schturmann

нет, понятно, что оно замеряет температуру переходника. я не знаю, почему на месте и в боевых условиях оно ведёт себя по-разному. посмотрел тут, что почём в деньгах - и, видимо, в конечном итоге остановлюсь на китайском датчике от CB400. да, он 85 градусов, ну и что? в любом случае, своё решение не могу назвать уж очень сильно косячно-ошибочным. ему в плюс - замена датчика без слива антифриза, вот.

продолжаю тему. предыдущее испытание датчика проходило в рафинированных условиях, просто грел, стоя на месте. сегодня оно было протестировано в боевых условиях в пробке - с переменными нагрузками на двигатель при малой скорости. стрелка показометра залезла за правую белую черту и начала упираться в красную и вот только тогда оно и сработало. с чем связано, не знаю, по идее, ему всё равно должно быть, важна температура, а не всё остальное. может, сам датчик поплыл, хотя, с чего бы. резюме: оставить можно, но лучше я заменю на датчик 92-87, а то и вовсе на 87-82. повышение температуры ОЖ, оно ж для экологии в первую очередь, а меня этот вопрос интересует в последнюю - спасённые жучки-червячки и переставшие чихать в лесах Амазонки пингвинчики мне мотор не отремонтируют, если что, и грета, будь она неладна, тунберг тем более. один чёрт этот мотор по жизни недогревается...

у меня есть и DT-182, в машину покупал в своё время. да, мелкий. да, прикольный. но места занимает гораздо больше и штатные щупы дрянные, а нештатные места занимают совсем много, а потом всё это путается, и не хватает третьей руки держать два щупа и сам мультиметр. и, опять же, элемент 23А. да нахрен бы он, такой, сдался. с лампочкой согласен. дополнять не вижу смысла - лампочку всегда можно вынуть из фары или поворотника.

спасибо. это "иногда" настолько редкое, что смысла возить с собой целый прибор примерно ноль, а в стационарных условиях он у меня и так есть. ну, по практике. опять же, вся фигня полностью обесточивается замком зажигания, а на заведённом двигателе пусть утекает, если в разумных пределах.

да, скорее всего, там точно такая же М16*1.5, всё унифицировано. зачем чего-то мудрить?

я тоже себе поставил такие поворотники с али. минусов два: короткие провода, пришлось наращивать, и лампочки 10Вт. поменял на 21, реле не трогал, всё нормально. отражатель не плавится.

обычно со мной в дальняки ездит тестер, из которого реально используется только пищалка и вольтметр. практика показывает, что больше - не надо. готовое решение, конечно, есть, но ценник на него таков, что тестеров типа 830 можно купить целый выводок, и функциональность его избыточна. опять же, зима, делать нечего, чего б не заколхозить. в наличии имелось: модуль TP4056, LiIon аккум на 130 мА/ч, когда-то купленный на алиэкспрессе вольтметр, использованные медицинские иглы от всяких катетеров, дендры и фекалии . потребовалось докупить: переключатель, пищалку и корпус. вот что получилось. http://transalp-club.ru/uploads/inline/9978/6075a76421258_IMG_20210312_143928_9502.jpg игла - щуп на +, провод - щуп на -. положение выключателя к игле - вольтметр, к индикатору - пищалка. http://transalp-club.ru/uploads/inline/9978/6075a7a5ca7a7_IMG_20210312_144141_9601.jpg вот так это выглядит внутри. плюсы получившегося колхоза: маленький, лёгкий, дешёвый, простой в сборке, умеет заряжаться от микро-усб. минусы: нет защиты от переполюсовки и нет защиты от сгорания пищалки. мне это не нужно, давать на попользоваться никому не собираюсь. может, конечно, и не сгорит ничего, но, если что, мне не на что всё это менять, поэтому проверять не хочу. в принципе, если на входе вольтметра поставить диодный мост с низким падением напряжения на нём и подкрутить крутилку на вольтметре, оно, может, и ничего будет, но... зачем? уже испытал в деле. удобно. оставлю, пусть живёт в сумке с инструментом.

мне кажется, что из того, что я описал в начале, понятно всё. там есть размеры резьб, есть тип применяемого датчика, показано, как это выглядит на мотоцикле. не знаю, что ещё к этому добавить, если честно, материал мне видится исчерпывающим.. а если делать для ленивых, то ценник получится заградительный - материал дорогой, электричество для станка денег стоит (хотя, на фоне материала - ни о чём), и немного надо заложить себе, чтобы не в ноль делать. и получается, что цена колхоза будет близка к цене неоригинального датчика. себе я это сделал потому, что станок мой, материал просто был, отдать 200 р за жигулёвский датчик и получить конструкцию вотпрямщас - это совсем не то же, что заказать его и ждать месяц, или ехать куда-то за ним. собственно, вот...

краткий отчёт о том, что получилось. проверил, наконец, в работе. вентилятор включается в самом конце белой зоны, на риске, выключается примерно на четверть левее. в целом, я доволен, могу рекомендовать к повторению.

вскрывал клапанную крышку, смотрел, что внутри. всё чисто, ни нагара, ни отложений. если обратиться к мануалу, там написано - SG/CD 10-40, и всё. более того - я на сибиху соорудил измеритель давления масла, и давление было в допуске. это после нескольких смен масла. а ещё на лукойле SN/CF у меня дизельный УАЗ проехал почти 200 ткм без проблем. чего мне ожидать, и от чего ремонтировать мотор?

я спокойно езжу на лучке SG\CD 10-40 уже не на первом мотоцикле. фрикционы не проскальзывают, в продаже оно есть чуть ли не везде, ценник вполне демократичный. меняю где-то через 5-7 ткм, и без проблем.

глухой. просверлить отверстие не проблема, но я намазал датчик термопастой и он стоит в упор к переходнику. будет тупить - поставлю его же, но на 87-92.

регулировал клапана в переднем цилиндре, случайно сломал датчик вентилятора, когда откручивал пробку. бывает. цена на оригинальный неприятно удивила, на неоригинальный тоже. есть аналогичные по резьбе-температуре датчики, но не совсем понятно с их наличием и добыванием и так далее, и ещё у них выходные контакты какие-то очень своеобразные, а хочется же сделать вотпрямщас и более-менее красиво. из того, что есть в наличии, грубо, в шаговой доступности - ТМ-108 от ВАЗ-2110 с температурой 99-94, но у него резьба М22*1.5, а у родного М16*15. сделал переходник, вобщем. и сам ТМ-108 обточил, чтобы упирался в дно переходника. ну нет у меня метчика третьего номера М22*1.5, чтобы до упора дорезать. на мотоцикле это выглядит следующим образом: чуть ближе к голове теперь, но, думаю, это не фатально, ещё добавлен дополнительный провод с второго контакта датчика на массу. колхоз абсолютно обратимый, проводка не трогалась, резьба в радиаторе не перерезалась. ТМ-108, помимо разных температур, есть на разные токи. на 1А, в схемах, где вентилятор запитывается через реле, и на 16А, где вентилятор питается напрямую через датчик. я взял на 16А, чтобы уж точно не подгорели контакты. ещё рассматривался ТМ-111, но у него конусная резьба 3/8", что без проблем перерезается на М16*1.5, но внутри не биметаллическая пластина, а терморезистор, и как у него с нагрузочной способностью - тот ещё вопрос. бонусом появилась возможность менять эти датчики, не сливая антифриз, и подбирать их по температуре - с этой резьбой их полно на всяких иномобилях. вот так мы победили сырость, как было в какой-то древней рекламе.

а есть ли у кого реальный опыт использования IRC GP-110? всю тему скурил, ответа не нашёл. моя езда - 90 асфальт, 10 - лёгкий грунт. на данный момент стоит Sirac, но ему уже пора. GP-110 предлагается в размерах 3.00-21 и 5.10-17, я правильно понимаю, что это вполне себе допустимо? как у этой IRC с держаком и ресурсом?

сходу - разве что количество коммутаторов и ДПДЗ. по железу, насколько я понял из курения каталогов, одно и то же.

99 год, по мануалу - 115/118. вообще, интересно было бы понять, почему год от года номиналы так различались.

на всю дырку постоянно не откручиваю, стиль езды полутошнотный. поставил штатные номиналы 115/118, посмотрю на результат. видимо, буду уменьшать до появления провала, а потом верну на одну ступень вверх. с 120/120 расход 7, много.

спасибо, теперь буду побеждать жор.

всё, проблема решена. главные топливные жиклёры были не тех номиналов, стояли 2*98. поставил 2*120, за неимением 115 и 118, оно и поехало, и скорость набирает, и дерготня с провалами пропали.

светло-коричневого, как и положено.

поменял свечи и воздушный фильтр. ожидаемо не помогло, всё так же подёргивается и не едет выше 130, особенно сильно дерготня ощущается, начиная с 3-4 передачи. куда копать дальше, в номиналы жиклёров?

я его кручу накидушкой на 17 из набора инструментов. хз, насколько он родной. в колодец попасть вообще без проблем, но он упирается в радиатор и не лезет внутрь до конца. https://moto-stock.ru/catalog/instrument/dlya_dvigatelya/klyuch_svechnoy_18mm_emgo_84_04118/ вот на этот очень похож.

а кто подскажет, какова длина родного ключа? я не знаю, насколько родной тот, что достался мне с мотоциклом, но центральную свечу переднего цилиндра им без снятия радиатора не открутить, не пролезает в колодец. вот я и думаю, может, подрезать его? или, может, хрен с ним, что там тот радиатор снимать...

я скатался к Dron595, отдался в умелые, так сказать, руки. он всё промыл, настроил, потом я уже посмотрел по широкополосной лямбде - смесь в идеале. мембраны целые, воздушный фильтр и свечи признаны годными. стало сильно лучше, но не до конца, как не ехало, так и не едет больше 130. памятуя о том, какой иногда шлак попадается в продукции NGK, поменял на Denso, буду посмотреть. может, несмотря на признанность воздухана годным, поменяю и его. думаю, не в моём случае. мотоцикл, как ни странно, объективно весьма свежий и малоукатанный, что подтверждает и Dron595, и Андрюшище, который видел его живьём. вобщем, продолжаю ломать голову. кстати, после настройки карбов расход упал с 6.8 до 6. но тоже многовато.

да, именно это и будет проделано. одну мембрану я смотрел, она целая, как добраться до другой, не разбирая половины мотоцикла, я не понял сходу, поэтому так и оставил. нету у меня больше гаража, заняться всем этим толком негде. да. первые три передачи точно, 4-ю не помню, крутил на ней или нет.