Москва-Владивосток 2014. Часть 2

День 10 –Нижнеудинск – Иркутск
Мы как обычно хотели выехать с утра пораньше, но Нижнеудинск окутал плотный туман. Пришлось подождать, когда он чуть рассеется. Уже привычные участки грейдера до Тулуна. Цвет трассы меняется с запада на восток, у нас в европейской части нет таких ярко красных почв.
Хотели поесть, кругом странные названия в духе «бууза», «тарасун», «позы», что все эти слова значат??? Ощутили себя дикими необразованными мотокочевниками с запада. Быстро выучили новый жизненно важный лексикон) На трассе ДК опять приняли за немца – у человека карма, видимо, такая)))) В любой поездке к нему либо обращаются на немецком языке, которого он, конечно же, не знает, либо интересуются, ну как там в Германии у вас)))
После Усолье-Сибирского начинается цивилизация, машин ощутимо поприбавилось, везде придорожная торговля, жизнь. Сказывается близость Иркутска. У Ангарска видели страшную аварию, создавшую большую пробку на трассе. Столкнулось несколько машин на перекрестке, мужика зажало в ГАЗели, тем не менее, он жив, весь в крови и бодро командует парадом по своему вытаскиванию из железных тисков. Как видно все произошло только-только, еще даже менты не приехали, водители побросали свои тачки и впятером отгибают железо, пытаясь вытянуть застрявшего газелиста.
Приезжаем в Иркутск удивительно рано, у нас много свободного времени, и мы отправляемся на набережную Ангары. В Иркутске прямо по асфальту прочерчены маршруты для туристов, везде стоят стенды с информацией, о чем то или иное здание, церковь, арка. Классно сделано. Довольно уютный центр из особнячков. Где-то там, среди города к нам подъезжает парень на DRZ400 и спрашивает, кто мы и что.
Предлагает поехать на местную «гору» в 130-м квартале. Это самый центр, толпы
народа, очень напоминает московский Арбат, только деревянный. (Понятно, что также новодел, нет аутентичности, но видно, что старались!)

Пообщались с местными. ДК необходимо было поменять колодки, заодно узнали, где в Иркутске лучше купить запчасти, нам предлагали жилье, но у меня уже были договоренности. Бонусом получили контакты «мотоособняка» в Чите. В общем, не зря съездили) И себя показали, и народ посмотрели. Иркутские ребята были очень гостеприимны, Алексей, который нас подобрал в городе, даже предлагал сам заехать в магазин запчастей и всё нам закупить, потому что мы не совсем успевали.
Надо сказать, что на участке от Иркутска до Хабаровска я так и не нашла каких-либо знакомых или знакомых знакомых, соответственно никакого понимания, где и как останавливаться у нас не было. Положились на то, что трасса живая и что-нибудь само решится. В общем, так оно в дальнейшем и вышло.
Вписывались мы на заводе))))) ахахаха! У меня еще такого в жизни не было. Моя знакомая там работает, из серии корпус достался какому-то юрлицу от иного юрлица за долги, и помещение приводится в порядок, заодно потихоньку разворачивается производство. Им с парнем достался целый этаж административной пристройки под ремонт. Мы с ДК отправились раскладывать спальники в бывший кабинет директора)))) БОГАТО!) обитые деревянными панелями стены, мощный стол и стулья из 70-х, телефоны-вертушки, стопки бланков из СССР.
День 11 – Иркутск - Ольхон
Погода с утра была вроде даже ничего. Попрощались с работниками завода и отправились через мотомагаз к выезду из города. Иркутск безумен с точки зрения расстановки знаков, при этом развязок там миллион. Без ста грамм не разберешься, складывалось впечатление, что просто по знакам из города не выехать никак. Тем не менее, мы осилили данный квест)))
До Ольхона ехать порядка 280 км. Дорога проходит через Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, по факту он уже упразднён лет 8 как, но красивая стела на въезде стоит). Это бескрайняя степь, зеленые холмы до горизонта, тут и там стоят тотемные столбы, на которые повязывают цветные ленточки для задабривания духов.
Непосредственно перед паромной переправой на Ольхон утыкаемся сначала в грейдер песчаный километров так в 15, а потом в бесконечную очередь из машин. В ней явно стоят по несколько часов, паромов всего два, каждые полчаса, и их вместимости явно «в сезон» не хватает. Иркутские мотоциклисты сразу сказали нам ехать к самому началу очереди, так как на пароме всегда есть уголки, куда машину не поставить, а мот влезет. У самого причала кипит жизнь, бурная торговля всем, чем не попадя, машины с номерами всех возможных регионов, какие-то оголтелые поляки на джипах, группы японцев. Мы уезжаем на остров первым же паромом.



УРА! БАЙКАЛ! Ольхон! Простор, простор и ещё раз простор, а также полное отсутствие асфальта. Один сплошной песочный грейдер с эффектом стиральной доски. Тут я (наверное, впервые) оценила всю мощь отечественного автопрома. УАЗ Буханка! Вот это сила. Там, где тоскливо подпрыгивал Джип Тойота, данный зверь бескомпромиссно рассекал песок, какие-то безумные колеи, проходя везде и на весьма неплохих скоростях. У нас даже родилась версия, что асфальт специально на Ольхоне не кладут из-за «буханочного» лобби, поскольку это все-таки хороший приработок для немногочисленных местных жителей. Кстати, для инфо, заправляться лучше тоже на материке, поскольку на острове бензин дороже, да и говорят, что хуже.



По факту на Ольхоне только одно крупное поселение – Хужир. Туда все и едут. Инфраструктура там, конечно, не ахти какая – зачаточная стадия, но, в принципе, есть и где остановиться, и где поесть, и как-то местных туристов минимально, но развлекают. Основная часть приезжих – это местные, ну или люди из соседних или
относительно недалеких регионов (Забайкалье, Новосибирск, Омск, Красноярский
край, Амурская область). Довольно много иностранцев, передвигающихся только группами. Ну и отдельные залётные, вроде нас, из европейской части России или Приморья.

Мы начинаем искать жилье, а все как-то дорого. Была идея просто поставить палатку на берегу Байкала, но мы от нее отказалась, когда сибиха на дорожной резине просто намертво увязла в песке на въезде, пришлось ее оттуда выталкивать с помощью омского мужика по имени Геннадий (сразу подбежал помочь, потому что сам мотоциклист), приехавшего отдыхать на Байкал с женой и тройкой детей.
Возвращаемся на дорогу. Навстречу нам едет человек на Стиде и размахивает руками, типа не надо туда ехать. Оказывается, что он поехал на разведку в центр поселка за едой, а его тормознули местные менты и сняли денег за езду без шлема))))) Человека зовут Слава, он приехал из забайкальского Чернышевска, решив, что пора посмотреть мир. Он нам показал отличный недорогой вариант размещения (правда без горячей воды, ну да и хрен с ней), и кафе-юрту с бурятской кухней.

Пошли купаться в Байкал почти уже на закате, вода холодная и кристально-прозрачная. В сумерках добрались и до юрты с едой, а там все оккупировали поляки. ДК умудрился заказать тарасун вместо саламат (первое - это десятиградусная водка на молоке, а второе – каша). Ну пришлось пить!
Обратно неспешно шли пешком, температура резко упала, мы тихо порадовались, что не стали ставить палатку. Было абсолютно ясно, что был бы дикий дубак, и даже никакие теплоиды бы не спасли.
День 12 –Ольхон
Проснувшись, решили устроить себе выходной и задержаться на Ольхоне ещё на день. Атмосфера располагала: никто никуда не спешит, жизнь тут очень незатейливая и неспешная.
Кататься дальше на тяжёлых мотах по Ольхону как-то не вдохновляло, поскольку после Хужира грейдер переходит в какие-то песчаные тропинки, а в Песчаной это уже просто настоящие горы песка. Посоветовались и разорились в Хужире на квадроциклы, я покатилась вторым номером. На полном серьезе думала, что вот-вот и заработаю инфаркт. Это очень страшно! Особенно на вертикальных подъемах и спусках, а рельеф у Ольхона крайне неровный.
Все увиденное описывать бесполезно, надо ехать и смотреть…вот пара фоток красоты.








Вечер протусовались со Славой за буузами (очень большие и вкусные бурятские околоманты). На следующий день с утра мы стартовали дальше. А он оставался проводить отпуск дальше на Ольхоне.
День 13 –Ольхон - Байкальск
И вот с утра пораньше мы двинулись в обратную сторону: грейдер, переправа, пока-пока Байкал.

Доехали до Иркутска, опять малость поплутали в городе, наконец, выбрались в нужную сторону. И опять пошел дождь. Трасса огибает Байкал с запада, а потом тянется по его южному берегу вместе с веткой железной дороги.
Дорога до Култука это сплошной крутой серпантин, на горах повис туман, видимость отвратная. Фуры с большой аккуратностью заходили в повороты. Мы видели как минимум две завалившиеся на бок машины. Потихоньку спустились в Слюдянку, а дождь только усиливался.
В Слюдянке столпотворение: ремонт моста. Основной поток пустили через железнодорожный переезд, который открывается раз в двадцать минут на чуть-чуть. Дальнобои, охренев от того, что их постоянно норовят обойти легковушки и воткнуться где-то спереди, просто-напросто перекрыли прицепами дорогу. Мы легко обскакали их по узеньким отсыпным обочинам.
По южному берегу Байкала впритык к воде ходят поезда, это Кругобайкальская железная дорога, пользующаяся бешеной популярностью у туристов. Сами жители Иркутска зимой массово гоняют в Байкальск, в горы, там куча лыжных баз и оставшихся с советских времен (наряду с замороженным Байкальским ЦБК) санаториев.
Мы промокли до нитки и решили, что дальше Байкальска не поедем, остановились в таком вот мини-санатории. Сервис на уровне! У них даже спецкомната для просушки вещей была. Персонал с ходу определил, что мы катим во Владивосток, говорят, что много тут таких, и на мотоциклах, и на джипах причём со всего мира.
Я тоскливо посматривала за окно, ливень и не думал переставать, дождь шел всю ночь.
День 14 –Байкальск – Улан-Удэ
И снова просыпаюсь под шелест дождя. Он так и не закончился. Зато вещи высушились, есть шанс, что там впереди просвет, и мы не вымокнем за первые два часа.
Продолжаем двигаться по южному берегу Байкала, тут и там стоят бочки, в них копченый омуль. Взяли себе рыбку на вечер) Обалденная!
Мы проехали под ливнем еще километров 200 и тут нам навстречу катит группа на шести- семи бмв гусях, все в наклейках, в нашивках, с камерами, а за ними ещё две машины сопровождения. Обсудили это событие, типа наша подготовка с кофрами-канистрами-палаткой как-то не оч серьезно на фоне вот ЭТОГО ВСЕГО смотрится. С другой стороны утешало то, что не только мы куда-то прёмся в такой ливень на мотоциклах.
Дорога до Удан-Удэ весьма живописна, был еще один небольшой участок с серпантином, но НАКОНЕЦ появилось солнце и тучи разбежались. На горизонте замаячил город, степной пейзаж. Ну чистой воды Монголия с картинок, отсюда в принципе уже совсем недалеко.
Остановились мы в Нижней Иволге, в юрт-кемпинге. Там стоят самые натуральные юрты (после Иркутской области в принципе везде стоят юрты, в них в основном размещаются придорожные кафе-буузные) с аутентичной обстановкой и пристройкой-санузлом, заезжай-живи. Я откопала данный кемпинг еще в Москве через интернет, просто восхитила сама идея.


Этим же вечером мы отправились в Улан-Удэ искать банкомат и смотреть на известный памятник - самую большую в мире голову Ленина. Голова пристально взирала вдаль, вокруг нее отрабатывала трюки толпа малолетних бмиксеров и скейтеров. Картина жизнеутверждающая. Вообще центр довольно ухоженный, фонтанчики, площади, проспекты, всякое оформление по бурятским сказкам и легендам.

Вернулись в Нижнюю Иволгу. ДК наконец принялся за замену колодок. Понабежала толпа бурятов смотреть на процесс. Надо сказать, что у бурятов была отмечена какая-то просто нереальная тяга к мотоциклам, они всегда подойдут и посмотрят, поговорят про них. На автозаправках подходили дремучие деды, выражающие свой мегареспект за езду на железном коне. Буряты – в прошлом кочевой народ, мы по факту тоже стали немного кочевниками.

День 15 –Улан-Удэ – Чита
С утра отправились в Иволгинский дацан –крупнейший буддистский храм в России. Сейчас здесь и храм, и монастырь, и университет. Очень открытое место для всех. Обходить комплекс следует по часовой стрелке. Иволгинский дацан также широко известен как место, где находится тело нетленного ламы, но к нему можно попасть только раз в году. Увезла оттуда себе на память деревянные четки.





Дорога от Улан-Удэ до Читы славится своим, мягко сказать, небезупречным состоянием. Ну зато красиво, едешь вдоль реки Уды. К тому же наконец небо совсем расчистилось. Мы повязали ленточки на тотемы на выезде из Улан-Удэ, тут принято просить у духов хорошей дороги.
Трасса еще та, местами грейдер. Где-то через час после выезда нас догоняет пилот на ТДМе, в котором мы узнаем Витю, с которым пересекались на 130м квартале в Иркутске. Он едет домой (я потом посмотрела, где дом, и это просто конец географии – Приаргунск, Китай фактически сразу через дорогу)))). Засели в буузную, Витя периодически гоняет по маршруту дом-Чита-Иркутск и обратно, знает трассу почти что наизусть и умудряется ездить по ней даже ночью (офигеть! я бы вот не рискнула, ну на фиг). Поехали дальше втроем, все движемся в Читу. В какой-то момент Витя отрывается вперед, и мы тянемся с Дк по дороге вдвоем.

Наконец приезжаем в какую-то полнейшую глину и грязь. Выглядит это так: стоит вереница фур, и пытается подняться в гору. Совершенно бесполезное занятие, недавно прошел дождь, земля раскисла, глина моментально облепляет любые колеса, по консистенции она словно жирное масло, нарезанное кусками, только ярко-красное. Груженые машины тупо не могут продвинуться вперед. Их таскает по одной в гору бульдозер (наверное, за денежку). В волнах грязи, а по другому все это и не назовешь, барахтаются легковушки, я мысленно выдыхаю и упорно пробиваюсь вперед. ДК на сибихе героически проходит этот грязевой бассейн (самая жесткая его часть это метров 500 – 700). Я доехала где-то до половины и успешно не удержала мот на очередной неровности. Падать в эту грязь ни разу не больно, но до ужаса обидно! Ну и вообще…едут мимо дальнобои, ржут и машут….едет мимо тачка на греческих номерах, внутри иностранцы с выпученными глазами по 5 копеек (еще бы, такой хардлкор!) тоже ржут и машут. Поднять эту махину самостоятельно да на скользкой поверхности в гружёном виде нереально. Жду, когда за мной по грязи пешком вернется (с матюгами) ДК. Перепачканные с ног до головы красной глиной, мы поднимаем таки мот и продолжаем движение. Это был тот единственный случай, когда мне хотелось встать, развернуться и уйти в тайгу))))) Ощущение полной бездарности и беспомощности.
Дальше дело пошло веселей, появился плохенький, но асфальт. Мы догнали Витю на заправке. И там нас ждал сюрприз. Стоит около Вити до ужаса знакомый парень. И тут приходит понимание, что это еще один наш сотоварищ из Москвы по имени Тимофей из Москвы. Встретить знакомого тебе человека на какой-то богом забытой заправке в 300 км от Читы? Да почти нулевая вероятность! Он перегоняет купленный СуперТенере из Владивостока в Москву. А с Витей он познакомился в Сочи, где они вместе обкатывали Уралы на открытии Олимпиады. Короче, мир очень тесен. Все в шоке, что все друг друга знают. Тимофей поведал эпопею, как он пробил колесо на участке от Владивостока до Хабаровска (там вовсю идет ремонт) и посетовал на полное отсутствие нормальных заправок в восточной части Забайкалья.
Попрощались. Поехали дальше, до Читы оставалось уже смешное расстояние. На трассу постоянно выходят коровы, могут резко выбежать, звуковые сигналы они не воспринимают, их можно отпугивать только «рычанием» мотора. Кругом какие-то циклопического вида постройки, явно военное наследие, сказывается близость границы с Китаем. В Читу мы приезжаем под вечер. Витя обзорно показывает нам город: огромное озеро и смотровую площадку, там группка девушек из лимузина (явно что-то праздновали) вовсю фоткается на спортах местных пилотов.



Потом мы поехали в «мотодом» по пробитым контактам. Борис и Виталий встретили грилем, коньяком и баней! Душевно вечер провели) Одна из историй, рассказанных за столом, была как раз о мотопроцессии, с такой помпой проследовавшей перед нами предыдущим днем. Оказалось, что это акция под названием «Отцы России» или что-то типа того. Мужики катаются на бмв от Владивостока до СПБ (могу что-то путать) за традиционные ценности (ну типа «баба должна рожать (у плиты)! мужик должен пахать!»). Нуууу, у каждого свои тараканы, но оставить семьи на месяц-полтора дабы проехаться по стране с подобной установкой – это, безусловно, сильно)))) Читинские рассказали, что в машинах сопровождения были: механик, врач, поп и запасной мотоцикл. (Тут я подавилась коньяком). В Чите их вписали, после чего мужики развели бурную деятельность по сбору мотобратии на мотомолебен, который местные в большинстве своем проигнорировали («А хрена ли? Основатели города это каторжники и ссыльные, анархонастрой тут у людей в крови!») В общем, «отцы» данный момент очень не закотировали, и вроде как в интернетах даже написали о читинских некий отрицательный отзыв (в интернетах, как известно, вечно кто-то неправ!). Вот такая история)
Кое-как справившись с баней (сделала вывод, что я категорически не умею ходить в баню!))) но ее спецом ведь топили, и там была горячая вода!), отрубилась под звуки заведенного патефона. От души денек!

День 16 –Чита – Могоча
От Читы тянется уже неплохая дорога на восток до границы Забайкалья и Амурской области, дальше по ней ездил Путин на легендарной Ладе Калине, и соответственно дорогу выравнивали так, чтобы она была ровной как взлетно-посадочная полоса. Конечно, за прошедшие годы она немного подразбилась, но в целом, находится в очень даже приличном состоянии.
Форум «Моточита» в пять голосов советовал мне быть аккуратнее со следующими вещами к востоку от Читы: а) теоретически можно высохнуть, запасайтесь бензином, б) бензин из НЕФТЕМАРКЕТА не заливать - свечи краснеют из-за присадок с железом, которые добавляют в бензин фигового качества. Вооружившись данными подсказками, мы бодро ринулись в сторону Чернышевска, как раз отсюда приехал Слава на Ольхон. Каким же мощным было мое разочарование, когда единственной заправкой в Чернышевске оказался вышеупомянутый НЕФТЕМАРКЕТ. Следующая заправка ожидалась только у поселка Сбега. Нам могло не хватить бензина. Тут я действительно опасалась заливаться (слишком много отрицательных отзывов наслушалась от самого Иркутска). Прикинули, впритык с канистрами, но хватало. Решили ехать.
Вот тут началось то, чего так страстно ищут все иностранцы, приезжающие в Россию. Пустая дорога, только ты и лес, море леса на сотни километров вокруг. Минимальное движение по трассе, 80% встречных машин это перегонщики, везущие товар на жесткой сцепке. Ну и, конечно же, опять пошел дождь.
Наконец Сбега. ООООО! Вожделенные бочечки! И по фиг, что ливень! Счастье какое, на канистрах, но дотянули! И бензин даже в них был! (иногда он у них, по слухам, кончается, но мы отметали данный вариант изначально).

Осталось чуть-чуть и будет Могоча. «Бог придумал Сочи, а черт – Могочу». Честно признаюсь, до поездки вообще никогда не слышала о данном населенном пункте. Теперь знаю следующее: здесь добывали золото, здесь есть железнодорожная станция. Сейчас город загибается, это резко бросается в глаза, народ разъезжается. Работы особо нет. Мы остановились прямо на въезде у какой-то минипромки. Здесь нас обещал подобрать Александр из могочинского мотоклуба, чьими контактами с нами поделились в Чите. (По факту это прекрасно, когда тебя вот так передают из одних надежных рук в другие! греет!)
У ворот предприятия стояла красная нива, в ней сидело два молодых субъекта самого что ни на есть отпетого вида в алкашках и с золотыми цепями на шее, а на заднем сидении сидел бультерьер на строгом ошейнике. Я с интересом взирала на молодую шпану (честно, я таких персонажей не встречала с начала 90-х))))), молодая шпана с интересом взирала на меня (наверное, они таких персонажей, как я, тоже особо не встречали). Встретились две галактики.



Наконец приехал Александр, мы отправились в гаражи, где мой Трансальп встретил своего 600-го брата. Гараж, он же клабхаус, оч забавный, тут останавливается куча народа, россиян и иностранцев, весь в наклейках, и всё в атрибутике группы «Кипелов», кто-то из клуба дикий фанат. Остаток вечера провели за разговорами, узнала много нового о том, как люди ездят к эвенкам на праздники, о поездках в Агинский Бурятский округ, о природе, о людях и камне «Чаша Чингисхана». Сделала вывод, что НИЧЕГО, вообще ничего не знаю про Забайкалье, как, думаю, и большая часть населения России. А по ощущениям там можно кататься месяцами.

Дописать все сегодня сил не хватило, так что 3 части быть!)