Jackill

нижний болт хорошо откручивается ударным методом по головке с шестигранником, если конечно до этого не был залит эпоксидкой или фиксатором ) пружины что то непохожи на хондовские, они обычно имеют две зоны с разными шагами и еще одно по прогрессии не надо путать само явление прогрессивности пружины т.е. разную жесткость при работе разных участков и как таковую жесткость пружины слабая пружина тоже может быть с прогрессией, поэтому важна также базовая жесткость в начале хода сжатия фанаты декстрона в стандарте на декстрон 2 нет четкого регламента на вязкость, поэтому разные производители делают разный, у кого то он как 10W вилочное, у кого то как 5W в чем смысл замены нормального вилочного на забавно пахнущий декстрон кроме внутренних религиозных убеждений я не знаю. 100 р на банке сэкономить ? и получить непонятную вязкость ? а если нужно будет добавить или разбавить , то что лить ? к слову моторекс тоже приятно пахнет видео неплохое, только бы поменьше мычаний ну и традиционно забыта самая мелкая деталь в вилке из-за которой потом начинаются скачки с герметиком, резьбовым фиксатором , а кто то даже за эпоксидкой лезет а ведь это млин всего то 3 рублевое медное колечко под нижним болтом одним словом призываю к аккуратности и следованию мануалу по части затяжки болтов

масло лить для амортов обычно оно не выше 5W любители лить 10 и выше потмо 5 точку долго разминают, особо счастливые по жизни едут варить уши крепления прокачивается ТА 650 чз клапан сжатия, выкручиваете и качаете поршнем если делаете постоянно, то можно выточить приблуду резьбовую с трубкой толстой повернули ее верх масло налили, и гоняете туда сюда шток, пока воздух не вышел если совсем маньячить , то собирайте в маслованне, только помойте сначала аморт дуть лучше азотом 12-14, это не кроссач с мягкой пружиной, добавки от газа не почувствуете, задача газа стабилизировать работу клапанов в масле, чтобы не было кавитации и зачем снимать пружину стяжками с ТА 650 ? сначала гайку надо открутить потом может чуть чуть сжать стяжкой и откручивать нижнее крепление от штока лучше погреть чтобы фиксатор резьбы отошел, обратно ставить тоже на него, красный стяжки юзать хорошие у меня целое семейство Force с тонкими коваными губками, толстые не лезут понятное дело

совершенно верно

да в таком случае можно без пружин комплект всех резинок allballs 1650 р

Пальмыч если на мото эмуляторы + работа по замене всего что надо + наше масло = 2500 (эмуляторы)+2400 (вся работа +масло) + сальники,пыльники по цене магазина если ваш полетный вес превышает 85-90 кг то рекомендую задуматься о замене пружин в вилке +1600 р на полный комплект работ с октября по НГ скидка вместо 6500 6000р если просто перья то работа на 1000 меньше отрегулировать можно и без мото, понимая сколько нагрузка в кг

интересно почему вы считаете ее дубовой ее витковая жесткость такая же или немного меньше (зависит какую взяли) чем штатной пружины, так что это не теория. проверка проста до неприличия, на резьбовом стержне стягиваете штатную пружину и бутерброд и смотрите что получилось. энергоемкость вилки никак не может увеличиться, ход остался таким же, а жесткость пружины (бутерброда) уменьшилась. просто увеличился преднатяг, и мот стал выше.(на штатной севшей он просто снизился) так что теория и практика шагают рядом, далеко не на одном десятке мотов проверено и подтверждено. #103 гляньте рекомендую "рискнуть" и попробовать, удивитесь ощущениям

в очередной раз попытаюсь возвать к разуму добавление к штатной пружине любой другой хоть клапанной , хоть от жд вагона делает жесткость полученного пакета меньше самой слабой из пружин. единственное что меняется это преднатяг , за счет него и "выезжают" но вместо этого тогда уж проще вставить просто проставку нужной длины. по части проставок длиной проставки регулируется высота передней части мота пружина не меняет свою жесткость, как ее не сжимай.. ее жесткость определяется 4 мя параметрами при изготовлении. 3 параметра геометрические и один от материала зависит. если нагрузка на мот превышает 85-90 кг и пилот ездит активно, то только замена пружин на более жесткие улучшит управляемость и уберет пробои подвески.

ну дык сам же хотел комфортно чтобы было заезжай, подрегулирую но все равно рекомендую попробовать пружины с 1 вариантом жесткости, с ними и клапанами совсем собранная подвеска получается. хотя этот вариант полностью раскрывается при активной езде что в городе, что по оффу

на сутере надо всегда менять заднюю пружину если ездить с нагрузкой, проверено неоднократно . 160-175 кг/см прекрасно подходит, перед как ни странно вполне нормальный при этом

у меня конечно ) я без шуток кстати, у нас нормальные немецкие штоки не точеные и полностью новые главные уплотнения с резинками и направляющими втулками (которые никто здесь не меняет, а в них пол дела). . в 650ке другому нечему дохнуть , ну кроме груши в бачке. а ценник, за стоимость этого в ГМ у нас можно сделать 2 аморта ну и как бы мы не с луны свалились, сами делаем аморты, поэтому прекрасно понимаем что и куда

на 650 ке все ремонтируется нормально, только не надо ехать в гидромастер, потом будете жалеть о потраченном времени и деньгах

во первых так и не было с начала темы измерено что с ходом аморта на мотоцикле без этого обсуждать от чего "дубово" бесполезно, это может быть и из-за забитой гидравлики сжатия и просто складывания аморта в отбойник из-за слабой пружины. в стоке все пружины на Трансах , ну может кроме 700 не отличаются достаточной жесткостью для нормальной езды. и как только чуть проседают, начинают лупить по отбойнику. в итоге ощущение дубовости ТСу измерять саг по части переборки 600ки точно нет, разообрать можно , собрать нет 650 ки (с выносным бачком) вполне ремонтяться малой кровью если шток не убит, если шток ушел то несколько сложнее, но реализуемо. главное в попсовый гидромастер не обращаться. на их штоках проблема не уходит тк они их точат на станке прям по наружке, после этого никакой чистоты поверхности там нет, сальник уходит моментом 700ки тоже самое что и 650ки

для нормальной работы рекомендуется сверлить, но например на СБ400 и так каналы здоровые 4шт по 9 мм, там не сверлим на трансальп без сверления пробовали, владельцу понравилось (в сравнении с стоком конечно лучше), мне не до конца, переустановили с сверлением, по мне стало существенно лучше, особенно работа на высоких скоростях вилки, владелец тоже отметил улучшение.

а что именно непонятно ? закручивай гайку преднатяга пружины, пока разница под нагрузкой просадка по оси колеса не будет составлять 30% от общего хода. при стандартной пружине и хорошей нагрузке, можно почти до упора крутить, только аккуратнее с зубилом и пр. после этого проверяете на ходу, если беспокоит излишняя раскачка хвоста, то закручиваем винт на выносном бачке по пол оборота за раз. разумеется все эти изменения работают если сам амортизатор и все шарниры в подвеске работают нормально. то что по крутилке софт-хард нет большой разницы намекает на возможную неисправность гидравлики

не стоит путать ход по штоку и по колесу у 650 чуть меньше передаточное отношение, чем у 600ки между осью колеса и штоком амортизатора поэтому и пружины разной жесткости

о птичках для 600ки осталось две пружины (ждем еще свежих) хотя если 200 кг нагрузка то можно попробовать пожестче поставить чем обычно, такие тоже есть. для 650 полно