсь в Певек. Позвонили со стройки береговых сооружений, возводимых в Певеке для первой плавучей АЭС в мире, которая прибудет сюда в следующем году. Одобрили пропуск для экскурсии. Сейчас здесь забивают трубошпунт, формируя причал. С завтрашнего дня по прогнозам начинаются сильные дожди со снегом, что не дает мне покоя. С одной стороны, пережидать нельзя, сильно поднимутся реки и может задуть снегом перевалы. С другой - ехать в такую погоду совсем не хочется. Встретились в кафе с Алексеем, который знает все про местные дороги и поведет машины из Певека в Билибино. От него зависит, возьмут меня в караван или нет. Нужно мне это, чтобы перебросить мотоцикл через самые глубокие реки в Чаунской низменности. Грузовики начнут выезжать уже сегодня, чтобы успеть до поднятия уровня воды в бродах. Алексей отвез меня к билибинцам, которые повезут с ним в караване кабельные катушки для строительства ЛЭП. Катушки не такие объемные, как контейнеры. За ними остается достаточно места в кузове, чтобы положить мотоцикл. Один из водителей согласился меня взять. Выезд сегодня. Заехал в кафе Ромашка, комплексный обед стоит 550 рублей, это самое бюджетное кафе в городе. Купил спиртного и еды, на ночевках пригодится. Погрузили покрышку от Урала, на нее будем класть мотоцикл, чтобы он в раскрошенную вафлю не превратился во время перегона. Всего от Певека до Билибино около 650 км, из которых только 400 я проеду своим ходом. Выезжаю раньше грузовиков. Ночевать буду перед мостом в балках, там же погрузим мотоцикл в Камаз. Остановили полицейские, сделали замечание, что номер грязный. Это очень странно звучит здесь! От Певека до реки Паляваам около 200 км. На выезде из города заезжаю на заправку. В продаже ДТ и 92 бензин. Бензин стоит 52 рубля, я ожидал, что будет раза в полтора дороже. Пасмурно, время от времени накрапывает дождь. Дорога хорошая, но, как все насыпные, очень пыльная. До Паляваама несколько красивых перевалов и пара крупных брошенных поселков с действующими золотодобывающими предприятиями: Комсомольский и Майский. Вскоре сумерки переходят в ночь. Чего я не ожидал увидеть на этом отрезке, так это бродов, думая, что до Паляваама их не будет. Когда оставалось доехать всего 10 км, на дороге возник большой разлив. Первый раз одеваю вейдерсы, беру фонарик и прохожу брод пешком. Глубоко, снимаю сумки, проезжаю налегке, в несколько заходов переношу вещи. Через пару километров снова брод. На этот раз широкая река с двумя руслами, но с более мелкой водой. Переехав, увязываю сумки. К переправе подъезжает Урал. Включаю фару, чтобы меня не переехали. Мужики едут из Певека на охоту, будут ночевать здесь. Предлагают и мне спальник бросить в кунге. Я, конечно, не против компании. Общение притупляет чувство волнения и одиночества перед неизвестностью дальнейшего пути. Убираю экипировку под машину, чтобы ночью дождем не намочило, достаю спальник и иду в машину. Пару часов закусываем и спать. Мне осталось проехать всего пару километров до моста через реку Паляваам, где я должен ждать караван. Один из домиков поддерживается в пригодном состоянии, есть нары и печка, вчера здесь ночевали водители, внутри тепло. Под мостом кто-то соорудил маленький уголок для воркаута: скамеечка со штангой, груша и гимнастические кольца. Скорее всего, рабочие, которые строили береговые укрепления. Развернул мотоцикл так, чтобы его было видно с дороги и пошел досыпать после вчерашнего алкогольно-гостеприимного ужина. Через пару часов разбудил сигнал, пошли машины. Мотоцикл закидывать договорились в нескольких километрах от моста, где строят базу для забоя оленей. Решив объехать очередной разлив по краю, засел в грязи. Пришлось все опять снимать, чтобы выдернуть мотоцикл. На базе обед. Кухня в большой палатке. В таких местах принято бесплатно кормить всех проезжающих водителей. Работают украинцы и молдаване, традиционно приезжающие работать на Чукотку. Подъехал мой Камаз с катушками. Погрузили мотоцикл, попили кофе, ждем напарника, идущего сзади. Основная часть каравана уезжает вперед, связь по рации. Мотоцикл положили сверху большого колеса, запихав внутрь вещи. Весь бутерброд притянули стяжками к кузову. Водителя зовут Руслан или Русик, как его все называют. Прозвище Кепка, потому что всегда в кепке. 35 лет. Наполовину чукча. Живет в Билибино. Подъезжает напарник Александр на старом Камазе. Выезжаем. Через несколько часов проходим два красивейших перевала, входящих в программу постройки круглогодичной дороги между Колымой и Чукоткой. Названы перевалы по цвету породы вершинных сопок: Белый и Красный. На Белом мы на планете с желто-оранжевыми сопками вокруг, красивой линией дороги и блестящими реками внизу. На Красном вершина горы сформирована розовой окаменелой глиной. Вокруг черные сопки с зелеными проплешинами на боках, сделанными как будто хаотичным разбрызгиванием красок огромной кистью. В караване всего 7 машин: Уралы, Камазы и одна внедорожная Сканья впереди колонны во главе с Алексеем. После каждой реки он по рации объявляет условия брода и дает команду - как его проходить, насколько стравливать давление в шинах, есть ли сыпун на дне (мелкий щебень, в котором очень легко завязнуть). Водитель с собственной машиной за рейс получает около 150 - 200 тысяч рублей, в зависимости от того сколько тонн он везет и какой тариф, измеряемый в рублях за один килограмм груза. Водители, работающие на чужих машинах получают от 30 до 50 процентов от стоимости перевозки. Русик только купил собственный подержанный Камаз, планирует отбить его за год. Спустившись с Красного перевала, остается около 30 км до места ночевки и первой большой реки Мельгувеем. До нее на разгруженном мотоцикле можно было пройти все многочисленные броды, по крайней мере так казалось из кабины грузовика. К реке подъезжаем уже в темноте. Машины, переехав оба русла, стоят лагерем в широкой долине. 19 августа. Реки Чаун, Угадка и Пучевеем. На Чауне стоят дорожники, которые протаптывают и размечают броды вешками. Из старого погрузчика качает мощная аудиосистема с сабом, очень необычно это смотрится здесь. Алексей просит дать нам в сопровождение грейдер для поддержки в реках. Время обеденное, но большинство дорожников уже лизнули черта. Чаун прошли самостоятельно. За рекой появляются олени. Услышав колонну, стада бегут от дороги, потом останавливаются, вглядываясь в нашу сторону, и снова убегают. Едем по Чаунской низменности, по которой с гор стекают в океан самые крупные и опасные для переправы реки на маршруте. Воды здесь настолько много, что площадь суши чуть больше площади рек и разливов. "Мерзлота и сезонность не дают здешним рекам уходить вглубь, поэтому они расходятся вширь, образуют переплетение проток, заводей и перекатов, и вся эта запутанная сеть меняется почти ежегодно, почти в каждый паводок". — О. Куваев "Дом для бродяг. Следующая река Угадка. Сканья попадает в сыпун, тут же, нырнув в воду, цепляется грейдер, помогая выйти машине на берег. Русик уже ездил в этом году из Билибино в Певек и знает, как устроены нынче броды, проходим уверенно. Один из следующих за нами Уралов тоже уперся в сыпуне, запрыгав колесами. Большинство машин везут контейнеры, с которыми малейшее неаккуратное движение может привести к опрокидыванию. Впереди еще одна большая река - Пучевеем. Переехав все ее русла и перекаты, встаем на обед, тут же ловится рыба, которая к вечеру будет засолена. Портиться погода. Останавливаемся у базы Яракваам, за ней развилка к месторождению Купол, разрабатываемого канадцами. Рядом с базой раздается гостевой вайфай, что на планете Чукотка невероятная роскошь. Звоню по ватсапу в Билибино, предупредить, что еду. Мотоцикл планировал скинуть на развилке с дорогой к поселку Илирней. Чем ближе подъезжаем, тем сильнее у меня зуд, чтобы спрыгнуть с грузовика, но так не хочется остаться одному с мотоциклом и вещами посреди тундры под дождем, когда в машине уютно, тепло, сухо, надежно и предсказуемо. Чувствую себя слабым путешественником за страх остаться одному, страх неизвестности, плохой погоды и поднимающихся из-за дождей рек, с которыми мне нужно будет существовать самостоятельно. Чтобы это изменить, мне обязательно нужно сесть на мотоцикл и постараться примириться с природой и погодой. Все вместе спускаем мотоцикл, прощаюсь с водителями. От трассы Певек - Билибино уходит влево новая насыпная дорога, которая должна связать Магадан с Чукоткой круглогодичным сообщением. На этом направлении я хочу посмотреть Илирнейские озера и одноименное национальное село. Позади остается насыщенный красно-розовый закат, увидев который я наивно обрадовался прояснению на небе, еще не зная, что такие закаты здесь предвестники чего-то радикального в погоде. Дорога идет вдоль черно-красных гор. "Чукоция есть страна возвышенная, и часто попадались нам горы удивительной вышины. Имели мы такие перед своими глазами виды, которые вперяли в мысль нашу восторг, и заставляли нас взирать на те предметы не иначе как с глубочайшим благоговением". — Биллингс, 1791г. Появляется гладь воды, подсвечиваемая еще не очень темными ночами. С одной стороны озеро подпирают горы, с другой - пологие таежные склоны. Здесь я впервые вижу деревья на Чукотке. На озерах базируются дорожники, которые сильно удивились моему появлению. Спрашиваю про возможность переночевать. Пара вопросов и меня провожают в вагончик, где есть свободная койка. Беру еду и спальник. Мне повезло, сегодня банный день. Париться после холодной дороги, березовым веником, завезенным с материка, а потом пить чай со свежей выпечкой - настоящие грезы наяву! "Господа, вот и до первой звезды дотянули, с мая звезд не видел" — говорит, зайдя в бытовку, седой крепкий мужчина. 20 августа. Рано утром выезжаю в сторону поселка. Дорога идет по вершинам сопок вдоль озер, и, в конце концов, упирается в строящийся мост, по которому пешком можно перейти в поселок. Илирней - национальное село с количеством жителей около 250 человек, большинство из которых, судя по пустым улицам, находится в тундрах, лесах и реках. В поселке ничего особенно примечательного не видно, приятно пахнет копченой рыбой и очень много собак, которые изумленно смотрят на мое появление. Прогулявшись, возвращаюсь к мотоциклу. Надеваю еще один слой одежды, на что погоде тоже есть, что мне ответить - выпадает снег. Снег и ветер гонят меня из долины. Мокрый снег залепляет визор, примерзая коркой, а влажность и разность температур работают над запотеванием стекла изнутри. Приходится держать его приоткрытым. В щелочку сильный встречный ветер забивает снег, неприятно бьющий по глазам. Возвращаюсь на федералку. Впереди броды и около 170 км до Билибино. В тумане поднимаюсь на перевал Двойной, за которым снег резко прекращается, становится теплее. Тундра вместо белоснежного покрывала снова обретает яркие цвета. Первая из двух больших рек, оставшихся на пути в Билибино - это Яракваам. Использую уже привычный и отработанный процесс снятия и перетаскивания вещей вручную с переездом на легком мотоцикле. Вейдерсы в этих условиях очень пригодились. Ноги не мерзнут и не мокнут в около нулевой температуре целый день. Сначала думал кеды одевать на их неопреновый носок, чтобы боты сухими оставались. Но раз намочив боты, так в них и хожу по рекам. Выхожу к большой реке. По описанию брода дальнобойщиками - это Нам-Нам с памятником утонувшему водителю. Крупные реки на дороге редко возникают внезапно из ниоткуда, они всегда рядом, часто дорога идет вдоль русла, которое приходится перескакивать по несколько раз. Реки незаметно сменяются от долины к долине и между собой трудно отличимы, количество их несчетное. Самые крупные: Мельгувеем, Чаун, Угадкын, Пучевеем. Начались лобки - красивые сопки с крутыми подъемами и спусками. Останавливаюсь согреться. Метрах в трехстах, услышав звук мотоцикла, убегают дикие олени. До города остается совсем немного. После катаклизмов со снежным ветром в Илирнейской долине небольшой дождь теперь совсем не беспокоит. Хотел примириться с погодой, вот вжился. Километров за 20 останавливаюсь под деревянным мостом, где спрятавшись от дождя, устраиваю себе обед с двойной пайкой и поеданием сладкого. Отмечаю свое почти прибытие в Билибино. С последними подъемами дождь опять переходит в снег с туманом, из-за которого не видно соседних сопок с осенними желтыми елочками. Внизу в долине показывается город Билибино. Спустившись, обнаруживаю, что телефон не видит связь. Прошу помощи у местных. Выяснилось что Билайн уже месяц не работает. У прохожего МТС, и он тоже не работает. Город маленький, парень оказался знакомый Ивана, сказал мне примерный адрес и обещал из дома позвонить ему с Мегафона. Ориентиры простые: единственная трехэтажка и мотоциклы у подъезда. Минут через 15 приходит Иван и уже осязаемо мое исполнение мечты последних дней - горячая ванна и холодное пиво. История города Билибино начинается в 1955 году. Именно тогда открыли в долине первую золотую россыпь. Протянули зимник от Колымы и порта Зеленый Мыс. Геологи решили присвоить поселку имя своего коллеги Ю. Н. Билибина, первооткрывателя «Золотой Колымы». В ближайшей перспективе Билибинского района строительство комбината Песчанка (комплексное золото-медное месторождение). Здесь ожидается создание крупного горнопромышленного узла. К месторождению планируется подвести дорогу от строящейся круглогодичной трассы Колыма - Анадырь и ЛЭП, с кабельными катушками для которой ехал мой мотоцикл в Чаунской низменности. В Билибино есть атомная электростанция, которая отапливает город и снабжает энергией половину Чукотки, в том числе Певек, Анюйск и якутский Черский. БАЭС является на данный момент градообразующим предприятием. Станция состоит из четырех энергоблоков общей электрической мощностью 48 МВт. Билибинская АЭС - единственная атомная электростанция, расположенная в зоне вечной мерзлоты. Является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». 21 августа. Нужно разузнать судоходна ли еще Колыма. По плану я хочу выбраться с мотоциклом в Магаданскую область. Если суда в Сеймчан уже не ходят, то оставлю мотоцикл здесь и улечу на самолете домой. Сходил в авиакассы, удостоверился, что улететь отсюда можно без проблем, в отличие от Певека. Позвонил в Колымскую судоходную компанию узнать про навигацию на Колыме. Ответ отрицательный. В этом году мотоцикл до Сеймчана уже не довезут из-за мелкой воды. Остается законсервировать мотоцикл на зиму в Билибино и вернуться сюда в следующем году в начале лета с половодьем. Беру билеты на самолет. 23 августа. Еще один день на Чукотке. Едем кататься по сопкам и шахтам за перевалом Крутой. Вечером снимаю с мотоцикла аккумулятор, перебираю вещи, большинство из которых остаются здесь. Закатываем мотоцикл в контейнер. Улететь из Чукотки не просто. Билет до Москвы в одну сторону стоит около 50 000 руб. В Певеке столкнулся с тем, что улететь нельзя из-за отсутствия билетов в летний сезон. При мне ребята из Питера всерьез рассматривали возможность найма вахтовки за 200 000 руб, чтобы доехать до Билибино и улететь домой. Из Билибино проще, но тоже нужно учитывать, что можно застрять. Из Билибино на материк перелет только в Магадан, и уже оттуда куда угодно. Если кто-то не видит радикальные фотографии, оригинал отчета здесь https://bikeandphoto.ru/chukotka

https://youtu.be/cJW_A-Ivuvg

Путешествие Вокруг России появилось благодаря Чукотке, куда я два года хотел попасть на мотоцикле, а точнее, с мотоциклом, дорог летних, увы, туда пока нет. Входов есть два: по морю и по реке Колыма из Магаданской области. Это два капитальных путешествия, соединив которые Чукоткой, получится маршрут вокруг России: Северный морской путь с запада на восток и наземный - с востока на запад со сплавом по Колыме. Про вход через Колыму я узнал в 2016 году от дальнобойщиков во время путешествия по Якутии. Была нарисована первая "Пачка Беломора" с промежуточными точками маршрута: Сеймчан - Зырянка - Средеколымск - Анюйск. Сплав с мотоциклом на баржах по Колыме. Идти на этот маршрут нужно в начале лета, когда река судоходная и по ней идёт стабильный поток барж. К августу она сильно мельчает на отрезке Сеймчан - Зырянка, завоз новых грузов на север этим путем прекращается. Второй, не менее увлекательный своей необычностью и масштабом вариант заброски мотоцикла в тундровую страну, - Северный морской путь. Две недели на грузовом судне, идущем из Архангельска в Певек через 5 морей Ледовитого океана. Здесь наоборот, активная навигация начинается во второй половине лета, вместе с таянием арктических льдов. Этот путь и будет моим входом на Чукотку и первым этапом путешествия вокруг России. В информационной проработке был отправлен запрос в несколько транспортных компаний, занимающихся доставкой грузов по Севморпути. Ответ был получен лишь от одной из них, от "А-Сервис", с которыми и будет связан мой арктический поход, если его так можно называть в современных условиях. Для понимания официальных цен, ответ на запрос стоимости перевозки мотоцикла Honda XR650L в Певек содержал следующие цифры: 30 000 рублей за мотоцикл и каюта с питанием для пассажира 5000 рублей в сутки, что в сумме по итогу составит около 80 - 100 т. рублей в зависимости от количества дней в пути. Есть достоверные и подтвержденные данные о том, что мотоцикл или машину с той и с другой стороны можно поставить на судно неофициально при личной договоренности с капитаном. Это обойдётся в несколько раз дешевле, особенно мотоцикл, который можно забросить на судно собственным хозяйственным краном. Но это будет очень сложно сделать если нет опыта всего процесса и личных знакомых, которые помогут все организовать, от пропуска в порт до общения с командой. Мое попадание на судно связано с профессиональной деятельностью. Я работаю на Калининской атомной электростанции, а в Певеке, самом северном городе России, как раз кипит работа по строительству площадки для плавучей атомной станции, которая прибудет сюда из Мурманска в 2019 году. На судно меня взяли сопровождать груз для береговых сооружений под нее. "В порт Певек (Чукотский АО) отправляется первое в этом году судно с очередной партией строительных материалов и оборудования для сооружения береговой инфраструктуры единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Грузовое судно "Александр Сибиряков" доставит для ПАТЭС из Архангельска строительные материалы, металлоконструкции, а так же дополнительную строительную технику для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры". В этом году начало летней навигации немного сдвинулось от запланированного графика (с 1 на 10 июля) из-за сложной ледовой обстановки, и как только она открылась, мне сообщили, что меня берут с мотоциклом на корабль, но нужно быть в Архангельске уже к концу недели. Пришлось в срочном порядке решать оставшиеся организационные и бытовые вопросы, разобравшись с которыми, поехал в Москву за снаряжением: вейдерсами для прощупывания холодных речных бродов, сублимированными продуктами для длительного автономного существования, мембранной обувью для походов, дополнительными емкостями для бензина, запас которого мне нужен на 800 км, пиротехникой (фальшфейры, сигнал охотника, петарды) для самоуспокоения перед возможными дикими животными, фото-видео аппаратурой и другими полунужными вещами, сильно просаживающими не только бюджет, но и грузоподъемность мотоцикла, делая из него цыганский обоз, с совершенно не тем характером внедорожного мотоцикла, который в него заложили японские инженеры. Последние дни начисто ушли на сборы и приготовления к отъезду. Это была знакомая и вечно волнующая участников и зрителей процедура подготовки. Составлялись списки, укладывались в определённой таинственной последовательности вещи в компрессионники и гермомешки, которые, в свою очередь, формировали на полу комнаты правильные разноцветные ряды. Завертелось чукотское приключение. Заглушая все печали, запела труба странствий. Труба та рождает энергию и четкую логику действий, а неумолимый зов ее стоит надо всем. До Архангельска поеду не спеша, 1200 км за 2-3 дня. Нужно привыкнуть к загруженному мотоциклу, обжиться с новыми вещами и отлаживанию кемпинга. [/url] 14 июля. Долго искал место для ночевки, все грунтовые съезды сильно раскисли после дождей. Процесс выбора места происходит очень просто - поиском в навигаторе реки или озера, чем крупнее, тем лучше. Нет ничего более бодрящего вечером после дневного перегона и более освежающего утром, чем искупаться в прохладном водоеме. Остановился на р. Шексна. Успел приготовить поесть и искупаться перед тем, как налетела сильная гроза, роняя сверху каскады водопадов. 15 июля. Прекрасное солнечное утро, просушил палатку, несколько раз искупался в реке. К обеду, как по расписанию сезона дождей в южных странах, на небе снова набиваются тучи. Меняется природа, ровный ландшафт сменился на холмы с соснами и песком вместо вчерашней грязи и смешанного леса. Параллельно с дорогой проходит река Вага, вскоре впадающая в Северную Двину. На стыке этих больших рек устраиваюсь на ночевку. Купаюсь, ужинаю. И снова в гости приходит гроза, на этот раз палатка не выдерживает, приходится выходить подтягивать тент. 16 июля. Оставшиеся 200 км до Архангельска дорога идет вдоль Северной Двины. Трасса М-8 "Холмогоры" в хорошем состоянии, трафик слабый, сетевые заправки есть на всем ее протяжении. В Архангельске въезжаю в аномальную жару, зачем-то обосновавшуюся рядом с полярным кругом. Если вы ждали ее этим летом у себя в городе, знайте, она досталась архангелогородцам.Днем печет солнце, нагревая многочисленные корпуса кораблей и вездесущих портовых кранов, а вечером, когда солнце присаживается в полярном дне, выходят люди, проводя свободное время на пляжах, гуляя по набережной, катаясь на велосипедах, роликах и кабриолетах. Все очень красивые и загорелые. Играют в пляжный волейбол и слушают на закате уличных музыкантов. Архангельск город с богатой историей, есть большой и интересный краеведческий музей на набережной, в котором все темы освещены подробно, кроме, пожалуй, гулагизации региона. За городом есть музей деревянного зодчества по типу Кижей. Есть неплохая набережная, на которой стоят корабли и по вечерам гуляет множество людей. Есть даже разводные мосты, точнее подъемные, где центральный пролет поднимается для прохождения судов. Есть понимание, что Архангельск для меня сейчас центр цивилизации, тепла, комфорта, низких цен и изобилия в сравнении с тем, что предстоит на Чукотке, чем я с удовольствием пользуюсь пока корабль стоит на загрузке. Остановился в хостеле Тройка за 550 р в центре, хорошо кормят в столовой Калитка-парк, полноценный сытный комплексный обед 120 р. 20 июля. Пока есть свободное время, еду на море в Северодвинск. Солнце жарит, цветные медузы выбрасываются на берег, кричат жирные морские чайки, прогретый песок ласкает ноги, и только холоднючая вода, перехватывая дыхание, подсказывает, что это Белое море. 20 июля. Сделали пропуск в порт, наконец-то увидел и побывал внутри нашего 130-метрового теплохода "Александр Сибиряков". 24 июля. Собрал рюкзак, выехал из хостела. В гараже обнаружил, что прогрызен лежащий на полу гермомешок с едой. Беспокоясь о моем здоровом питании, мышки поели бомж-пакеты. Перегнал мотоцикл в порт. Корабельным краном подняли его на палубу, определив место под крышей переходного коридора. Меня заселили в двухместную каюту со всем минимально необходимым: розетка, кровать, раковина с водой, окно, стол и даже диван. Распорядок дня: завтрак - 8, обед - 12, ужин - 18, чай с перекусом - 21, сауна - по средам и субботам. Числюсь на судне как экспедитор от компании А-Сервис. 26 июля. Выход в море опять откладывается, знакомлюсь с командой. Вместе со мной на судне 19 человек: капитан, три помощника, матросы, механики, мотористы, повар, врач и студенты с мореходки. 27 июля. Проснулся по заведенному будильнику в 4:30, чтобы застать выход из порта. Трап убран, канаты откинуты. Остаюсь на палубе со сменившейся вахтой, которая отмечает выход в море. Сегодня первый пасмурный день, наверное, это хороший знак. 28 июля. Ночью перешли полярный круг. Старпом сделал объявление по громкой связи, чтобы члены экипажа проверили наличие своих рыболовных снастей, скоро будет остановка на ловлю свежей трески.Пароход останавливается на банке глубиной около 40 метров, экипаж рассредотачивается по периметру. 29 июля. Проходим Карские ворота - пролив между островами Вайгач и Новая Земля, соединяющий Баренцево и Карское моря. День обещает быть ясным, к обеду становится теплее, расходится туман. Можно полностью открыть иллюминатор в каюте. Разбудил моторист, предупредил о начале льдов. Накинул куртку, схватил фотоаппарат и на мостик. Здесь внимательные взгляды на радары и просматривание горизонта в бинокли, закипела работа ручного управления судном и корректировки курса между льдинами. “…Когда бог создал океан,Три дня, три ночи пил,Тут чёрт пустился на обманИ воду льдом покрыл— Песня китобоев На верхней палубе наблюдаю за птицей, однообразно кружащей над кораблем. Большой детеныш чайки, которому явно нравится ловить потоки теплого воздуха от парохода и парить. К вечеру льды закончились. Вахтенный матрос сегодня днем видел двух медвежат на льдине. Море спокойное, идем, как по озеру. Стоит настоящий полярный день, когда солнце кружит вокруг парохода, не заходя за горизонт. Путешествие - наркотик, который заставляет отправиться в путь, пряча удовольствие за уязвимостью и пониманием своей незначительности в природе, страхом. Сначала хочется обратно, кажется, прошло время, когда мог получать удовольствие от дорожных трудностей и приключений. Есть комфортная жизнь, люди, которые дороги, заслуживающие больше внимания. Но со временем приходит спокойствие, уверенность, понимание настоящих и искусственных проблем, неторопливость жизни, и, наконец, настоящая радость путешествия. Жаль, что любое, даже самое длительное путешествие, заканчивается очень быстро. 30 июля. 4-й день плавания. Температура воздуха за бортом 4 градуса. Идем со средней скоростью 11 морских миль, чуть больше 20 км/ч. Расстояние от Архангельск до Певек 5170 км по предварительно проложенному курсу. По этим данным должны дойти за 10 дней. Движение на западном участке Северного морского пути оживленное, проходим рядом с буксируемой буровой вышкой. Когда нет солнца, все вокруг в серых тонах. К обеду тучи расходятся, солнце превращает серую воду в насыщенную сине-зеленую гладь. Иллюминатор открыт, голубое небо подсвечивает каюту, слышны крики чаек и волн, нарезаемых пароходом. К вечеру погода опять меняется, грузовую палубу заливает водой. Сильно дует с севера, все отсеки по левому борту задраены. Меня укачивает. Понял сакральное предназначение диванов в каютах, обязательно стоящих перпендикулярно кроватям. Если при сильной продольной качке с кровати скидывает, ложишься на диванчик и уже полегче, мотает вверх-вниз, но лежишь. 31 июля. После завтрака пошли со старпомом и боцманом на подтяжку груза после ночного шторма. Спросил, почему корабль называют пароходам, когда он теплоход? Оказалось, что это просто привычный термин для всех судов такого типа, а вот кораблем обычные суда не называют, корабли только у военных. url=http://https://radikal.ru][/url] 1 августа. Неделя, как мы вышли из Архангельска в Певек. Впереди пролив Вилькицкого, полностью забитый льдом. Самостоятельно пройти его мы не сможем.Из тумана показывается атомный ледокол Таймыр, который будет проводить через льды караван из трех скопившихся судов: Георгий Ушаков, Александр Сибиряков и наш sistership Ермак. Расстояние между судами 8 кабельтовых (1500 м), мы в середине. В 20:00 официально началась проводка через пролив Вилькицкого, который отделяет полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля и соединяет Карское море с морем Лаптевых. По краям кильватерной линии, рисуемой ледоколом, мимо нас пробегают белые поля льдин, изредка натыкаясь на которые Сибиряков вздрагивает, и, вибрируя металлическим телом, откидывает осколки по сторонам. За бортом 0 градусов, туман иногда рассеивается, напоминая о соседях по каравану. В сложившейся обстановке, по решению капитана, вводится усиленная вахта по 6 часов вместо 4 и два помощника капитана, вместо одного, дежурят на мостике. Теплоход переходит на ручное управление, чтобы попадать в прокладываемый коридор. Ледокол не идет по прямой, постоянно корректирует траекторию, маневрируя между ледовых полей. На руле матрос, команды по подруливанию в градусах звучат от капитана и помощника. Напряженная работа, требующая сосредоточения на протяжении нескольких часов вахты. После обеда ледовая обстановка ухудшается, большие льды часто приходится двигать самим, постоянно теряя прокладываемый ледоколом коридор в тумане. 4 августа. Вышли из льдов. По графику до Певека еще 4 дня хода. Потерял ориентацию в днях недели, бесполезная информация. Хотя не совсем, она нужна, чтобы не пропустить банные дни. Можно было оторваться полностью еще и от часов, полярный день в самом разгаре и всегда одинаково светло. Такой шалости мешает святой распорядок дня с завтраком, обедом и ужином. “Думал о том, что так вот и надо бы жить, о том, что мы так умело обкрадываем себя, что и подумать некогда.— Олег Куваев, Дом для бродяг Боцман сделал мне подарок, наверное, потому что я единственный человек на судне, кто ничего не просит сделать его по хозяйству. Старый кожаный подшлемник на меху, своей неактуальностью напоминающий о суровых экспедициях прошлого. Идем по чистой воде уже четвертого моря на нашем пути. Наконец-то, ушел туман, который серостью давил несколько дней. 5 августа. Недавно казалось, что лед, холод и туман навсегда. Но после нескольких солнечных и теплых дней кажется, что здесь всегда должны быть тишина и спокойствие, так это все мощно проявляется и меняется. Запах выпечки распространяется по палубным надстройкам, значит сегодня воскресенье. Еще по одной кулинарной традиции можно определить, что сегодня последний день недели, - бульон. Из развлечений на пароходе имеется теннисный стол, телевизор с коллекцией фильмов, есть библиотека и скудный тренажерный зал. Основное же место, где все пересекаются во время рабочего дня - это курилка и камбуз. Здесь все обсудят, кто что слышал о том, когда придем в порт, какая ледовая обстановка, где нас ждет ледокол, когда и какие льды, какая погода, в какой направлении пойдет пароход в следующем рейсе. Здесь всегда можно послушать интересные истории. После обеда перебрал свои запасы еды, разделив все на две равные части, рассчитанные на 10 дней каждая. Один мешок на маршрут в сторону Билибино, другой в Эгвекинот. Основной рацион - сублиматы от Гала-Гала. Прошли Новосибирские острова, архипелаг между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Вот-вот должны начаться льды, что совсем не соответствует теплой погоде, которая стоит. Но редкие одинокие льдинки уже бегут нам навстречу. 6 августа. Ночью пытались самостоятельно пробиться к контрольной точке, назначенной ледоколом. Потолкавшись и нарисовав извилистый трек, по команде капитана откатились обратно в лужу, ждать ледокол. Сутки простоим, а, может, и двое. Скоро будет месяц, как я выехал из дома, и все никак не могу добраться до Чукотки. После завтрака выхожу на палубу смотреть причудливые льдины и наслаждаться солнечным безветрием. С севера на горизонте хорошо виден большой остров Беннета с заснеженными сопками. Стоит тихая солнечная погода. Уйдешь на бак, подальше от шума двигателя, прислушаешься, а вокруг ничего, лед не хрустит, чайки не кричат, ветер не дует. До самого горизонта все замерло в могучей тишине. Только тюлень несколько раз высунул голову поплавком из воды, посмотрел на пароход и больше не показывался. “Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.— Джеймс Кук Судно на стоянке живет обычной жизнью: вахта на дежурстве (по 4 часа 2 раза в сутки с перерывом в 8 часов), матросы, под предводительством боцмана, взялись красить палубную надстройку, на камбузе повар распространяет по Арктике запах рыбных котлет, на мостике то принимают какие-то телеграммы, то отправляют. Жизнь корабля не соответствует местному времени, отставая с московским временем уже часов на 8. Когда у нас обед, видно, что солнышко присело в закатные мягкие цвета. Когда у нас ужин, солнце уже поднимается в следующий день. Очень хорошее несоответствие для фотографа, полдня рассвет, полдня закат. Чтобы как-то заглянуть за пределы пространства, ограниченного пароходом, лезу на пеленгаторную вышку, пока часть радаров выключено. Сидя наверху мачты в металлической корзине, покачиваемой ветром, можно представить себя в воздушном шаре. Вокруг все во льдах, которые не прекращают своего постоянного движения, не замечая корабля, огибают его и снова смыкаются. 7 августа. Если в Карском море регулярно встречали различные суда, то в море Лаптевых и Восточно-Сибирском мы как будто одни. Второй день стоим в ожидании атомного ледокола Вайгач, который, по слухам, занят проводкой китайского судна, идущего в Швецию. Погода очень тихая, вода в течение дня от высоты солнца меняет свой цвет, переходя от серебристого к черному, затем к синему и вечером от изумрудного к розовому. Сижу на корме на лавке, укутанный в теплую одежду. Протягивает слабый ветерок с севера, что только добавляет приятных ощущений к чтению повестей Олега Куваева о непростой романтике Чукотки. 8 августа. Еще вчера атомный ледокол Вайгач появился на радарах, встав от нас на отдых и техническое обслуживание на расстоянии 30 километров.К вечеру маленькая белая коробочка на горизонте, похожая на айсберг, наконец, зашевелилась. Капитан на мостике дает команду - малый ход, чтобы выйти навстречу ледоколу. Атомоход, подойдя к нам, делает полицейский разворот и берет курс на юго-восток, к Чаунской губе, в которой находится наша цель - город Певек. На ужине отмечали День рождения боцмана, специально для этого приготовленным тортом. Куда бы мы не ехали в путешествия, каким экзотическим не было бы место, всегда там живут и работают люди, для которых все вокруг не экзотика, а привычная и надоевшая рутина. Так и здесь, на теплоходе, который за две недели проходит 5 морей Северного Ледовитого океана для моряков обычный день с обычными айсбергами и торосами, обычная вода, меняющая цвет от солнца, обычные животные, обычный полярный день. Боцман уже на пенсии, за свою деятельность прошел не одно кругосветное путешествие, намотав на винт миллионы километров. Но никакой романтики от него не услышишь. "Все эти моря у меня уже вот где!" - показывает он на горло ребром ладони. 9 августа. В каюте и за окном стало темно! Чтобы так сильно солнце завалилось за горизонт, давно не было! Движемся на юг и уже завтра можем прийти в Певек. 10 августа. Перебираю и стираю вещи, готовлю мотоцикл и все оборудование к спуску на землю.11 августа. Подошли к конечному пункту нашего двухнедельного похода по Арктике, к самому северному городу России - Певеку. Стали проявляться очертания города: дым от ТЭЦ, блестящие топливные емкости аэропорта, движущиеся конечности кранов в порту и сами жилые районы города. На склонах прилегающих сопок видны кекуры, удивительной формы каменные останцы, над которыми висят перистые облака, создавая необычные для материкового взгляда пейзаж. Что еще более долгожданно и радостно воспринимается членами экипажа, чем большая земля, так это появление мобильной связи. Можно позвонить домой, получить сообщения и даже просмотреть интернет. Капитан связался с портом, получили указание вставать на рейд в двух километрах от города, ждать пока освободится причал, на котором стоит другое судно. Какое-то здесь свое арктическое течение времени. Постоянно приходится ждать, то погрузки, то ледокола, то разгрузки, но главный руководитель всех процессов здесь - это погода. Можно оптимизировать и ускорить человеческие операции, но в любой момент стихия может вмешаться и начисто разбить все планы, может поэтому никто никуда особо не торопится. Тем сложнее стоять на месте рядом с городом, что именно сейчас по прогнозу редкое хорошее окно в погоде на несколько дней. Последние пару дней пытаюсь жить по чукотскому времени, у меня 8 утра, а на пароходе по московскому еще 11 вечера вчерашнего дня, хожу выражаю свое доброе утро их вечеру. 12 августа. Утром подошел буксир с лоцманом и потащил нас к причалу. На берегу кучкуются рабочие, администрация и пограничники. Пограничники собрали у всего экипажа паспорта на проверку, покидать судно пока нельзя. На пароходе круглосуточная суета: раскрепляются и перебрасываются кранами грузы, сразу укладываемые на грузовики, водителям которых придется не спать больше суток, пока идет разгрузка: сначала контейнеры, потом автомобильная техника, затем трубы, и уже к вечеру пошли внутренности трюмов с катушками кабелей, песком и металлическими конструкциями. Полностью завершить разгрузку планируется к завтрашнему вечеру. После настройки строп, поднимаем мотоцикл своим краном, но не успев завести его за борт, перестает работать манипулятор. Видимо, мотоцикл, как и я побаивается перехода к следующему этапу, снова привыкнув к команде, комфорту и постоянству арктического плавания. Ждем электромеханика, который вскоре освободился, и мотоцикл благополучно опустился на чукотскую землю. Пока хорошая погода решаю уже завтра утром выехать к Шелагскому мысу с походом к самой северной точке Чукотки и всего Дальнего Востока. Конец 1 части.Оригинал отчета здесьhttps://bikeandphoto.ru/

Друзья, в этом году исполнилось 10 лет с того момента, как я начал путешествовать на мотоцикле. За это время накопилось множество историй, которыми мне хочется поделиться. Путешествие вокруг России. Арктика, Чукотка и другие отдаленные регионы нашей страны. Южная Америка и Средняя Азия. Опыт планирования, веселые и самые страшные моменты путешествий. Мероприятие будет проходить в четверг 29 ноября 2018 г. с 19:30 до 21:30 5-я Кожуховская, д.10, Москва. Клуб Путешественников "Спорт-Марафон". Вход свободный. Несколько картинок для затравки

Очень срочно нужна гайка-крышка отверстия регулировки клапанов! 12361-KF0-010

Очень срочно нужна гайка-крышка отверстия регулировки клапанов! 12361-KF0-010

Отчет составлен на основе онлайн-дневников годового путешествия по Южной Америке.ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН-ОТЧЕТЫ ПО СТРАНАМ http://http://forum-americalatina.ru/threads/chili-v-prjamom-ehfire.971/ Южная Америка - это не одна однообразная страна, состоящая из кокаина, татуированных мачо и упругозадых девчонок а-ля бразильский карнавал, а целый континент с разными странами, культурами, местностью и людьми. С рюкзаком русских по ЮА путешествует не так много, как европейцев, но тем не менее и в русскоязычном интернете есть немало информации о местах и методах пешеходно-автобусных трипов. Здесь же пойдет речь о нераскрытой в среде отечественных мототуристов теме America del Sur. Какая прелесть от мотоцикла. Мотоцикл при правильном использовании дает вкусную добавку к путешествию. Передвигаясь на автобусах, сеть которых в ЮА хорошо развита, вы берете паузу на время переезда. На мотоцикле путешествие не прерывается. Да, это хлопотнее, но оно того стоит и если сменить мотопрохват на погружение в местную жизнь, используя мотоцикл как средство передвижения, то путешествие на мотоцикле близко к идеальному путешествию. Почему на год. Стоит ли тратить 10 тысяч долларов на перелет и покупку или переправу мотоцикла на другой континент и пробыть здесь всего месяц-два? Для меня нет. Если уже есть решение покатать по ЮА, то разница в деньгах на месячное и полугодовое путешествие будет не очень существенной из-за затрат на попадание и организацию. А затраты на существование здесь невелики. И бесценный бонус длительного путешествия в Южной Америке – это освоенный испанский язык. Деньги и время. Набрав в интернете «административный отпуск на год», увидел, что за свой счет по ТК РФ можно брать на любой срок при согласии сторон. Оставалось получить добро на работе, чему помогли прошлые путешествия и то, что начальник был «укушен» и в то время владел мотоциклом. Я продал Африку и затем Джебел, сдал квартиру и в процессе делал репортажи на местное «Авторадио» за 300$ в месяц. Почему покупка мотоцикла на месте, а не переправа своего. Сначала был настрой отправить самолетом Джебел. Плюсом такого решения было то, что мотоцикл можно заранее подготовить, минусом - полное отсутствие на него запчастей в ЮА и дорогая авиаперевозка. В итоге продал Джебел и выбрал для покупки на местности мотоцикл Honda XR 250 Tornado бразильского производства. Мотоцикл такого объема в ЮА считается большим. Здесь передвигаются на 125сс китайских или реже японских мотоциклах. Эта модель распространена по всему континенту и состоит на службе в полиции большинства стран. Расходники есть в каждом городе, и вы не выглядите инопланетянином среди местных, передвигаясь на Торнадо. Плюсом отличное качество по сравнению с китайскими аналогами, внедорожные свойства и маленький расход бензина. ЧИЛИ Из дневников: вчера приземлился в стране, где с одной стороны Тихий океан, а с другой Анды и между ними не более 300 километров по всей длине. Здесь все по-другому, весна вместо осени и над головой растут апельсины. В планах купить мотоцикл и покатать не спеша по Южной Америке. Чили в Южной Америке – как Европа по сравнению с нами. Жизнь дороже, а вещи дешевле. Именно здесь мне предстояло купить мотоцикл. Чили - это единственная страна, мне известная в ЮА, где иностранец легко может купить и оформить на себя мотоцикл и, главное, выезжать на нем за границу. При оформлении мотоцикла вы заплатите налог 1.5% от стоимости в казну и оплатите услуги нотариуса – не больше 50$. Вам понадобится обязательная страховка, если таковой нет у прежнего владельца или если мотоцикл покупается новым. На мотоцикл в Чили страховка дороже, чем на машину и стоит одинаково с автобусом - 70$. Если мотоцикл из вторых рук, то все бумаги вместе со страховкой переходят по наследству, включая регистрационные номера. На мотоциклах в Чили два номера: спереди и сзади, они маленькие и совсем не мешают. Штрафы в Чили высокие и они тоже привязаны к транспортному средству и переходят по наследству, о чем нужно справиться заранее перед завершением процедуры покупки мотоцикла. После оформления вы можете ездить по Чили с договором купли-продажи и документами прежнего владельца. Чтобы получить сертификат собственника на свое имя, для пересечения границ, вам потребуется две-три недели ожидания, пока в компьютерной базе появится ваше имя. В это время можно исследовать страну и распечатать документ в любом городе. Интересно, что сертификат собственника не как у нас - СТС в пластике, а обычная распечатанная на принтере бумага формата А4 со штрих-кодом, данными транспортного средства и владельца, которой можно подтереться или потерять, а потом за 2 доллара и 5 минут распечатать в любом городе новую. Международное водительское удостоверение не требуется. Полицейские в Чили зовутся карабинерами, некоррумпированные, адекватные и просто так не беспокоят. Мотоцикл был куплен в Сантьяго по интернет-объявлениям. Honda XR250 Tornado, нынешнего года, с пробегом 3500км и стоимостью 2 400 000 чилийских песо, что приблизительно 5000$. Без знания испанского языка это не очень просто, но всегда найдутся люди, готовые помочь. Я просил девушек с ресепшена в хостеле созваниваться с продавцами и договариваться об осмотре. В Южной Америке все города разбиты по кварталам и хорошая рыночная особенность состоит в том, что все тематическое продается в одном месте. Мебель в мебельном квартале, электроника на своей улице и т.д. Вы просто спрашиваете - на какой улице продают мотоциклы и идете туда. В Сантьяго де Чили мотоциклетная улица именуется Лира (calle Lira). Хорошие вещи из экипировки в ЮА можно найти только в столицах, Чили — предпочтительный вариант, как и с мотоциклами. Все специфичные вещи для подготовки мотоцикла я привез с собой. Чемоданом в самолете послужил ящик Pelican, он же центральный кофр, сумки Woolfman, защита рук, проставки на руль, компрессор, розетка на 12v, тубус для перевозки инструмента и навигатор. Оставалось купить защитную экипировку, необходимый инструмент, запас расходников для мотоцикла и сделать багажно-бугельную систему под сумки. [VIDEO] [/VIDEO] Чили – страна в виде узкой полоски на карте, в длину почти 5000км., при этом в ширину редко больше 300. Подробная бумажная карта страны продается на самой крупной сетевой заправке в стране «Copec». Бензин в Чили стоит чуть меньше 2-х долларов за литр. На заправках почти всегда принимают пластиковые карты. Банкоматы в стране также присутствуют во всех городах. Передвигаясь по чилийским дорогам, даже в сельской местности, тяжело найти место под палатку. Все территории частные и вдоль дорог всегда неизменные колючие заборы. Дороги в Чили хорошие. Вероятность попасть на кражу или дерзкий грабеж в стране невысокая. В больших городах нужно быть начеку, как в любой стране мира. В сельской местности все спокойно. Эта формула подходит ко всем странам Южной Америки, где я ездил. Не буду описывать все шаги, проделанные мной за этот год, а расскажу о дорогах, по которым стоит проехать, и уделю внимание некоторым важным для мототуризма моментам.Ruta del Mar – Морская дорога на 1000 км вдоль Тихого океана. Дорога проходит по трем регионам: Вальпараисо, Биобио и Вальдивия. Всего областей в стране 15. Начинается Ruta del Mar в регионе Вальпараисо с одноименного областного города. Город очень колоритный и мне больше всего понравившийся в Чили. Дорога идет на юг по сельской местности через маленькие деревни и городки. Знаковые места – Пичилему – серф-столица Чили, где незадорого можно поотжиматься на доске в океане, и озеро Вичукен, которое не нужно огибать по асфальту, а проехать напрямую по одноименному национальному парку, где желательно заблудиться и поплутать. Carretera Austral - дорога в чилийской Патагонии, куда стремятся все авто-мото-вело туристы, приехавшие в Чили. Carretera Austral или Южная Дорога, или Седьмая дорога начала строиться в середине 70-х годов с целю укрепления влияния в отдаленных районах страны. Carretera Austral должна была связать центральную часть страны с малонаселенным и труднодоступным югом. Строительство Седьмой дороги так и не завершилось, и, несмотря на то что работы ведутся и сегодня, дорога по большей части грунтовая. Если взглянуть на туристическую карту местности, то здесь больше национальных парков, чем свободной от них земли. Зеленые лагуны, синие ледниковые озера и реки, снежные горы и лес – все это олицетворение чилийской Патагонии. [VIDEO] [/VIDEO] На дороге почти нет трафика из-за малонаселенной местности. Нужно быть готовым к легкой автономке. Здесь есть бензин, еда и ночлег в населенных пунктах. В сезон (ноябрь-март) большая вероятность зацепиться с другими мотоциклистами со всех стран мира. Грунт на дороге несложный, хорошо укатанный и грейдируемый. Много серпантинов и закрытых поворотов. Перед тем как ехать, желательно подгадать погодный коридор. В регионе часто идут дожди, ветрено и прохладно, а в несезон здесь лежит снег. Попасть на Южную дорогу по земле невозможно. Нужно пользоваться паромами. Из Пуэрто Монт в Чайтен или Пуэрто Монт – остров Чилоэ – Чайтен. Есть другой вариант. Из Чили выехать в Аргентину через Пукон между вулканами Виярика и Ланин, спуститься по Руте 40 до Эскеля и снова переехать в Чили, попав в аккурат на Южную дорогу. Чили и Аргентина находятся по разные стороны Анд, и любой переезд из одной страны в другую становится захватывающим приключением. Пользуясь таким способом попадания на Carretera Austral, не нужно платить деньги за переправы и подгадывать расписание паромов, а таможенные переходы между Чили и Аргентиной несложные и занимают мало времени. Это были юг и центр, Морская и Южная дороги. Теперь про север и еще одно интересное место в Чили - Desierto de Atacama. Пустыня Атакама считается самой сухой пустыней на земле. Здесь практически не бывает дождей и на шеститысячных горах не выживают ледники. На севере страны через пустыню проходит панамериканское шоссе. Не нужно представлять себе сложную трассу в песках, без воды и бензина. Это скучная, прямая дорога с отличным асфальтом. Пустыня интересна и доступна в глубине. Еще один переезд между Чили и Аргентиной. Между аргентинским Хухуем, название города очень звучное, и чилийским городом Калама. Выбрав дороги 40 и 52 на аргентинской стороне, которые переходят в 27-ую на чилийской, вы попадете на высоту больше 4500 м. и затем плавный спуск до 2000 м. в каменистую пустыню с космическими пейзажами и совершенно другой внешней реальностью. И обязательно стоит покатать самостоятельно на мотоцикле по Лунной долине в Сан Педро де Атакама. Из дневников: дорога— как в сказке. Примерно 150-200км на высоте за 4000м. Особенно начало Атакамы с горами понравилось. Кордильеры огромны и разделяют не только границу Чили и Аргентины, но и режут небо. Из дождливой Сальты через горы в самое сухое место на Земле. Мотоцикл на высоте за 4500м едет, только если раскручен мотор. Мотор раскрутить на такой высоте не получается из-за нехватки кислорода, мотоцикл дергается и спотыкается. Самочувствие нормальное. [VIDEO] [/VIDEO] АРГЕНТИНА Аргентина — большая страна с большими достопримечательностями, которые раскиданы по всей немалой территории. Водопады Игуасу на севере, ледники на юге, горы на востоке, пингвины и киты на западе. Поэтому Аргентину я проехал практически по кругу. Дороги, особенно на восточной части страны – это скучные перегоны по ветреным и плоским пампасам. На юг Аргентины, как и на юг Чили, ехать нужно не раньше ноября из-за дождей и холодов. Для транспортного туризма вне конкуренции легендарная Ruta 40. Дорога, которая прошивает всю страну вдоль горной цепи Кордильер, длиной более 5000 км, преимущественно сельская, без трафика и часто без инфраструктуры. Самый интересный ее отрезок нужно искать на севере, от городка Кафайяте до самой границы с Боливией посреди обветренных причудливой формы разноцветных гор, огромных кактусов и песчаного покрытия, где традиционно проходит аргентинская часть гонки Дакар. Из дневников: прохватил 15 км вместе с мотоциклами и квадрами. В повороты влетают, как ужаленные. Сейчас они на заправке в Кафайате, в двух кварталах от меня. Меня на халяву заправиться не пустили, недостаточно ряженый. Еще можно выделить дорогу по Долине Раковин. Долина названа так из-за причудливых гор, напоминающих отложение ракушек на камнях. 180 км - мой любимый размер для неспешного дневного переезда по красивым местам. [VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=jNKhS7aplkw[/VIDEO] Как уже упоминалось, внимания заслуживают все переходы через Анды между Аргентиной и Чили. Я проезжал по пяти, по некоторым 2 раза и никогда это не было скучно, будь то асфальтовый самый крупный переход Либертадорес или совершенно дикие перевалы на юге. Всего международных переходов между этими странами около 40. Бензин в Аргентине стоит около 2-х долларов за литр, в зависимости от региона. Юг в этом плане дешевле, а в остальном на юге находиться дороже. По Аргентине сейчас можно путешествовать дорого или дешево. Такая особенность в экономике кроется в цене на доллар. Есть официальный и неофициальный курсы. В стране доллары под запретом и если они у вас есть на руках, то их можно поменять на «улице» по хорошему курсу. Так как местные цены пытаются ровнять на официальный курс, то у вас будет преимущество. Оба курса постоянно растут, но пропорция сохраняется. Местных песо за один доллар вам дадут в черном обменнике примерно в полтора раза больше, чем в белом. В Аргентине, как и в Чили, вдоль дорог тянутся колючие заборы, при этом здесь неплохо развит организованный кемпинг. В страну запрещено въезжать без страховки на мотоцикл. Этим стоит озаботиться заранее. Сделать международный полис можно в офисах таких контор как RSA или Mapfre в соседних странах, или купить в интернете, оплатив картой. Местную страховку внутри Аргентины купить подешевле на зарегистрированный в другой стране мотоцикл нельзя. Один раз у меня получилось купить местный полис, но это скорее была случайность. Без страховки лучше не попадаться из-за больших штрафов. Договариваться с полицейскими на дороге можно. ПЕРУ Из-за особенности климата я погружался в Перу два раза. Первый раз проехал по побережью. В это время в горах был сезон дождей. Потом, сделав круг в Эквадоре и Колумбии, вернулся в горы вместе с сухим сезоном. В Южной Америке есть всего два сезона: лето и зима. Лето - когда у нас зима, а зима - когда у нас лето. Особенности климата в Перу рисуются тремя ярко выраженными зонами: La costa (побережье), La sierra (горы) и La selva (тропики). На побережье почти никогда не бывает дождей. Зима с мая по ноябрь считается холодным сезоном, средняя температура не превышает 20 градусов, часто висит туман, влажно и прохладно по ночам. Летом с декабря по апрель влажность падает, всегда светит солнце и жарко. Несмотря на то, что пляжный сезон летом, ездить на мотоцикле по побережью мне больше понравилось зимой. Предпочитаю накинуть куртку и катить бодрячком, чем томиться на солнце. В горах с сезоном нужно быть внимательнее. Сухой сезон с мая по октябрь, тепло и солнечно днем и холодно ночью. Мокрый сезон с ноября по апрель. Дожди обычно, как по расписанию - после обеда. В сезон дождей в горную местность на мотоцикле ехать не нужно. Смывает дороги и, где повыше, дождь превращается в снег. Также нужно учитывать, что пограничные месяцы между сезонами могут быть как сухими, так и мокрыми. Сельва. Как и в горах, здесь есть сезон дождей (ноябрь – апрель) и сухой сезон (май – октябрь). В сухой сезон жарко днем и ночью, в мокрый – льет дождь, но не круглыми сутками, а обычно сильной грозой, и когда выходит солнце становится еще жарче из-за влажности, но свежо по ночам. Ехать в это время в сельву не нужно, можно не застать дорог. Перу сильно отличается от европеизированных Чили и Аргентины. Люди здесь в основном индейских кровей. В Перу больше уличной жизни, это видно уже в 6 утра. Здесь низкие цены на еду и жилье, почти в каждом квартале можно полноценно поесть за 2 доллара без претензии. В рационе всегда рис, много фруктов и соков. Апельсины здесь не едят, из них давят сок. В Перу провел больше всего времени по сравнению с другими странами Южной Америки. Туристических мест на любой вкус в стране огромное количество. Археологию не успевают откапывать, как отыскиваются «новые» древние города. На севере есть неплохие пляжи. Горы с огромным количеством трекинговых маршрутов. И очень важный аргумент - это низкие цены и понимание людей-властей, что туризм − это свежий хлеб с заморской европейской икрой. В Перу лучший информасьен туристика из всех стран Южной Америки. Ищите офисы IPeru. В плане мототуризма здесь тоже есть, где развернуться. Отправившись в Перу, сразу стоит забыть о пропорции пройденных километров за единицу времени. «Поливать» можно только на панамерикане, которая проходит по побережью. В городах трафик из мотоколясок и обычных такси, в сельской местности узкие горные дороги, часто без асфальта. В Перу есть три направления, тянущиеся через всю страну. Одна дорога по побережью, она же Панамерикана. Вторая по горам и третья по сельве. Эти три направления прошиты между собой еще локальными дорогами. Советую обзавестись в дополнение к навигатору бумажной картой, но и она не всегда отражает состояние дорог. Даже если направление хорошо просматривается, в сезон дождей могло смыть мост или мог сойти участок дороги. Бывает, что кажущаяся хорошей на карте дорога может быть хуже еле проглядывающейся нитки второстепенной дороги. Для верности состояние локальных дорог нужно узнавать у местных. Бензин в Перу стоит 1.5 долларов за литр 92. Цены на заправках, как и в некоторых соседних странах, указываются за галлон. Так же как в Аргентине и Чили, здесь нужна страховка на мотоцикл. Если нет международной, местный полис получить можно, но из-за редких обращений иностранцев возможны непонятки в офисах, звонки в головное представительство, завышение цены и несколько дней ожидания. Для перуанцев годовая страховка на мотоцикл обходится по местным меркам очень дорого – 100$. Я ездил по Перу без страховки и попадал на неприятные разбирательства с полицией по этому поводу три раза. Первый раз я, делая вид, что не понимаю, что от меня хотят, давал по очереди все бумаги и страховки из других стран, они были внимательно изучены, и, найдя зацепку в чилийском полисе, за которую меня можно отпустить, полицейские так и поступили, решив не связываться с гринго. Второй раз просили возместить отсутствие полиса деньгами на газировку. Третий раз отпустили, отбивался я тем, что у меня есть красивый полис из Эквадора, который вполне тянет на международный, но теперь вы мне открыли глаза и я обязательно куплю страховку в ближайшем городе. Страховку лучше сделать сразу международную на полгода. В Чили такая стоит примерно 100 - 150$. Несмотря на кажущуюся возможность договориться и некоторую расслабленность, с документами шутить не стоит. В Южной Америке не требуется карнет, при въезде в страну на мотоцикле, оформляется временный ввоз на три месяца с возможным продлением еще на три. Так вот, эти правила нарушать не стоит, как и любые таможенные и пограничные процедуры. В Перу земля изрезана морщинами глубочайших каньонов в мире. В Тихий океан с гор стекают многочисленные реки, каждая из которых течет по дну своего каньона и часто единственная возможность проложить дорогу в горы - использовать ущелье. В регионе Арекипа расположены два самых глубоких на планете каньона: Колка и Котауаси. Котауаси официально глубже, но из-за более сложного в него попадания, туризм развился в Колке. Если вы на мотоцикле и приходится выбирать, то ехать лучше в Котауаси. Он глубже, больше, за въезд не нужно платить деньги и дорога к нему интереснее. 375 км по горам неспешно проходятся за 2 дня. Дорога поднимет над облаками на высоту 4000м и, проехав меж двух шеститысячников, вы подъедете к краю самого глубокого в мире каньона. Внизу есть все, что нужно: крутые дороги, трекинг, горячие источники, жилье и даже интернет. Из дневников: дорога серпантинами подняла за 4000. На такой высоте есть жизнь - пасутся альпаки, летают птицы, растут грибы. До Catahuasi дорога плутает меж двух снежных пиков Solimana-6093м и Coropuna-6425м. Черная вулканическая земля и разноцветные долины. Мотоцикл едет хорошо, у меня разболелась голова. Через 5 часов и 200км подъехал к каньону. [VIDEO] [/VIDEO] Если нужно проехать Перу насквозь, а катать по всем направлениям нет возможности, то проехать страну стоит по горам (около 3000 км) через Белую Кордильеру, где в самом ее сердце сделать колечко под название Ruta del Gran Chavin рядом с самой высокой горой Перу и второй по величине в ЮА – Уаскаран, с одноименным национальным парком и одним из самых высоких дорожных перевалов Punto Olimpico на высоте 4900 метров, где идет строительство самого высокогорного туннеля в мире. [VIDEO] [/VIDEO] Из дневников: 1500км за 6 дней. Все 6 дней ездовых, в среднем по 7 часов.Каждый день перевалы за 4000 м с пампой наверху, где оооочень холодно, особенно утром. Много ремонтов. На участке Аякучо-Абанкай с обеих сторон дорога закрыта полностью, проезд только ночью или в обед с 12.00 до 13.30.Сами дороги разные, от нового асфальта до старого-взорванного, много грунта. Но дороги есть, безжизненных участков нет. Дороги опасны тем, что узкие и с обрывом. Всегда нужно сигналить перед поворотом. Особенно опасны автобусы шириной с дорогу, они, как зомби, идут по своему маршруту. Много собак, просто огромное количество. Бензин дорогой в горах, если удается заправиться меньше, чем за 15 солей галлон (на момент написания 15 солей = 6$), то хорошо. ЭКВАДОР Из дневников: через несколько километров таможня, на которой нужно легализовать мотоцикл - оформить временный ввоз. Чтоб сделать страховку, нужно ехать в город рядом. Страховка на месяц - 5 долларов. Вернулся на таможню, еще 30 минут оформления, холодный апельсиновый сок и − добро пожаловать в Эквадор. Чем встречает Эквадор? Конечно, банановыми плантациями вдоль дорог. Страна обеспечивает весь мир этим фруктом настолько массово, что и в России эквадорские бананы стоят дешевле белорусской картошки. Заехав на первую заправку, расстроился стоимостью бензина в 2$, но когда пошел расчет, оказалось, что цена за галлон. На приграничных заправках военизированные посты следят, чтоб не контрабандили бензином с соседними странами, где он стоит в три раза дороже. На заправках в Южной Америке вам никогда не придется заливать бензин самостоятельно, даже в самой глуши это делают заправщики. Денег за это не просят и жалобно не смотрят. В Эквадоре официальная валюта американский доллар. Максимальная купюра 20$, с сотней только в банк. Банкоматы тоже не выдают купюр больше двадцати, ибо незачем. Эквадор для меня получился самой бюджетной страной из-за низкой стоимости бензина и небольших расстояний. Страна очень удобна для путешествий. Здесь есть пляжи, горы и сельва. Сменить климат можно за несколько часов. В Эквадоре нет таких археологических памятников или каньонов, как в Перу, но есть уютные и недорогие пляжи с теплым океаном и два самых красивых и спокойных, на мой взгляд, города в Южной Америке: Кито и Куэнка. Активно тоже есть чем развлечься. Как это очень часто бывает в Южной Америке с достопримечательностями, в Эквадоре есть пара самых-самых в мире вулканов: самый высокий активный вулкан Котопакси, и самый высокий, если считать от центра земли, вулкан Чимборасо, на которые можно подняться. Эквадор легко катать на мотоцикле, расстояния небольшие и можно в полной мере наслаждаться расслабленными дневными переездами по 150-200 км. В Эквадоре, как и в Перу, есть три направления дорог: побережье, горы и сельва. Эквадорская часть Панамериканской трассы проходит по центру страны, в горах. Дорога в общем интересная и красивая, но ничего особенного, если уже был в Перу. С этой дороги удобно уходить в стороны к туристическим местам. По побережью проходит Ruta del Sol – Дорога Солнца. В отличие от чилийской Ruta del Mar дорога Солнца идет в непосредственной близости от океана. Дорога проходит через рыбацкие деревеньки и туристические городки, где можно недорого залипнуть на неделю на хорошем пляже. КОЛУМБИЯ Из дневников: чище чем в Перу, Аргентине подавно, Эквадоре. Дороги, где отремонтированы, там хорошо, но много старого асфальта. Дорога от границы до Кали - около 450 км, сплошные узлы, накрученные серпантинами, причем не как обычно, с одной стороны − скала, с другой − обрыв. Здесь с обеих сторон жизнь. Красиво, но после каньонов в Перу уже не замечаю. В каждой деревне-поселке на входе и выходе военные с автоматами. Перед Кали так вообще погранзастава. Тормозили 2 раза, первый раз дали какие-то бумажки (еще не смотрел), какая-то памятка. Второй - на досмотр вещей. После пары вопросов и прощупывания палатки отпустили. Въезжаешь в новую страну, и часто она кажется хуже предыдущей из-за других нравов, непривычности, не знаешь цены и кажется, что тебя хотят обмануть и т.д. Но стоит погрузиться, как все меняется, и уезжать уже не хочется. Колумбия не исключение. Как минимум здесь лучшая еда, особенно панадерия (хлебобулочные и кондитерские изделия) и самые красивые девушки в Южной Америке. Много мнений от туристов, что колумбийцы самые приятные и отзывчивые люди. Не скажу, что это так для меня, но и не сильно против. Большие дороги в Южной Америке платные. В Колумбии, как в Аргентине, Перу и Боливии, для мотоциклов они бесплатные. По краю дороги сделан специальный узкий проезд для двухколесных. В Чили нужно платить на всей Панамерикане, в Эквадоре только на отдельных ее участках. В Колумбии провел три недели, меньше, чем в других странах. Сделал круг по крупным городам: Кали, Медельин, Богота и достопримечательностям: кофе, долина высоких пальм, соляной собор, археология в Сан Августине и самый необычный духовный опыт был тоже здесь – отрывающая от земли народная медицина из отвара лианы духов – Айауаска.Их дневников: ... интересно, что обо всем этом я мог размышлять, и я думал о том, как буду потом все описывать, это мешало. Шаман дал команду - по второй. Я пересел от костра на один из стульев, расставленных полукругом к столу шамана. Все подходили, выпивали. Шаман окуривал, произносил какие-то звуки. Я за второй так и не подошел, боялся оторваться вообще. Все разошлись: к костру, в гамак или на подстилку на пол, а я так и сидел. Один в полукруге перед шаманом. В какой-то момент он подошел ко мне и начал шептать, не шаманское, на обычном испанском…. БОЛИВИЯ Если спросить болтающегося по Южной Америке бэкпекера, в какой стране ему больше всего понравилось, то процентов 80 ответит - Боливия. Помимо множества достопримечательностей эта самобытная страна считается самой бюджетной по пребыванию. Где еще можно подняться в Андах на 6500м, с двух часовым переездом на такси к подножью и обратно, проживанием, едой, гидом с помощником и всей горной экипировкой за 300$. Или трехдневное пребывание в заповеднике на полном пансионе с трансфером за 80$. Боливия − страна эндуротуризма, хоть и сама об этом не подозревает. Перуанские горные дороги до боливийских проселков и те не дотягивают. Про гугл с расстояниями в Боливии забыть стоит сразу. Можно ехать 350 км полных 20 часов по дороге общего пользования. Здесь есть только одна протяженная асфальтовая дорога – боливийская часть Панамериканской трассы, которая проходит через всю страну. Дорога Уюни – Туписа. На этой дороге Боливия впервые принимает на своей земле Дакар. Из дневников: первая часть дороги − монгольского качества. Прямая в пампе с гребенкой, песком и камнями. Ехать медленно невозможно и поливать опасно из-за периодически возникающих песчаных рек. Вторая часть дороги другое дело - красивейшие каньоны и перепады высот. Всего от Уюни до Туписы 210км и 6 часов. Сейчас сухой сезон, все русла рек пересохшие. Мостов нет. Самая известная дорога в Боливии, конечно, Camino de los Muertos. Дорога смерти. Сейчас она не используется по назначению из-за нового асфальтового объезда сложного участка. Теперь по этой дороге ежедневно спускаются на велосипедах сотни туристов. Одна из самых распространенных боливийских развлекух. Та самая дорога смерти, фотографии которой пугают в интернете – это участок 15-20 километров на дороге, идущей из самого большого города Боливии Ла Пас, по направлению вниз, из гор в сельву. [VIDEO] [/VIDEO] Дорога открыта для авто-мото транспорта и действительно очень колоритна на этом участке, хоть и не самая опасная сейчас, из-за отсутствия трафика. Полностью дорога тянется на 350 км в регион Бени в сельву. Ниже дорога становится опасней из-за трафика. Для мотоциклистов есть особенность, делающая Боливию не такой дешевой. Это цена на бензин. Есть цена для местных и для иностранцев, которая в три раза выше. Определяют по регистрационным номерам. Ценник для чужих номеров, примерно, 1.5$ за литр. Почти всегда можно договориться на среднюю цену без чека. Есть заправки с видеокамерами, где могут отказать. Встречал заправки, на которых вообще не заправляли иностранцев, но всегда были рядом другие, где бензин отпускают. Иногда проще договориться на нормальную цену, если подойти или подъехать с канистрой. Бензин в Боливии только один – бензин. Никакого октанового разнообразия нет. Весь автопарк Боливии - это старые короллы-хайсы, которые нормально ведут себя на этом топливе, и мой козлик видимого недовольства не выказывал. Боливия высокогорная страна, и 4000 метров здесь совсем не экзотика. Насладиться страной на большом мотоцикле полноценно не получится, красивые дороги здесь часто напоминают по составу монгольскую гребенку, а во время сезона дождей страну лучше объезжать. Соленое озеро Уюни − самое большое в своем роде. Самое популярное направление в Боливии и второе после Мачу Пикчу, во всей Южной Америке.Озеро находится в паре десятков километров от одноименного поселка. Наличие навигатора и теплой одежды крайне желательно. Если вы хотите полноценно насладиться пейзажами, то лучше оставаться на озере на ночь. Закат здесь − что-то невообразимое. В самом сердце озера есть отель из соли, куда нужно зарулить первым делом, забронировать койку и потом спокойно кататься между островов, не забыв о бензине на возвращение. Утром либо возвращаться в поселок, либо ехать вместе с туристическими джипами по лагунам. На лагуны нужно иметь еду и большой запас бензина. [VIDEO]http://www.youtube.com/watch?v=3tw3onTvhlQ[/VIDEO] СТАТИСТИКА ПУТЕШЕСТВИЯ Время - 14 месяцев.Деньги - 700 000р, вместе с билетами, мотоциклом, восхождениями и всем остальным.Страны - Чили, Аргентина, Перу, Эквадор, Боливия, Колумбия.Километры - 30 000кмГоры - 6 шеститысячников, включая самую высокую гору в Андах - Аконкагуа 6960м.Сложная дорога - поиск Долины Вулканов в Перу на высоте 5000м. Сложный поход - пешком в Мачу Пикчу. 9 дней.Сложное восхождение - Аконкагуа за 7 дней. Обратная сторона – две аварии на мотоцикле, обморожение пальцев ног в горах. Побережье Тихого океана. Перу http://f5.s.qip.ru/ymgUR6cZ.jpg На дне каньона Котауасиhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6d2.jpg Уюниhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6d3.jpg Сельва. Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6d5.jpg Дорога Смерти. Боливияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6d9.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6iR.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6iO.jpg Долина пальм. Колумбияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6db.jpg Эквадор. Завтракhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6de.jpg Вулкан Чимборасо. Эквадорhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dg.jpg Колумбияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6di.jpg На вулкане Чимборасо. Эквадорhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dk.jpg Серебряный остров. Эквадорhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dm.jpg На рынок в Эквадореhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6do.jpg Вулкан Чачани 6075м. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dq.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6ds.jpg Центральная площадь в Арекипе. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6du.jpg Корова в кактусах. Эквадорhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dw.jpg Сладкие кактусы. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dy.jpg Коррида. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dA.jpg Эквадор. Церковь в долине долгожителейhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dC.jpg Песчаный ветер на Панамериканском шоссе. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dF.jpg Переход между Перу и Эквадоромhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dH.jpg Пес в чилийских цветахhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dJ.jpg 5000 м. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dL.jpg Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dN.jpg Линии Наска на Панамериканском шоссе. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dP.jpg Сантьяго де Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dR.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6dT.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6dV.jpg Закат. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6dX.jpg Колумбияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6dZ.jpg Кафедральный собор в Кито. Эквадорhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6e1.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6e3.jpg Перу. Регион Чачапоясhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6e5.jpg Дорожные пейзажи Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6e7.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6e9.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6ee.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6ed.jpg Кито. Эквадорhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6eh.jpg Лима. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6ej.jpg Чилийские мотоциклистыhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6el.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6en.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6ep.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6er.jpg Археология Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6ex.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6et.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6ev.jpg Две недели в отеле. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6ez.jpg Чавин. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6eB.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6eD.jpg Лагуны. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6eF.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6eH.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6eK.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6eM.jpg Карьер Антамина. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6eP.jpg Банановые плантации. Эквадорhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6eS.jpg Поход в Белые Кордильеры. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6eU.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6eY.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6f0.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6f2.jpg Сантьяго. Чилиhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6f4.jpg Чилиhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6f6.jpg Вальпораисо. Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6f8.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fa.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6fc.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fe.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fg.jpg Тихий океан. Пичилему. Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6fm.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fp.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6fi.jpg Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6d7.jpg Honda Tornado http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fk.jpg Ботанический сад в Вальдивии. Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6fq.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6ft.jpg Рыбный рынок в Вальдивии. Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6fu.jpg Перуанская деревняhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6fx.jpg Ремонт дороги. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6fy.jpg Камушки. Древние постройки в Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6fA.jpg Высокогорные свиньи. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6fD.jpg Зеленые горы. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6fE.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fG.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6fI.jpg Вулкан Мисти. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6fK.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fN.jpg Южная Дорога. Чилиhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6fQ.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6fR.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fU.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6fV.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6fX.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6g0.jpg Заповедник на реке Якума. Боливияhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6g1.jpg Пирашкаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6g4.jpg В поисках анакондыhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6g5.jpg Анакондаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6g7.jpg Между Аргентиной и Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6g9.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6gb.jpg Высокогорное озеро Титикака. Боливияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6iS.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6iV.jpg Ледник Перито Морено. Аргентинаhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6iW.jpg Аэропорт в Ла-Пасе. Боливияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6iZ.jpg Ла-Пас. Боливияhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6j0.jpg Атлантический океан. Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6j3.jpg Сельва. Боливияhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6j4.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6j7.jpg Буэнос-Айрес. Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6j8.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6jb.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6jf.jpg Кладбище Реколета. Буэнос-Айресhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6jg.jpg Конец учебного года. Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6jc.jpg Автовокзал в Рурренабаке. Боливияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6jj.jpg Регион Бени. Боливияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6jk.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6jo.jpg Магелланов пингвин. Аргентинаhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6jr.jpg Приют на Уайна Потоси. Боливияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6js.jpg Вершина Уайна Потоси 6080м. Боливияhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6jv.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6jw.jpg Асадо (барбекю) Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6jy.jpg Потоси. Боливияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6jB.jpg Музей мотоциклов и автомобилей в Termas de rio Hondo. Аргентинаhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6jE.jpg Уюни. Боливияhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6jH.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6jI.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6jL.jpg Вершина Боливии - Сахама 6500м.http://f6.s.qip.ru/ymgUR6jM.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6jP.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6jS.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6jT.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6jW.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6jX.jpg Переход Либертадорес. Чили-Аргентинаhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6k4.jpg Рассвет на дороге. Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6k5.jpg Долина Раковин. Аргентинаhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6kc.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6k9.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6k8.jpg Арекипа. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6kd.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6kg.jpg Панамериканское шоссе. Перуhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6kk.jpg Тихий океан. Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6kh.jpg Рута 40 на севере. Аргентинаhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6kl.jpg Еще дорожный север Аргентиныhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6kr.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6kt.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6ky.jpg Дорожное высокогорье Чилиhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6kD.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6kB.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6kF.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6kI.jpg Лунная долина. Чилиhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6l2.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6l3.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6l6.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6la.jpg Котауаси. Перуhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6lb.jpg Мангоhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6ld.jpg Собор Las Lajas. Колумбияhttp://f6.s.qip.ru/ymgUR6lf.jpg Археология в Сан Августине. Колумбияhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6li.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6lj.jpg Колумбияhttp://f5.s.qip.ru/ymgUR6lq.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6lr.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6lu.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6ln.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6lm.jpg http://f6.s.qip.ru/ymgUR6lv.jpg http://f5.s.qip.ru/ymgUR6lx.jpg

кратко о маршруте Выезжаю с Удомли (Тверская область) 20-21 июня Время на прохват 55 дней Мотоцикл Африка Твин Через Смоленск в Минск, далее на Брест С Бреста в Украину Луцк - Львов и по Закарпатью двигаюсь в сторону нашей границы, ориентируюсь на Воронеж (хотя не обязательно, просто как курс) далее Саратов-Самара-Уфа-Челябинск-Омск-Новосибирск-Барнаул, далее через горный Алтай в Монголию. Монголию прохожу по "федеральной трассе" на Улан-батор, Затем Бурятия(Улан-Удэ) - Чита-Хабаровск-Владивосток. Потом по обстановке, возможно на Сахалин. Обратно своим ходом с заездом на Байкал Ищу попутчиков на всех участках. Также ищу людей кто готов встретить на пути, ознакомить с достопримечательностями, просто пообщаться, помочь с доступными местами ночлега для меня и мотоцикла (кормить, поить не нужно))

Вся идея в шнурке Берем ключ http://express.photofile.ru/1044VQm.jpg Не хитрым движением делаем петлю на руле http://express.photofile.ru/3044VQr.jpg http://express.photofile.ru/2044VQD.jpg http://express.photofile.ru/2044VQL.jpg http://express.photofile.ru/1044VQT.jpg Просто и эффективно Пс Шнурок Калининская АЭС могу подарить)

Да, смотрим в одну сторону Отпуск с 10-15 июля. Свободного времени месяц. Хорошо, что ты закладываешь наш Русский север и я не против грунтовок. Норвегию планирую проехать с севера на юх, затем к Шведам и Финам. Обратно в Россию в Питере До Нордкапа в одну сторону едем, так что буду рад.

И на дуги еще по 42. Тогда поговорка - все свое ношу с собой будет актуальна)

Quote (mitya3105)И какая цена на 40861???? Толич, уточни пожалуйста в Апексе цены на 40568, 40677, 40721 Задал вопрос Апекс, как ответят дам знать

Пришла информация от Zarges. Не очень утешительная Легкосплавный ящик К470S, арт. 337329 Днище и края из жёсткого профиля, рёбра жёсткости по углам ящика. С крышкой на петлях (армирующий профиль и уплотнитель по периметру крышки). У крышки имеется легкосплавная ручка-скоба с пластиковым покрытием. Закреплена (шарнирное крепление) на торце (узком). С противоположной стороны находится легкосплавный запор-защёлка Comfort, подготовленный под установку в нём замка пустой ящик без фурнитуры! Внешние размеры: 500 x 300 x 330 мм при покупке одновременно: 2 шт - 970 евро/штука 10 шт - 280 евро/штука ( добавил скидку 5% от Апекса ) 30 шт - 164 евро/штука ( добавил скидку 10% от Апекса) 8-10 недель

Ок, я не так понял Меня на Африке лопухи радуют родные, еще рычаги поменять на короткие

Даос, если нужна защита как на фото выше, есть в наличии и красного цвета