Barbaross

Была такая же проблема - при настройке получалось по 5-7 оборотов Чистил, синхронил, герметизировал айрбокс и т.д. и т.п. - ничего не помогало И вот, пару недель назад, появился провал в тяге на 4500 об. с каждым днём провал стал ощущаться всё сильнее и сильнее пока однажды утром, после прогрева, у меня не получилось тронуться - мотак глох при любых попытках открыть дроссель. Если дать моту постоять - можно было тронуться но при каждом переключении скорости сцепление приходилось отпускать на оборотах около 3000-4000 с усиленной подгазовкой, иначе мот глох. Сперва грешил на засёр карбов т.к. в прошлом году были похожие симптомы после заправки говно-бензом. Почистил карбы, залил 95-й Газпромовский бенз - проехал 15 метров нормально, потом заглох. Курение форума навело на причину - затёртые цилиндры карбюратора. Для диагностики (да и пока ждал новые цилиндры) обработал старые графитом, и заодно, как советовали в одной из тем - мягкой проволочкой прочистил боковой канал который у ушка мембраны. Прокатился и... обалдел я не узнал свой мотор! динамика как у ракеты! никаких хлопков и пердежа при сбросе! заводиться с касания! (-раньше приходилось немного подгазовывать) отсинхронил карбы, настроил ВКС - стало всё как по мануалу - 2,5 в обоих

Что-то запутался. Кто-то пишет что нужны 6204, кто-то что 6304.... (с мобилы цитату не получается вставить) у меня TA 1995 г/в подскажите какой подшипник на заднее колесо под звезду?

Подскажите пожалуйста, что это за подшипник? (маркеровка / размеры - любая инфа что бы можно было в магазине продавцу сказать для поиска) Это они?

И прожги поршня и клапана...А чтоб совсем взорвать -- закиси азота + метанолу тудой, и побольше! Я ж не предлагаю перейти на 100, а лишь залить литр-два, поршня и клапана не бумажные же, за 15-20 минут работы не прогорят. Просто логика там в том, что на многих АЗС бенз бадяжат и 92 по-факту ближе к 70, соответственно, если нет вариантов взять бензин где-то ещё - можно попробовать 98 или 100 (он вполне может оказаться 92) Это просто что бы исключить вариант с некачественным бензом. (я когда-то жил в городке с одной единственной заправкой где разливали парашу от которой скутер глох каждые 500м, но когда удавалось добраться до заправок на трассе или в соседнем городе - скутер прекрасно ехал, со временем я стал заправляться 98 вместо 92 на той заправке и за два года чёт ничего не прогорело)

очевидно (для меня), что воздуха нехватает он должен даже на 1 обороте ВКС работать если винт ХХ подкручивать (- у меня так, глохнет только если совсем ВКС закрутить) откручивая ВКС мы даём больше воздуха в смесь, соответственно для твоего получается что смесь на 2,5 без воздуха Может у тебя ВКС не родные? или с ними случилось что-то... пробовал на 6-7 оборотов откручивать? - у меня хлопки и пердёж на таких оборотах пропадают напрочь - двигатель работает идеально, стрелка тахометра как влитая (но смесь получается очень бедной, свечи белые) относительно нормального состояния свечей удалось добиться только на 3,25 и 2,5 оборотах зад/перед, но при этом появился пердёж при сбросе (если совсем дроссель закрыть, а если совсем крапаль не до закрывать при сбросе - пердежа нет) наверняка ты уже со снятым воздуханом (с самих карбов) пробовал запускать, и как двиг работал? ещё, банально конечно, но какой бензин льёшь? - попробуй на 100 я недавно на трассе "Дон" заправился на Роснефти - от заправки отъехал на 100 метров и ох*ел - мот пердеть стал как старый запорожец, аж с прострелами, двигатель соответственно тоже с ума стал сходить - обороты прыгали на 1000, тяга то есть, то - нет - все на трассе было, чистить карб не полез... проехал 150 км, заправился на Газпроме 98-ым - и всё норм стало, но примерно на 70 км, опять прострелы и рывки - так и ехал 1500 км "с переменным успехом" и постепенно всё само прошло При синхронизации как работает (если с поилки заводишь)? у меня в бензопровод фильтр врезан и несколько раз глох на трассе из-за того что он забивался (вот такое вот ровно льют в Роснефти) Ещё, недавно синхронил гидроуровнем из шприцов и силиконовых трубок - фигня какая-то происходила - после старта начинало давить в одну сторону потом уровень останавливался: http://transalp-club.ru/uploads/inline/7276/5eff4244cd708_IMG_20200508_212335.jpg Сама конструкция была полностью герметична - все соединения посажены на герметик. Но потом собрал уровень из стеклянных банок и с трубками от системы переливания крови - такая конструкция оказалась гораздо точнее и отсинхронил всё нормально. Попробуй и ты просто другим каким-то способом отсинхронить.

Инфа для тех кто ботся что смазка на звёздах и цепи превращается в "абразив": Четвёртый год езжу со скотойлером (автосмазчиком), который подведён к передней звезде сверху, суммарный пробег больше 40000 (+ пробег от предыдущего владельца 70000, но не знаю на каком километраже там установили скотойлер (- я взял мот уже с ним)) Износа шлицов вторичного вала нет совсем. Ресурс цепи и звёзд явно больше 20000, т.к. после покупки на старом комплекте я проехал ~22000 (+ так же неизвестно сколько на них проехал прежний владелец), а на новом уже больше 18000 и состояние прекрасное (цепь DID, звёзды JT)

Пару недель возился с настройкой ВКС, может кому полезно будет: - свечи новые, карбы почищены, воздухан герметичен, НО регулировка ВКС по мануалу приводит к 6 оборотам(!) при этом двигатель даже после простоя в пару дней заводится с касания кнопки (даже подгазовывать не надо), обороты не плавают и не растут даже после длительной езды, нет никаких хлопков в выхлопе при сбросе газа и нахолостых с холостых мот подрывает как ракету НО после ~4500 оборотов идёт резкий провал в тяге (я б даже сказал - ПРОВАЛИЩЕ - словно бензин кончился) выкрутил свечи - а они белые как бумага (т.е. получается что смесь очень бедная) - закрутил ВКС до 4 оборотов появились редкие хлопки на холостых и сбросе газа, но при этом сам двигатель стал работать заметно тише и нет характерного рёва на оборотах от 5000 рвёт уже не с холостых, но зато тяга стала постоянной вплоть до ~5500 однако, обороты стали сильно плавать, особенно при горячем двигателе (близко к включению вентилятора) стрелка скачет на добрых 1500 (при этом в работе двигателя этих скачков не слышно) и не падает ниже 2000 свечи стали серыми - закрутил ВКС до 3 оборотов поразительно - но хлопки опять пропали и двигатель стал ещё тише вплоть до ~6000-7000 тяга так же словно чуть "подрасла" до 6000 (может и дальше, но я стараюсь больше не крутить) обороты плавать перестали совсем, на горячем двигателе ХХ выростают до 1800 (-что приемлемо я считаю) задние свечи стали светло-коричневыми (но ещё не "кофе с молоком"), а передние слегка почернели позавчера ВКС на главном карбюраторе закрутил до 2,5 а передний выкрутил до 3,5 ещё не ездил, может сегодня вечером прокачусь - посмотрю что получится В итоге - я всё же решил ориентироваться по состоянию свечей, мне кажется это более правильно т.к. по мануалу смесь получается чересчур бедная и есть риск прожечь поршни/клапана.

Возникла такая же "проблема" как у - вчера взялся за настройку ВКС, делал всё по мануалу - получается так же 6 оборотов, при этом винт ХХ получается почти полностью выкрученным - 1,5-2 мм витков всего торчит. воздушный фильтр снимал, бензином все соединения и отверстия на карбе промазывал, даже ВКС пробовал местами менять - один фиг получается 6 оборотов двигатель при этом работает прекрасно - заводится с кнопки, хлопков и пердежа нет совсем, обороты можно сказать - не плавают (лишь изредка небольшие колебания стрелки). Карбы почищены и синхронизированы. Чем черевато такое положение ВКС? (кроме само-выкручивания и потери самого ВКС) Может ли быть это связано непосредственно с качеством топлива? (т.к. давно заметил что 92-ой у разных НПЗ сильно отличается) или делать как советует: ???

аааа... вот оно как... спасибо!

Проблема то как раз в том - что синхрона то как раз и не получается - как ни кручу - постоянно тянет в одну сторону. На 2000 - тянет быстрее. Ещё раз описываю проблему: Уровень (жидкость) тянет в задний цилиндр - закрутил винт по часовой уже до "упора" - т.е. винт крутить ещё можно, но заслонка ужё упёрлась, поэтому не вижу/не понимаю в чём эффект далнейьшего закручивания(?), винт синхронизации дальше идёт всё туже и туже (уже три-четыре оборота крутанул - то нормально?), боюсь повредить заслонку дальнейшим закручиванием, или можно продолжать закручивать? (да и подозреваю, что что-то делаю-не так...) Т.е. синхронизации не происходит(!) - жидкость медленно, но идёт в направлении заднего цилиндра. (приблуду для синхронизации местами менял, трубки перетыкал, что бы исключить возможный дефект этой системы - но всё так же тянет в задний цилиндр)

извиняюсь если дубль напишу (пока нет времени всю тему прочитать) у меня была очень похожая проблема - так же внезапно появился какой-то "стрекот" слышимый громче с одной стороны мотоцикла я даже видео записал, что бы на форум скинуть, но "не успел" - на следующее утро решил ещё раз проверить - стрекот остался, но случайно увидел, что просто выкрутился ВКС (благо - он упал рядом с мотоциклом на парковке). Проблема была в этом. (звук прям точь в точь такой же был, по крайне мере - на видео так слышно)

Дабы не плодить однотипных тем, прошу помощи в синхронизации тут. Пытаюсь синхронизировать карбюраторы самодельной приблудой из трубок и шприцов. Столкнулся с такой проблемой - задний цилиндр тянет больше (или передний - толкает) - калибровочная жижа стремиться в направлении заднего цилиндра. Кручу винт синхронизации против часовой - скорость течения нарастает, кручу винт по часовой - скорость течения падает, но не останавливается и тем более - не идёт в другую сторону как видел во многих роликах про такую синхронизацию. Как я понимаю - закручивать по часовой имеет смысл только до какого-то момента т.к. заслонка дальше закрыться уже не может (пробовал закручивать даже на несколько оборотов - движение жидкости есть, совсем небольшое, но есть). В чём может быть причина такого рассинхрона? Или это уже неисправность карбюратора? Есть подозрение, что немного задраны холостые - сейчас стоит ~1400 http://transalp-club.ru/uploads/inline/7276/5eb5bb6bdbd7f_IMG_20200508_2123352.jpg (ВКС оба стоят на 2,5 оборота (но почему-то один сидит очень плотно, а второй - гораздо свободнее), карбы прочищены, мембраны целы)

Возможно в меня опять полетят камни a'la "лить можно что угодно и разницы нет", но повторюсь - эти ваши 10W, 5W и даже 7.5W имеют весьма опосредованное отношение к фактической работе масла в вилке. Ориентироваться советую на индексы вязкости. Многие адекватные производители давно указывают именно этот параметр как основной в вилочных маслах. Вот три супернаглядных примера - индекс вязкости двух масел написан прямо на лицевой стороне огромным шрифтом: https://vamvelosiped.ru/maslo-vilochnoe-maxima-racing-fork-fluid-165-150-10wt.html https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/1083511_other.pdf и https://vamvelosiped.ru/maslo-vilochnoe-maxima-racing-shock-fluid-light-75-390-3wt.html Первое масло 10W и вязкостью 150 Второе масло 10W и вязкостью 112 А третье масло 3W но при этом вязкостью 390 (!) 150 - считается средней жёсткостью, всё что ниже - мягче, всё что выше - жёстче Т.е. - смотри индексы вязкости, хоть декстрона, хоть АТФ - всё есть в инструкциях и на сайтах производителей и лей что нужно именно тебе (помягче/пожёстче).

Большое спасибо! Ещё и чертёж Но об этом я и говорил - что нужен специальный инструмент/станок - в этом и есть основная сложность. Однако, думаю что в ближайшее время решу эту проблему.

Всё проверено неоднократно. Подозреваю, что это просто рама мягкая - скручивается на поворотах. Я ещё не разбирал рулевую ТА, но тут на форуме читал, что выбить коренные подшипники (в стакане которые) - огромный геморрой т.к. там зацеп в 0,5 мм (поэтому вытачивают на станках специальную выколотку), и что бы с короны опорный подшипник снять - его резать надо. Или есть какие-то более простые способы? Подскажите pls.

Там уже не на что смотреть... - менять давно пора, но пока нужного инструмента нет чтоб их поменять (как понимаю, если нет токарного станка и ушм/дремеля то процедура эта весьма непростая...) Как раз сегодня подумал, что может это с рулевой как-то связано, но блин... - ведёт же заднее колесо.

Стояла Metzeler ENDURO 3 SAHARA (двухлетняя - довольно мягкая (соответственно и кончилась за один сезон, зато зацеп был превосходный)), потом поставил MITAS E-07 (г/в 15 -й вроде, вечером точно в гараже посмотрю) (давление пробовал качать от 2 до 2.8) Спасибо. Интересно будет узнать впечатления после смены.

Такой и сесть... - колесо заднее хоть раз спускало? Возможно на дубовой резине, типа Mitas Eo7 этого особо и не заметишь, но на более мягкой задок начинает плавать, причём на небольших скоростях это заметно сильнее. Вот и на моём ТА - чем разгруженее зад - тем заметнее, особенно после выхода из небольшого поворота - уже распрямляешь траекторию, а зад словно продолжает немного подруливать (повторюсь - люфтов в прогрессии нет от слова - совсем, резину менял, давление разное пробовал). Особенно остро это ощущается на спусках, на серпантинах. НО если бы ТА был моим первым мотоциклом, скорее всего я бы этот эффект не заметил. Кроме того он проявляется лишь в определённых условиях - самое заметное когда спуске есть острый, но более пологий поворот проходить примерно на 30 км/ч. Эффект полностью пропадает если зад загружен на 65 кг и больше. Пока нет, но как раз на днях собираюсь это сделать. Увы, пока что нет возможности прокатиться на других ТА, соответственно - дать прокатиться именно владельцу ТА тоже пока не могу, но через пару месяцев попробую связаться со знакомыми трансальповодами. Тоже хочу так сделать, наружные пружины, верно? У меня тоже сейчас вилка работает неплохо - каких-то особых претензий к ней нет, но во-первых - я не знаю что там залито, во-вторых почему бы не попробовать что-то "другое" - вдруг станет ещё лучше? ) Спасибо! Но ситуация нелёгкая только тут на форуме. А по-факту весь вопрос был только из-за того, что все автомагазины и авторынки в городе закрыты, масло можно только заказать в ближайшие пункты выдачи и выбор есть лишь между двумя магазинами - в обоих масло стоит от 1800, а я не из тех людей которые могут потратить 2-3 тысячи непонятно на что, поэтому перед покупкой просто решил углубиться в тему.

Предлагаю довести уровень молодецности до трёх!!))))Излагаю. Раз уж около ходячие витиеватые выражения не могут пробиться к разуму , то буду рубить правду-матку. Моя техническая экспертность вряд ли заслуживает внимания, у меня в голове опилки, поэтому со мной всё ясно. Но, помимо таких глупышей как я, на форуме есть технически грамотные и опытные спецы, к мнению которых не только стоит прислушиваться, но ещё и всячески спрашивать совета. Одним из таких спецов является вот там выше написавший Дядя Юра, высокий уровень технической покованности которого подтвердит твой собеседник Сергей Николаевич, предлагающий напихать в вилку металлолома. Кроме того, я уверен, эту беседу читает ещё пара спецов, которым просто лень разжевывать очевидные вещи. Если бы ты с самого начала поставил вопрос так как нужно, то не было бы необходимости писать десяток страниц. А именно : "Ребята, как мне из ТА сделать подобие ХТ660?", то тебе ответили бы :" Никак! Вообще,совсем никак !". Пойми, ты не то что не пятнадцатый, даже не две тысячи триста двадцать седьмой, кто хочет улучшить подвеску ТА. И все наши намёки и рассуждения умягчают фразу: ты занимаешься хренью! Уже давно до тебя всё известно, испытано и сделано! Не стоит тратить своё драгоценнейшее время на изобретение велосипеда! Улучшение подвески ТА происходит только заменой вилки и маятника на Африканские! Всё! Ничего больше не сделать! Ни эмуляторы, ни прогрессивные пружины, ни болтики шайбочки, ни игра с вязкостью никак не сделают подвеску ТА значительно лучше, в сравнении с установкой Африканских комплектующих! Это всё онанизЬм! Хоть обсмотрись ютубом и обчитайся таблицами - улучшение подвески ТА и работы вилки и заднего аморта - это пройденный этап! Ну или просто будь две тыщи каким-то там, который помучается и сменит мотоцикл. У меня всё. Ну как, медальку "трижды молодец" я заслужил?)))) Удивительное дело получается - смотрю видос как человек обслуживает свой ТА, в том числе настраивает подвеску и... О БОЖЕ, НЕВЕРОЯТНО, ФЭЙК И СИЛЬНОЕ КОЛДУНСТВО (для таких как ты) - у него получается добиться от подвески желаемого результата: Стал изучать вопрос - курить форумы эндуристов и спрашивать у знакомых - многие из них, откатавшие не один сезон км, говорят что разница в маслах есть и она ощутима (об это даже тут какие-то смельчаки отваживались писать), а от вилки вполне можно добиться желаемой работы меня вязкость масла и регулировки преднатяга. Смотрю характеристики разных масел и вижу что среди 10W масла по своим характеристикам сильно отличаются... Однако тут на форуме, нашлось несколько деятелей которые орут в три горла, что разницы в маслах нет, подвеска ненастраеваемая, а на производствах масел работают жидомассоны которые пишут в характеристиках всякую ерись что бы русского человека запутать и на деньги развести (но мы ж тут не дураки! нас не проведёшь! - мы-то знаем что всё из одной бочки льют! А узкоглазые и желтокожие подлецы специально придумали такую подвеску где ничего не меняется хоть ты тресни! ууухххх гады!) - апплодирую вам стоя! Спасибо, что просветили, пойду в гараж, а по пути в "Магнит" заскочу, куплю растительного маслеца... какое посоветуешь? ах да, они же одинаковые все... W - Wязкость! P.S. Непонятно с чего ты решил что я из TA хочу сделать подобие Yamaha XT600?! - я русским языком написал, что это касается только правильной работы подвески. Под правильной я понимаю отсутствие ощущения, что едешь на спущенном баллоне. Но опять же мои хотелки к вопросу не относятся - в своём сообщения я конкретно написал: "Хотелось бы услышать советы и отзывы от тех кто знает какое масло по вязкости ASTM у них залито, либо просто пишите марку масла и свои впечатления от его использования - я сам проверю на сайтах производителей какой там ASTM." - твои сообщения были самыми конструктивными и полезными. Поздравляю - ты трижды молодец!

Да, сразу видно - двух экспертов во всём - один не видит разницы в вязкости и работе вилки - второй отрицает характеристики которые указывает сам производитель получается, что если на упаковке написано 10W - то масло 100% соответствует некому эталону и все масла 10W от всех производителей 100% одинаковы и вообще разлиты из одной первородной, эталонной бочки, а цены разные и составы - дак это всё маркетинг дурацкий и обман... даже в рамках одного производителя два масла 10W отличаются https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/2228/Fork_Oil_FL_MEDIUM_10W.pdf?1492016120 https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/2220/Fork_Oil_Expert_%28RU%29_07.19.pdf?1576576614 но это всё тоже обман и хитрый маркетинг - Дядя Юра сказал что отличий нет, жаль что в Мотюле об этом не знают... вы оба молодцы! а Йети дак вообще дважды молодец!

да, вот так вот берёт и настраивает и у него даже немного получается:

причём тут это? не понял... как по-вашему масло в вилке работает? - просто в стакане болтается чтоб пружину и башенги смазывать? мда.... понимаете, 10W можно прокачать через канал в 0.5 мм и при 10 градусах и при 100, но скорость этой прокачки будет разная в диапазон работы мАсла на 10W вписываются маслА с ооочень разной вязкостью Читайте выше - у вилочного масла Мотюль 10W вязкость ASTM = 116, а у Репсола 5W вязкость ASTM =150 это не моя фантазия а тесты самих производителей и значения которые они указывают в характеристиках своего масла: http://repsoil.ru/moto-repsol/vilochnye-masla/rp-moto-fork-oil-5w/ https://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/2220/Fork_Oil_Expert_%28RU%29_07.19.pdf?1576576614 у них и спрашивайте какие двигатели они используют в вилках

Да, видел такие, но они стоят 1300... а пружинка от ВАЗа - 40 рублей да ещё и получаем эффект прогрессии ))) почему бы не попробовать?) если устроит - может и с алишки закажу. Вот тут, кстати, их на ТА поставили и они оч. хорошо себя показали (преднатяг работает):

и с гофром, и без ездил - задок плывёт... + бОльшую часть времени езжу с пассажиром (женой), но она меньше 50 кг весит... а под более тяжёлой нагрузкой этот эффект "пластилиновой рамы" пропадает. Когда едем в дальняк навьюченный снарягой - вообще кайф, как по рельсам едет - всегда бы так.