AndyTax

понятно. ТА 700 будет по полной таможиться - 2007 год самый старый.

самогоном из Германии я тоже думал.. Есто опыт двукратный перегона авто из Владика в Мск ; ) 11 000 км намотки.. Кстати, получалось выгоднее, чем на поезде везти. И я там по ходу Байкал посмотрел !! А так когда б я его увидел ?! Можетникогда . Так и тут. На мотике прокатился б по части европы и ладушки - другие пространства можно обследовать. Совместить приятное с полезным - моё кредо ! http://s16.ucoz.net/sm/1/smile.gif Но тут да, есть некое чуйство, что впечатления от путешествия нивелируются "трепотнёй нервов с растаможкой." и т..д. - в нуль выйду по этой "номинации" ТО есть, у меня как бы три варианта приобретения ТА 1. Салон Аояма (накопления полцены мота + автокредит) 2. б/у через поставщика 3. Самовывоз из Германии ещё я б даже сделал самовывоз из Питера, например http://s16.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif . т.е, поставщиков из других городов вполне рассматриваю !

Quote (Makh)есть такое понятие как оптимизация таможенной стоимости ну я так и понял, что растаможня мотоцикла - нестрогая величина ; ) Поэтому и хотел сравнить с липецкими деятелями, например.. Вот растаможка авто - там формула от кубометров объёма двигателя. И ещё от возраста вроде. А тут, что 600 мотик, что 1200-й - не важно что ли ? (при, допустим, равной цене раздолбанного Голдвинда и нулёвого эндурика. Условно.)

Quote (Женёк)Я покупал в ВЕСТ-МОТО все нормально.При покупке у них будешь в ПТС первым хозяином.Все что есть на сайте значит и в наличии, у них с этим строго.Я думаю половина ТАводов покупала там. У них написана формула расчёта: "Пошлина 20%+ НДС 18% от суммы(!) таможенной стоимости и пошлины." и + 500 евро они себе за услуги Не много ли на таможню они берут ? Если мотоцикл ТА700 на немецком сайте в среднем от 5500-6000 евро, то выходит растаможка 1200 Вестмото эти 18% кому возвращает, если у продавца там помечено "НДС возвращается". Себе или мне в карман ? ; ) А Липецкие ребята как считают итого ? Кто брал - приведите примерчег.

Пара вопросов про колёса кто-нибудь колёса балансирует ? Я тут где-то тему вибрации (биения) руля видел - может от дисбаланса переднего быть. шиномантажи вообще мотоколёсам мантаж делают ? В смысле, как у них с оснасткой соответствующей ?

понятно. ещё по-божески ...

а сколько получается налог "дорожный" и осаго на мотоцикл 600-700 кубов ? я был удивлён недавно, когда услышал, что налоги и страховка на мот выходят дороже, чем на машину объёмом литра два! ОСАГО - якобы из-за большего риска. Так оно или нет ?

... : (

Quote (tato)когда же начнутся действия и фотки, а то пока только много слов http://s16.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif дак у меня и мота-то нет. И даже пока денег на него : )) За полгода как раз прикидываю и то и другое. Ну а реализация - и того позже. Так что считай голая теория пока. Я ж повторяюсь: вынес на суд идею вперёд паровоза. Хотя, по-хорошему надо бы сначала сделать, покататься, потом и выдавать как результат. Сподвиг написать тот джипер, которому похоже уже не интересно - отговорили парня : )

Quote (ErshN8D)Народ, как же вы на TA катаетесь? А автор еще в говна хочет! Или это я привык кроссач ворочить Ну а как Африку-Твин ворочают : ) 220..230 кг просто сам по себе Кстати. Я вспомнил. Я в детстве 250 иж-ю с коляской в глине ворочал по пицот раз в сезон - после каждого дождя. И это 1 ведущее на 2 колеса ведомых ! А не 2х1 формула, как одиночка. Правда не падает, естественно. Но и не едет - всё рученьками его.. и ноженьками...

Quote (ErshN8D)Кроссовый мот вообще не для говен и не для поездок куда-то. Он на 99% для кроссовых трасс, с машиной сопровождения со свечами и бензином, итп. А вот легкий эндуро... Я и имел в виду лёгкий эндуро. : ) Просто в противовес тяжёлому это не суть. Так же где писал кроссовые покрышки - читай "эндуро-покрышки", покрышки для бездорожья, грязевые, для камней... Впредь буду точен - кроссачи здесь не рассматриваем. Quote (ErshN8D) Рано или поздно и ты к этому придешь smile конечно, к чему-то приду! После того как навы..юсь с бомбой в более200 кг http://s16.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif Но я могу пойти и в другую сторону - больше дальнобоя со съездом на лесные дорожки, где на жигулях ездят грибники. И никакого съёма обвеса и прочих переделок - как есть . Может мне и колёса будет перекидывать влом. Это ж заранее можно спланировать путешествие. Интересных мест и без суровых говен достаточно. Просто на это место ты с другого ракурса будешь смотреть - со стороны доступности : )

Quote (Mentos)если тебе нужны мучения, то ты на правильном пути, -------------------------------------------- Кто знает свою цель, тот ее добьется. У тебя там лозунг - ну прям про меня http://s16.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif Мне тут ссылку дали - поход на Алтай, куда ТА точно путь заказан ! Там на лёгких-то кое-как.. Почитаю, посмотрю. Но и для ТА есть пролазные средние дороги. Я в 2007 и 2008 ездил на Кольтский на Лапландию. Там встретил "одиночку" - та 650 с бородатым пилотом и нетяжёлым симпатичным 2-м номером (жена-подруга) Навьючен был умеренно, без кофров. Встретили их на каменистой дороге. Вроде ручьи и броды они там тоже прошли (в обе стороны от места встречи бродов было достаточно.) Там провалиться по заднюю ось нереально, т.к каменистая почва.. Добавлено (26.09.2009, 12:49) --------------------------------------------- Quote (Димыч)Quote (Makh) Бугель место оч гиморное, еще и потому как при ударе отрываются крепления приборки. ну чтобы НАСТОЛЬКО поплохело, это надо ухреначиться ТАК, что даже думать не хочется, но сути не меняет - покорёжить бугель очень легко. И по опыту общения с мужиками с мотосервисов, все в один голос кричат что в гробу видели правку бугеля и паука. А если и берутся, то притензии не принимают - практически нереально его вытянуть нормально Понятно. В итоге. Было 3 варианта с мордой обтекателем: 1. Снимать морду, фару и бугель, взгромоздить нечно самодельное и подешевле 2. Сделать зацитную дугу-бампер 3. Забить на всё и ехать как есть. Уповая, что повезёт, и на то, что в запасе должно быть ещё и рамка, и бугель с мордой (самый дорогой вариант) Я думаю, что вариант 2 всё же имеет место быть. Вопрос консольности его крепления - это надо посмотреть вживую. С одним из соклубников, что на 700-м , надеюсь пересечёмся - там и посмотрим. Консольность может быть решена разнесением 3-х точек крепления этого бампера в пространстве., Т.е боковые концы дуги пониже к дугам безопасности, а третья точка (или две) к врайоне рулевой колонки. Вес этого не может получиться больше 5 кг, вполне может быть 3-4. Я прекрасно представляю такие трубки и держал их в руках. Вот сам руль. Он из трубы в дюйм или около того. Он выдерживает падение на рукоятку мота. ПРи этом руль консольно крепится - от рукоятки до грепящего хомута 35-40 см. И ведь не складывается в дугу. Ну гнётся, ну и что. И бампер пусть гнётся - на то он и бампер. Главное при гнутье должен не коснуться морды и не погнуть её, т.е. будет располагаться с достаточным зазором.

Quote (Mentos)в данном случае я сравниваю с легкими эндуро и сама рама и ее конструкция не дадут свободы. .... На слете путешественников было ориентирование..... Вот я и говорю, что проходимость у такого тяжелого мотоцикла нельзя увеличить только за счет увеличения хода подвески... Это всё понятно... Я тут позволю себе пофилософить. : ) Вот что мы вообще делаем и обсуждаем. Вот мы пользуемся транспортом, чтоб доехать из А в Б. Мы это делаем ради транспортировки себя, с комфортом и без гимора. А вот мы берём этот транспорт и лезем в дебри ! В лес, пески, снега и т.д. Это мы хотим получить: 1. Отдых на природе и отдых от цивилизации. Посмотреть то, что с асфальта не видно. 2. Преодаление трудностей физических над чем-то, и преодаление САМОГО СЕБЯ. 3. Общение, сплочение друзей и т.д, если едем в компании Дак вот получить гимор на свой зад мы и едем, одним словом : ) Если ты на мелком эндуре недополучил приключений на зад свой, ты лезешь глубже в гавно, А который на тяжёлом - получает это в 500 м от асфальта : ) Либо едет по лёгкому бездорожью и получает гимор малыми порциями, но долого. НИКТО нас с тобой не заставит вылезти из кожи и сломаться - чувство самосохранения скажет - ХВАТИТ, я дальше не полезу. И вообще, любой спорт и экстремальный отдых - это всё ИРРАЦИОНАЛЬНО с т.з практика-обывателя. Вот зачем 11 рыл бегают по полю за мячиком ? Какой практический смысл ? Так и все мы, кто лезем в говна, большие или малые. Quote (Mentos) Если интересно, как мы на маленьких в засады лезли, то найди тему про калужскую дорогу тут или на сайте джебела и скажи, в такие места собираешься или нет. Вообщем пару примеров на ту местность, куда собираешься. интересно! гляну непременно. Мне чужой опыт интересен. Непредвзятый и документально зафксированный. А не просто рыбацкие россказни ; ) Спасибо за наводку.

Quote (ГудВин)кстати, про алюминиевую защиту картера- кому материала? с пункта цветмета по смешной цене? размеры и толщину пишите- сдам заказ. сварите аргоном у дяди васи за 300 рублей, а выкройки сюда выложите. Спасибо за наводку ! Контакт пригодится Quote (ГудВин) кстати, мое мнение про лифт подвески: не стоит. Проходимость измеряется не клириенсом. Не верите- прокатитесь на м-72 по лесу. ну так то по лесу... Почему-то никто не обращает внимание на то, что собираюсь ставить 21 колесо - нормальное эндуровскоое колесо. Повышение передка на 25 мм автоматически получается. В любом деле улучшение одного ухудшаем другое - это ясно как божий день. Каждый выбирает сам себе, какое из зол выбрать.

Quote (Димыч)Ещё раз пример моего моца - немец его шваркнул сверху-вниз створкой ворот. Отколол смешной кусочек пластика справа-вверху. Но ВСЮ морду перекосило. Чуть-чуть, но перекосило. Сразу не видно, но когда начинаешь облицовки на место ставить -становится заметно. Димыч, извини (клуб джентльменов да и только ! : ) Я не совсем понял. "Слегка перекосило" - это бугель злосчастный погнуло, так чтоль ? А снять и выправить ? Или опять всё непросто ? Добавлено (24.09.2009, 00:59) --------------------------------------------- Quote (Mentos)ТА и есть не УАЗ в стоке, а РАФ с мягкой рамой и большим весом. С какого исторического момента у ТА стала "мягкая" рама ? Я скачал мануалы отсюда, Там рамы ТА и Африки. На беглый взгляд идентичны. Рамы всех ТА мягкие или у 700 стала (в пресс-релизе сказано, что база 700 основана на предыдущих ТА (считай она та ж самая) кроме подвески о чём все в курсе) Или я ошибаюсь ? Quote (Mentos) А какие? если не секрет. да пусть будет секрет. И так ты про меня уже больше знаешь, чем я про тебя : ) Давай бум считать для закрытия этой подтемы обо мне, что я ездил на мопеде и не более : ) я не ездил на 200 кг мотах по говнам - это точно. Quote (Mentos) Мое мнение (а тут оно основано на реальном опыте, извините) лишние пару-тойка кило в говнах - это задержка по времени и потеря сил. Интересное направление мысли (извините). Для говен моты делают облегченными, а тут наоборот получается (извините). Я с Джебела специально снял задние дуги для сумок, когда в каку полезли и-то было тяжко. согласный, что чем легче, тем легче. Но на Африке ходят в оффроуд. Мучаются правда да спины надрывают. А я как раз хочу физически устать, а потом расслабиться ; ) И ещё я всё ж привязываюсь к смешанному походу - джипы и байки. В этом случае я еду порожняком. А это не 3 кг, а 30..50.. 80 кг экономии. Имею я право так поступить ? Имею. Если первые походы покажут, что так порожне мне и ездить - так и буду с группой сопровождения., Попробуем, посмотрим. Может первый поход поставит крест на говна , которые сложнее, чем проехать на дачу - тож не исключаю. Однако попробовать попробуем. И защита картера, несложный лифт подвески - пока всё, на что я посягаю. Это вы всё меня кудато в ГЛУХИЕ говна мысленно посылаете : ) Quote (Mentos) Передок обычно за колесо вытаскивают ... а эту конструкцию можно и оторвать и повредить. Сморя какой вид имеет конструкция... Ну поднимать за дугу - не самоцель. Цель - защитить морду в данном случае. Quote (Mentos) AndyTax, А можно еще раз, но в двух словах цель проекта. То что хочется увеличить проходимость, я понял, не очень понял в каких условиях нужна проходимость и на каких дорогах или вообще их отсутсвие? Дак прочитай в начале произведения - "Что хочу" и "Для чего это хочу" - там как раз в 2 словах. Напишу подробнее - снова будет много букф и хрен поёмёшь. Там основное прилагательное "среднее" - средние колеи, средние пески.. и т.д. (по крайней мере выше проходимость чем у ТА в базе, и заведомо ниже, чем у настоящих эндур) . Ну я ж написал - как у ТА 650. Чего ещё повторять одно и то же. Вообще так скажу. Пусть даже этот весь "проект" может стать "академическим диспутом". Концепцией чего-то. Вот есть концепт-кары. В них отрабатывают какие-то идеи. Концепт-кар не есть машина для практического применения. Вот я такой иван-дурак хочу сделать себе уши от слона. Давайте я их себе сделаю, раз я такой идиот и времени и каких-то своих денег мне не жалко, а вы все потом поржоте, дружно скажете : АМЫ ТЕБЕ ГОВОРИИИЛИ !!!, и все будут довольны - вы, что оказались правы, а я, что сделал-таки эти уши : )) Окей ? http://s16.ucoz.net/sm/1/wink.gif ------------- У меня вопрос про "морду". Значит у всех ТА от 600 модели и выше она одинаково хлипкая. Так ? А вот что скажете о Бэхе GS ? У того морда в виде клюва-крыла. Если при падении землю у ТА морду ведёт, то как на бэхе ? Вот нашёл у буржуев на сайте как они по песку катаются. Нормальный песок. Нормально забрались... см. Фото. Добавлено (24.09.2009, 01:09) --------------------------------------------- "мягкая рама..." хм. А как с хвалёной жёсткостью ТА в целом на асфальте ? На 170 мол летит и жопой не виляет, ни вилкой, ни чем ещё - МОНОЛИТ! аргументируй про раму ! Она "пространственная трубчатая стальная - - чисто эндуровская" - во всех источниках это сказано. Да и так видно, что не плоская и из дюраля.

: ) согласен. тогда вместе с БУ рычажками сцепления (которые станут б/у после первой покатухи) надо приобретать (или тупо делать аналогичный) это самый бугель. и второе - саму морду, после того как будет расквашена - перевести в разряд оффроудного причендала. После очередного крештеста её клеить, сшивать, спаивать. А дома иметь парадно-выходную. Но морда дорогая. Это я в курсе. Зато вес базовый остаётся. Вообще, когда лезем в говна на авто, постоянно потери. ТО стекло выхлестнет, то боковину продавит бревном.. Дорогое удовольствие - оффроуд и это закладывается в бюджет похода. А ремонт Крузера и Патруля дороже ремонта пластика мотоцикла... Добавлено (23.09.2009, 21:54) --------------------------------------------- Quote (Димыч)он тогда по весу и АТ переплюнет. У АТ пластик крепкий. Так ? Вариант. Взять с разборок (или самому расхерачить морду - не вопрос) её самую. И изнутри проклеить стеклотканью. Бугель чуть -чуть покрепче (чтоб не гнулся от дуновения ветра, но и не повредил раму.) В общем, то ж самое , что я уже сказал выше "и второе - саму морду, после того как будет расквашена - перевести в разряд оффроудного причендала." ТОлько чуток её усилив. В общем, это всё вокруг да около того, что пластиком, по крайней мере мордой, придётся жертвовать. Защиту радиаторов совместить с оригинальными боковыми дугами, которые без вариантов должны быть.

Quote (Димыч)а вот это уже из области прожектёрства - под лобовой облицовкой дохрена чего напичкано. + бугель, на котором висит морда довольно слабый по меркам бездорожья.., согласен. Поэтому и сказал, что тут не совсем уверен и пока не представляю, т.к вживую не видел. По чертежу видно - да, вся морда и ещё много чего висят на тоненьком стебельке консольно. Хотя.. хм.. Если сделать такую дугу безопасности.... (это будет офигенная дуга, но её уж если делать самому например, то какая разница какой она формы) Вот прикинь такую загогулю. Идёт от низу от мотора как обычная дуга, потом вверх вперёд , повторяя контур того пластика, что сняли... потом на уровне бака она идёт горизонтально вперёд ! И в виде подковы горизонтально проходит перед фарой ! Ну +/- по высоте, чтоб тень не бросала. Теперь. Эта дуга может быть составной. Её частями и сделать, и поставить проще. И выправлять-ремонтировать одну часть легче. 1. часть - то что по бокам (левая и правая , т.е. 2 детали) 2. этот самый "хомут" - горизонтальная дуга опоясывающая морду. При завале мордой в грязь большая вероятность принять удар этой трубой - бампером её образно назовём 100% защиты мы не добиваемся. Это и нереально, и это уже бронемот будет. Но если подумать (поприкладывать мот на травку в разных позах и с разно вывернутым рулём ) какие места морды ближе или касаются земли - там и должна проходить линия "бампера" Надо будет продумать, как в нескольких местах закрепить к раме боковые и эту самую хрень перед мордой.. ТОгда морду снимать вообще не надо - экономия времени и т.д при подкгтовке к говнам и обратно. Этот типа бампер может быть и в виде двух трубок, соединённых перемычками... Веса это должно быть небольшого. Кусок трубы в 1 м длиной 25-30 мм в диаметре - ну пару-тройку кг. Вес боковых дуг, у кого есть, известны - тоже не пуд весят. Каковы мысли общественности ? Добавлено (23.09.2009, 21:20) --------------------------------------------- ещё за эту трубу можно будет браться лапами и вытаскивать передок. Т.е как поручень будет. Она же и ветки раздвигать ; ) Идея возникла - я вспомнил один крузак, у которого трубы-пороги так развиты, что идут, огибая передние арки колёс (угловато, перегнуты в 1-2 местах) и горизонтально идут вдоль морды машины и крепятся к кенгурятнику. . Таким обвесом деревья раздвигают и хоть бы Х. соответственно, она должна быть нехило закреплена к боковым дугам и ещё к чему-то в третьей точке. МОжет быть кронштейн спереди этой дуги пропустить вертикально вниз перед фарой и пусть он уходит ПОД морду и там крепится к месту крепежа этого бугеля (к рулевой колонке рамы) получится на виде спереди труба горизонтально и трубка вниз вертикально. Ну, в общем понял поди.

Quote (pupok)Ментос нафига обсуждать скоклько стоит !? Тут обсуждаем как зделать , кто-то говно мамонта от савкоциклов востанавливают ,другие пееределывают и что теперь осуждать их что они в это вкладываются , бред.Если обсуждаем переделку так и высказываемся на тему переделок ,а не личные бумажники участников форума . Если тебе дорого то это не значит ,что другим вложив в мотоцикл еще 60% его стоимости для получения желаемого эфекта это не покарману . Вот правильно коллега. А тебе, почтеннейший Ментос, отвечу оптом : ) За всё ! : )) Quote (Mentos) Вот это все будет столько денег стоить, что проще второй легкий эндуро взять. Автор, а ты на двух колесах когда-нибудь лазал по глине и колее с твердым дном? да так, что больше полколеса тонет или зарывается? А на песке как быть с тяжестью мота? Какой есть опыт эксплуатации мотов? Я ПРОСТО СПРАШИВАЮ! Первое. Чего ты к личностям прицепляешься, когда речь тут идёт о железках ! Моё образование. Ну если я по образованию акушер-гинеколог и сложнее щипцов механизма не держал ? ТОгда что, в описанных действиях - переставить колесо и вставить проставку есть ошибка ? Если тебе это кажется супердорого и сложно, то мне, ботанику - легкто и дёшево. Так может НЕ я ботаник в ЭТОМ деле ? : )) Возможно у меня диплом автомобильного конструктора (с отличием) ? Не допускаешь ? Мне ксивы все мои отсканировать и предъявить : ) Вообще, какая половая разница, кто у нас кто и кто кем ? Второе. По то, на чём я ездю. Начну с того, что с 9 лет привесе моём 35 (плохо кушал маленьким) катался на батином ИЖ56 весом 150 кг. Потом пошли другие моты и мопеды... Глина, суглинки, солнчаки (не лучше болота!), пашни, луга заливные.. - в Зауралье это норма в деревнях, а тут это типа спорт : ) Из ограды выкатил и уже в колее от Кировца : )) Пас коров на моцике - это овраги, пашни и притопленные луга. Ща сна джипах... Всю биографию писать мне влом. А то слеза наворачивается... ностальжи... : )) Вообще, что за порядки ! Технический форум, а базар как на бабском ? Я хоть и новенький тут, но не с луны свалился же ж. В форумах плавал, но такое, как тут настораживает. Я не живу на форумах годами по 24 ч. Как тока получил инфу либо друзей приобрёл - бываю постольку поскольку. Так что обещаю не раздражать аборигенов и со своим уставом не лезть - деритесь если тут так принято : ) Мне похрен (это моё кредо !) Извините, сорвался-таки : ) Третье. Сравнения твои и тех, кто с тобой всегда согласен (я давно за вами секу ; ))) что эта затея глупа как переделать рав4 в УАЗ - в корне некорректна. Это как жопа с пальцем (как справедливо заметил Димыч) Рав4 - несущий кузов (затрещит по швам при диагональной артикуляции и рывках). подвеска независима (маломальский лифт приведёт к запредельным углам работы ШРУСов) УАЗ - рама (дёргай хоть танком, скручивай в узел - суть рамы работать и на кручение в помощ подвескам) мосты (лифтуй хоть на полметра, надёжность в разы выше) Более верно такое образное сравнение: взять стоковый УАЗ из магазина и оттюнить его для большей проходимости Это и предлагается с ТА 700 Четвёртое. Цены не утрируй пожалуйста. А то народ, который не вдумывается, может и поверить ведь ! : ) Что цена колеса переднего с покрышками и фигулькой стоят как кроссовый мот Возьми и посчитай. 12 000 за 2 покрышки грязевые 1000 знакомому сварщику (токарю, пекарю) за вилку штока Дюралевый поддон.. Я узнал пока ориентировочно у друга цену на защиту для легковухи. от 5 000. Но там размеры больше и металл толще. Переднее колесо в сборе - сами лучше должны знать. (Тыщ 20 - я где-то видел каталог.. хотя тут для меня лично прокатит и б/у) Но даже и так видно, что это дешевле кроссового. И кросовый мне не нужен - устал уже повторять. Вот так вот. Это я как акушер с увененностью заявляю.

6. Цена вопроса всего проекта. Пока не посчитал. Нет всех цен. Основные расходы: 1) Переднее колесо 21 дюйм от ТА прежних моделей. С тормозными дисками. Варианты: - цена нового = ?? - цена б/у = ??? - цена ступицы+диски от ТА700 + обод и спицы от ТА 600..650 = ?? 2) Изготовление задней вилочки штока амортизатора - стоимость изготовления = ? (у кого как, пусть будет =1000 руб) 3) Приобретение покрышек для бездорожья - 5..6 тысяч штука * 2 = 10 000..12 000 р. 4) Приобретение/изготовление дуг спереди и сзади (задние, как багажные рамки) - = ?? (не знаю) 5) Изготовление защиты картера - = ?? (это я сам узнаю на примере изготовления защиты на лекговые авто у одного приятеля. Там учитывается площадь/толщина листа, кол-во дырок и кол-во изгибов) 6) звезда задняя либо передняя с другим числом зубов - = ?? Неосновные расходы: 7) Изготовление рамки и бугеля для фары 8 ) приобретение дешёвой фары и проводки к ней. Кто знает цены на переднее колесо – подкиньте. Остальное вроде так понятно, что плюс-минус бутылка коньяка. Я, например, многое могу сделать сам, за исключением того, что на станках точить. Есть знакомые на производстве. Защиту картера – тоже есть кому заказать. Сконструирую сам - нивапрос. 7. И как со всей этой ботвой мы взлетим.. Объявляется сбор в поход загодя. Иду в выходные в гараж и готовлю мот. Вариант 1 – всё везу сам и без грузовика в подмогу. 1.1. меняю переднее колесо – час-два с регулировкой/заменой колодок и т.д. 1.2. снимаю заднее, меняю вилочку амортизатора на самодельную. Перебортирую заднюю покрышку (хотя я постараюсь купить и заднее колесо для «кроссовой» покрышки) – наверное часа 3 из-за труднодоступности аммо. 1.3. Снимаю облицовку бензобака. Наверное недолго. 1.4. Перекидываю защиту картера с пластиковой на дюралевую – из-за легкодоступности наверное с час работы. 1.5. Перекидываю ручечки-педальки на те, которые не жалко убивать, за одно проверяю тросики-шланги, смазываю тросики, оси, пальцы-втулки этих рычажков (в дорогу это полезно) Получаем один выходной от звонка до звонка. Ну, два. Вариант 2 – что можно взать в джип и там на месте перекинуть. В джипе везутся только колёса для грязи. Еду на шоссейных (переднее родное) Остальное в гараже меняется. Дуги безопасности подразумевается, что всегда при мне (в городе ж тоже «надо» на что-то падать)

Задок Тут дел вообще на копейки. Смотрю чертёж задней подвески. Вижу место, где можно добавить немного и колесо опустится хоть на полметра ! Это вилка штока амортизатора. (это про фото выше) второй вид этой вилки http://transalp-club.ru/_fr/9/2318793.jpg Сделать её – раз плюнуть. Даже несколькими способами. Это дальше. Сейчас сначала определим, насколько её удлинять. Делаю сейчас прикидочно. Точные размеры и расчёты - при наличии живого Трансальпа. Прикид такой. Смотрим на маятниковую вилку. http://transalp-club.ru/_fr/9/1782122.jpg Здесь втулки качания маятника - прорези для оси колеса – это длина всей маятниковой вилки. Линейкой прямо на экране замеряю - 50 мм. От оси качания маятника до оси крепления рычажков амортизатора 12 мм (я прекрасно даю себе отчёт, что в том механизме с коромыслами своё передаточное число ! Поэтому и называю это прикидочным расчётом. Проще и точнее передаточное определю на живом моте: снимаю колесо, снимаю это самый амортизатор. Качаю вилку например на 10 см и замеряю ход уха крепления той самой вилки, которую будем делать, делю одно на другое и получаю передаточное число). 50 / 12 = 4. Чтобы колесо опустить на 25 мм, это ухо должно опуститься на 25/4 = 6.25 мм. В том механизме коромысел и рычагов думаю немного поменяется. Прикидываем пока 6 ММ Так вот. Мне нужно сделать другую вилку с отверстием для оси на 6 мм дальше от перемычки вилки ( перекладины буквы «П») Учитываю (я учил сопромат неплохо), что удлиняя вилку, она станет менее жёсткой на изгиб. При адской нагрузке на аммо (прикиньте то передаточное число 4 – это если на колесо давить 200 кг мот + 150 кг я и груз и в доле 60% на зад = 210 кг и это в 4 раза множим = 800 КГ давит на пружину !!) хлипкая вилка сложится как картонка. В связи с этим даю себе установку – тощина железяки, из которой делаю вилку, для надёжности +1 мм толще. Вариантов изготовления вилки сразу вижу три. 1) Подкупить пойлом кузнеца - пусть разогреет пластину и загнёт на наковальне в виде буквы П. Или на прессе, на кромкогибе – не суть. 2) Ловлю сварщика. За бутылку водки и пусть сделает 2-3 шва на двух уголках. Уголки такие. Они при виде с торца как буквы Г, смотрящие друг на друга. Эти верхние полочки этих Г я накладываю одну на другую и свариваем. У одного полка, которая будет верхом буквы П , равна ширине оригинальной вилки. Вторая Г покороче, так как она входит внутрь наружной Г (покороче на толщину уголка). Здесь надо учесть важный момент. При наложении полок букв Г их толщина складывается. Смотрим на фото 2 - вид на гайку крепления вилки. Шток почти не торчит. Поэтому, в перекладине этой П должно быть углубление для помещения в нём гайки с шайбой да ещё и ключа торцевого возможно. Поэтому, заранее просверливаю в полке Г, что внутренняя, дыру для гайки с шайбой. Дыру для штока просверлим после сварки, ибо ещё х/з как ровно он сварит, а мне надо иметь высокую точность и соосность самое главное у отверстия для штока и отверстия для пальца, вставляемого в проушины. При указанном выше давлении на шток, если мы приложим к штоку силу на 1 мм не соосно, то шток начнёт работать на изгиб и в итоге сложится как скрепка ! Поэтому, даю себе установку. Обеспечить соосность осей пальца и штока с допуском .. 0.1 мм. Это легко делается на сверлильном станке. Дрель не годится. После сварки обпиливаю вилку и обтачиваю на наждаке. Сверлю отверстия. Снимаю фаски. 3) Прибегнув к помощи фрезеровщика. Вилка фрезеруется на станке из куска железяки. Вилочку надо обезжирить, загрунтовать и покрасить. Заключение по п. 2. (Пов.клиренса) Собираю колесо 21, вилку ставлю, проверяю «продольный дифферент» мотоцикла по той доске с пометками – это всё понятно. Кстати, до перестройки мота, я могу прикинуть, как на нём будет сидеться. Закачу его на доску дюймовую и сяду. Если ногами вообще не достать до пола – надо озаботитья покупкой низкого седла. Ну, вроде всё. Основную тему – лифт подвески, кажись, раскрыл. Остальное мелочи . Конструирование дуг – багажников, защиты картера – как-нибудь потом. Естественно, тема проходимости не раскрыта без решения вопроса о покрышках. Это надо опытных эндуристов-кроссовиков слушать. В смету включаем кроссовые покрышки. 3. А как с ходами подвески А, имхо – никак! У ТА 700 они меньше. 175 примерно. У старших братьев под 200 мм Ну что теперь. Моё мнение, это не настолько критично. Большие ходы подвеске нужны для копирования рельефа при движении на высокой скорости. Тогда инертность самой машины не позволяет так же быстро копировать ей рельеф своим туловом (корпусом). А если не гонять как взаправдашний гонщик, а стоя на подножках копировать неровности, то хода и так хватит. Большой ход подвесок важен для 4-колёсников. Там диагональное вывешивание приводит к остановке (если нет хотя бы одной блокировки какого-либо дифференциала.) И потом, если будет назойливо пробивать передняя вилка, то уж тогда вариант – купить прогрессивные пружины. Задняя регулируется… Посмотрим. 4. Защита картера (подробности позже, как будет объект исследований) Пока основные идеи. 1) Делаю из дюраля с гнутьём и клёпкой соединений 2) Защита должна получиться в виде корыта, а не просто кривой лист. Как у Африки, но поугловатее, естественно. 3) Толщина.. я думаю 3 мм при форме корыта спасут отца русской демократии от попадалова на заклейку картера холодной сваркой и повреждения выхлопной трубы.. 5.Суррогатная фара и её намордник Пропускаю. (в первом варианте статьи было у меня решение) Самому идея видится как экстравагантная и перебор для несложного тюнинга. Проще-таки постараться не падать фарой в грязь.

2. Сама процедура «Повышения клиренса» Сначала засекаю как было ! чтоб оценить, что вышло Ставлю мот к стенке правым боком строго вертикально. Подставка боковая откинута для подстраховки. Беру доску или палку. Держа мот вертикально и если что, пусть прислоняется к стене рулём или на подставку, прислоняю сзади доску к подкрылку и чиркаю карандашом по низу крыла (или багажника). Так же доску прислоняю к какой-нибудь торчащей детали облицовки фары и т.п. – засекаю на доске и это место. Ну и подписываю метки. После лифта надо будет проверить поднятие переда и зада. Для себя ставлю норматив – разница в подъёме – не более 1 см ! а лучше уложиться в 5 мм. Передок. Я на 99 процентов уверен, что подойдёт по оси и по расстоянию между перьями колесо от ТА 650 и прочих ТА. Либо с минимумом хлопот (проставочку, втулочку там какую – и влезет) Вместо родного 100/90 R19 будет 90/90 21 Убиваю при этом сразу двух зайцев. 1. По радиусу подъём машины произойдёт как раз на 1 дюйм = 25 мм. ( (21 – 19) / 2 ). Получаю лифт, отвечающий всем описанным выше требованиям, за исключением цены. Нужно колесо с покрышкой, с тормозными дисками, заранее установленными (для быстроты замены) 2. Получаем плюс к проходимости переднего колеса. Всем понятно, что перекатываться оно будет легче через пороги, брёвна, легче выезд из колеи. Сопротивление качению по грязи, песку, снегу так же меньше у большого диаметра (на примере джипов - увеличение диаметра более эффективно, чем увеличение ширины покрышки про том же диаметре, хотя пятна контакта у них казалось бы равны. Тут геометрия имеет значение.) Ещё положительно то, что в вилку ВООБЩЕ не лезем. Хотя можно. Но я не буду. Моё мнение такое. Если некая система состоит из нескольких звеньев, то изменять каждое из них можно на ..5..10% без какого-либо ущерба. Если хотим лифтануть передок больше, разбираем вилку и под пружину ставим проставку в 1 см. На жёсткости вилки это практически не отразится. Ведь ход её 17 см и 1 см – это 5%. Но «опустив» верх пружины на 1 см, мы опускаем вниз и само колесо – получаем лифт подвески на 1 см. Лифтовать вилку большими проставками – навредить ей. В норме (в заводской поставке и при норм. нагрузке) она работает относительно некоего среднего положения. Допустим, 17 см делим пополам (условно, т.к ход сжатия может быть задан больше хода отбоя – это от настройки гидравлики – не суть). Так вот, колесо в норме движется вверх на 8.5 см, и вниз столько же. Ход вниз поглощается гидравликой. Далее там должен быть буфер отбоя. Если мы вставим проставку в 3 см например, то «нейтраль» вилки (ПОД НАГРУЗКОЙ ! без нагрузки вилка всегда выдвинута до упора в буфер отбоя) сместится на те же 3 см. Тогда при езде по кочкам на ход отбоя остаётся вместо 8.5 сантиметров 5.5 - удары в отбойник гарантированы, поломка вилки тоже. Ловлю трансальповода 650-го и со штангелем обмеряю его диски и тормоза и сравниваю со своими. Здесь 2 варианта 1) Расстояния между дисками и прочее - такие как у ТА 700. Всё отлично. Колесо просто беру как есть. 2) Из-за наличия АБС или просто по прихоти японцев узел стал другим. Лично я считаю возможным собрать из двух колёс одно. Родная ступица с дисками от ТА700 + набор спиц и обод от ТА прежних. Оспицевать и отрихтовать колесо для меня не вопрос. По цене, я думаю, что колесо в сборе, что купленное россыпью – почти один и тот же хрен. В связи с этим надо задрать передний подкрылок. Вариант 1) Делаю пластины-проставки и поднимаю крыло родное на 3-4 см Вариант 2) Иду в магазин вело-мото и присматриваю пластиковое крыло за смешные деньги – его и присобачиваю к перьям вилки. Считаю, что эта задача реально выполнима., т.к. везде есть как минимум пара вариантов решения. Вопрос цены тут вылезает в полный рост. У любой бяки есть и положительная сторона. Имея второе колесо для оффроуда: - имеем второй комплект ступичных подшипников - это раз! (а они летят как семечки, я погляжу) - второй комплект тормозных дисков – это два. Они дольше служат, но мало ли.. Мот беру надолго и пусть тут будет в 2 раза ресурса больше. - если я залетел в походе в колдобину (тьху 3 раза !) и погнул обод, то дома (или в джипе сопровождения) у меня живое и целое родное колесо. До следующего похода я с 21-дюймовым разберусь уж. Кстати, как и наоборот. Если что с родным колесом, есть как бы запаска в виде кроссового – где-то куда-то доковылять смогу. То есть, второе колесо – это не пустая трата бабок. Цену на колесо в сборе найду попозже – внесу в смету стоимости проекта Кто в курсе цен – подскажите плиз. Или хотя б сайт с запчастями. Я потерял ссылку..

ведущий сайта ! У меня возможность редактировать мои же сообщения исчезла! В результате не могу вставить тексты обратно в начало ветки, где им хронологически инадлежит быть. Пишу тогда сюда. Идея навеяна обсуждением вопросов проходимости Трансальпа 700 по говнам http://transalp-club.ru/forum/7-809-1 В ней вопрошавший коллега Бабник так и не получил внятного ответа, КАК повысить проходимость ТА700. Пишу это всё от первого лица. Что означает, что планирую сделать лично сам и никому не навязываю делать так же. Кто хочет сделать нечто подобное – решает сам. Публикуется с целью ознакомления с моей идеей. 1. Техническое задание (себе самому) Что я хочу. Повысить проходимость ТА700 до уровня 600-650-го, Африки-твин. Ещё ориентир проходимости. Ехать в компании с джиперами (я солидарен с господином Бабник в этом интересе) , при некоторых видах оффроуда. Для чего это хочу. Ездить в оффроуд средней тяжести. То есть: - это НЕ болота. И, наверное, НЕ чернозём. ТА там утонет из-за хорошего веса но это : - песчаные, лесные дороги и бездорожье - броды с желательно не топким дном (масса!) глубиной до.. 650 мм - это уверенно, пробую изобрести шнорхель – до нижнего края седла - 750мм, в идеале бы как у Африки – «по пробку бензобака» - колеи с грязью, но с твёрдвм дном (масса!) - горные дороги и тропы, но не триал по скалам (пример - Кольский п-ов - туда б я на нём махнул..) Накладываем общие условия и требования. 1) вопрос обратимости внедорожника обратно в паркетник. Этим я возверну его выигрышные качества для повседневки, дальнобоя и всего чем он хорош. ТА по окончании оффроудного похода должен стать как был. Подготовка его туда и обратно должна занимать разумное время - скажем, 2-4 дня (это в смысле, когда весь тюнинг-комплект уже изготовлен-приобретён) 2) вопрос «не перегнуть палку». Это в плане того, чтоб доехать до говен 600.. Максимум 2000 км (Кольский) он мог сам, и это было бы не утомительно. Т.е., ехать по асфальту тоже было бы возможно не так, как изначально в паркетном варианте, но тоже гуд. Как хороший вариант - везти часть быстроустанавливаемого тюнинга на машине и на ТА нестись как обычно. 3) вопрос сохранности матчасти в оффроуде Стараюсь подготовить так, чтоб оффроуд минимально ему навредил, как можно дешевле по деньгам. 4) вопрос цены Ограничиваю запросы по данному проекту так, чтоб затраты на изготовление тюнингового комплекта и на доп. запч. и агрегаты не превысили 40-50 тыр . Дальше будет смета расходов - там и посмотрим что в итоге получится. Ставлю более конкретные технические требования. 1.1 Лифт подвески Для решения задачи «Что я хочу», нужно лифтануть машину, т.е увеличить клиренс (дорожный просвет) . Сколько я могу себе это позволить? Переусердствовать здесь – это навредить в следующем. Мои антропометрические данные позволят нормально поставить обе ноги при высоте седла примерно 830..850 мм. Если на цыпочках – ну пусть 880. Я считаю, что езда с недостающими до земли ногами на бездорожье – это цирк ! Ибо там работает система из 2-х колёс и двух ног, как важный фактор проходимости. Таким образом, лично для себя определяю предел лифта так: Техданные ТА700 http://rapids.ru/honda/transalp-700/spec.php Высота сиденья (мм)841 (округляю 840) Дорожный просвет (мм)177 По критерию «Высота седла» лифтануть могу на 880-840 = 40 мм. Теперь смотрю, сколько дорожный просвет у мотов-ориентиров (у ТА600..650 и у Африки) Тот же сайт. У ТА650 Седло 843 мм Просвет 192 мм Африка-Твин http://www.motosvit.com/Honda%20XRV%20750%20Africa%20Twin.html Высота по седлу, мм 860 Клиренс, мм 215 Итак. Имеем наши 177 мм просвета. Лифтовать буду на 25мм (на 25 проще всего, дальше будет видно почему). Получаю 177+25 = 202 ! Это между ТА 650 и Африкой – самое то! Накладываю требования на этот самый лифт уже в плане реализации: а) Кинематика задней не должна пострадать. Цепь не должна задевать, ничего не должно цепляться при качании маятника, самодельные детали не должны отломиться. б) Увеличения натяг пружины с целью лифта не делаю (либо минимально) – это примитивный лифт меняет характеристику подвески. в) делифтануть должно быть просто и быстро 1.2 Защита картера Далее. Чтобы ехать в дебри, делаю защиту картера. Защиту из дюраля, ставлю вместо пластика снизу. Требования к ней: – чтоб не бренчало об раму, - чтоб при ударах не прищемило там что-нибудь. - Чтоб были дырки для вентиляции, но в то же время их не было, чтоб туда набилась глина и засохла как кирпич. - Чтоб не перекрывать доступ к чему надо и быть быстросьёмной. - чтоб не уменьшать намного дорожный просвет. Добавлено (23.09.2009, 02:42) --------------------------------------------- 1.3 Дуги Обязательно ставлю дуги спереди и сзади. Задние – для навьючивания шмурдяка. Попробую (возможно) сделать задние дуги сам. Чтоб гнулись-выпрямлялись и выкинуть не жалко было. И падать на них – тоже не жалко. Смысл слов «гнулись–выпрямлялись». Дуги и защита картера, должны быть СЛАБЕЕ самого мотоцикла! Иначе погнётся мот, а они останутся невредимыми. Передние дуги – посмотрим какие и почём, а то и сам выгну и сварю.. Дуги должны по возможности защитить радиаторы (при наличии ТА придумаю) Сюда же отнесу демонтаж пластика с боков бензобака. И сюда же уж до кучи – снять «морду» и родную фару! (это обсуждалось в ветке) Т.е., тема бугеля (кронштейна) и защиты табло приборов. Родной и золотой (по цене) я снимаю. Делаю из железяки со свалки, из уголка, трубы – не важно. Кронштейн для крепления дешёвой фары из магазина запчастей грузовых машин. Надо смотреть по месту, как сложен монтаж-демонтаж. Тут я уверен пока на 80%.. Будет живой мот – разберусь. И буду ли вообще делать – уверен только на 50% Ручки, педальки, газульки и зеркала – это буду считать за бамперы-отбойники. Просто закупаю вторые комплекты. И делаю так. Кривые и гунто-правленные вареные-перевареные ставлю на оффроуд добивать, а новые для города и мирской езды. Либо я видел на сайте ручки тормоза-сцепления складные – так вот их для оффроуда, а родчие дома оставить. 1.4 Трансмиссия Для улучшения тяги на 1 передачи, понижения минимальной скорости, для сбережения коробки и сцепления от перегрузки понижаю заднюю цепную передачу. Вот какая она сейчас у: ТА700 3,133 (47/15) ТА 650 3,200 (48/15) То есть , если поставить заднюю звезду от 650, то моту будет полегче. Правда разница не очень велика.. Вот бы найти у кого звезда передняя на 1 зуб меньше. Тогда 47/14 было бы сразу 3.357. Я уверен, что найти звезду можно либо от какого-то ещё ТА, либо у поставщиков тюнинга. Цена шестерёнки не космическая, думаю. По трассе всё понятно, 170 уже не разгонится. Но я в походах еду 120-130. Чуть выросший «на сто грамм» расход топлива – это несущественно в данном случае. Вернувшись с похода звезду ставлю родную. Либо даже там меняю, на полянке ..

Quote (Zмей)купит 700ку, как тут правильно заметили выше - гарантия естественно автоматически с началом переделки "идет лесом"( а 700ки все на гарантии пока. Их просто НЕТ старых и дешевых), и вперед - переделывать. Хых, я на гарантии вообще начихать хотел : )) Так как сам себе техобслуга и рембаза. И вообще с рук всё беру, а не в салонах. Можно я так буду делать и впредь, дядь ? : )) Вы меня всё время с кем-то путаете ; ) Не допускаете, что есть особые экземпляры людей? ---------- я лирику и муть повырезаю, т.к реално много букв. И вечерком выложу. Отдельно про лифт подвески. Чтоб не было каши и сумбура. Так что критику я тож принимаю здраво ; ) Добавлено (22.09.2009, 13:19) --------------------------------------------- сделать-то может не только я . Я ж спешиал выложил досконально описав, а не заныкав подробности и хитро улыбаясь - типа, я придумал я и хозяит, а вам фиг ! Берите да делайте кому понятна суть ) . У меня не из чего. Машинка будет не скоро. Вроде ничего сложного - поменять колесо и проставку - никакого героизма и большого ума не требуется.

Quote (tato)форумом не ошиблись? cool тут есть раздел "навороты", но вот раздела "очумелые ручки" 100% нету действительно, ошибся тусой я, лошара.. : ) сорри.

не, джиперы мы тоже грамотные, не надо, не зная чела, обижать ; ) Никто у нас электрику не тырит к потолку. Сапуны и шнорхель только там. Правда вот у патруля герметизировали там один "мозг"... Управление как раз той самой АКПП стало глючить после погружения джипа по сиденья. Вилку вижу. Суть понятна. Насчёт себя успокоить - и это тоже ! Хотя почему ж вы все спорите, что 21 колесо хуже 19-го я никак понять не могу 2.5 см скажутся ! Приходится цитировать самого себя. 200 мм у ТА 700 предлагаю (прям как на узбекском рынке чессслов впариваю : )) ) супротив 195 или скока там у ТА 600. Или супротив 215 у Африки. Она что, не ездун по говнам ? Да и у всех перечисленный КТМ (не кроссовых) того ж диапазона клиренс. Да и просто безотносительно других мотов - 25 мм это лучше, чем когда их нет - к бабке не ходи. И 21 колесо лучше 19-го. Могу поспорить на пузырь.