Машинист

Все штатные лампы кроме главного ксенона и передних поворотов- LED. (Возможно, это и доканало родное РР). Подсветка приборки, задняя фара со встроенными поворотами тоже Led.

Нагружать надо, чтобы проверить как греется РР под нагрузкой. Клещи нужны чтобы знать точно, какой ток потребляет бортсеть. Этот РР работает как выпрямитель до тех пор пока нагрузка нуждается в этом, затем отключается от генератора и т.д. Происходит это часто и быстро. Задняя фара включается в среднем положении переключателя, "габариты", вместе с ДХО. Главный свет включается в крайнем положении.ДХО и задней фары хватает вечером, или когда облачно, и когда улицы освещены. Ксенон тоже ведь не вечный, пусть работает в солнечную погоду или за городом, если где фонарей нет. Согласен, хотел затестить побыстрее . Родные провода коротковаты, можно припаять к РР провода и подключить к штатным разъемам мотоцикла. Сращивать провода тоже сомнительное решение. Нужно было проверить работоспособность, как никак продавец ждал отзыва. Зимой планирую плотно заняться моцем. Тут не совсем понятна мысль. В авто немного другие проблемы, и мне они кажутся менее сложными. Я не планирую загружать генератор по полной, он наоборот у меня недогружен. Обмотки с более толстым проводом и с тем же числом витков предположительно снизили бы потери в меди и подняли напряжение на холостых (в стоке оно очень сильно понижается под нагрузкой). Сейчас у всех в пробках АКБ слегка разряжается, на 2000 выходит на штатное напряжение, и все с этим живут. С этим РР генератору уже намного легче, нет перманентного "лома" в нагрузке (crowbar regulator). В моем случае необходимости перематывать генератор не вижу. Новосибирские РР возможно и лучше сабжа, но при их маркетинге никто об этом не узнает.

У меня в этом году дважды аккум выкипел досуха, раньше на РР нареканий не было. В первый раз почистил и смазал контакты разъемов, напряжение было в норме, долил дистиллята. Через месяц все повторилось- нашел косяк в РР, причем он еще и пропадал периодически. Аккуму 3 года, на тесте 70% от нормы, под замену весной.

Итак, SH775- РР на управляемом тиристорном выпрямителе. Коробка с запасом, РР запаяно в пакетик. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/55db550ee97f7_1.jpg Монтажные отверстия на нашем заветном расстоянии 70 мм. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/55db557a97bc6_2.jpg Внутри разъемов стандартные авто-папа. Родные разъемы имеют водонепроницаемые корпуса. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/55db55b4017fc_3.jpg http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/55db561d7a369_5.jpg Хотел сначала припаять, но глубоко-неудобно. Сделал переходник. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/55db56407e3bb_21.jpg Заливаем соединения волшебным Сикафлексом. Длины генераторного кабеля хватает с натягом. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/55db569429c84_31.jpg Без подключения аккумулятора выход РР обесточен. Итог- РР чуть теплый при 3000 оборотов, нагружен ксеноном, ручками и аккумулятором. Больше нагрузить нечем, токоизмерительных клещей нет. Напряжение переменного тока 20..30 В, в зависимости от нагрузки и оборотов- РР не шнурует генератор. Как оно точно работает- без осциллографа можно только гадать. Могли и корректор cos фи вкорячить. На холостых (1000) под нагрузкой 12 В, без нагрузки или при более высоких оборотах 14,3. Чуда не произошло. Не ленивые могут перемотать генератор толстым проводом, или использовать вышеупомянутый "обратноход" ШИМ с трансформатором, или Step up/down converter. Китайцы делают на 20 Ампер недорогие. Меня результат устраивает, можно не беспокоиться и ставить ксенон, светодиоды, не включать главный свет вечером. При имеющейся нагрузке кулер не нужен.

Отключи РР от генератора. На заведённом мото на холостых проверить напряжение с выхода генератора- между каждыми двумя из желтых проводов должно быть переменное напряжение, примерно одинаковое, на 2000 об/мин около 25 В. На заглушенном мото выходы генератора должны показывать бесконечное сопротивление на массу. Если всё так- генератор исправен. РР похоже неисправен, один из входов моста пробит. Мой родной в таком полуживом состоянии ещё месяц служил, а тот что у тебя новый кончился за три дня. Либо РР некачественный, либо проблема в бортсети. Проверь генератор, АКБ, надежность контактов в разъёмах. В таких случаях хорошо вольтметр на приборке иметь, вовремя увидишь если что не в порядке.

Итак, пришла посылка из штатов- SH775, бу. Все- таки местная почта- это нечто, 13 августа оплатил, вчера пришло извещение для оплаты налога, сегодня принесли. О результатах испытания отпишусь. Купил отдельно мост SQL100А, 1000В.- могу сказать самодельщикам, постоянное напряжение под нагрузкой ощутимо снижается (ЭДС 45В, на резисторе 50 Ом падает до примерно 35 В. На холостых оборотах подключил к бортсети без шунта- с теплыми ручками и главным ксеноном на аккуме меньше 14В, вывод: без перемотки генератора более толстым проводом ни одно Классическое (не импульсное) РР не будет поддерживать 14,5 в бортсети на холостых, и причина- не выпрямитель, а потери в обмотках.

Есть вариант- прозвони вход РР со стороны генератора. В моем один из 3 был пробит на массу, провода от генератора грелись. Отсоединил пробитую фазу РР а на двух оставшихся обмотках РР сносно работает, ограничивает напряжение на 14,5В. Зарядка начинается с 2500 оборотов, проехал так около 300 км за последние пару недель, пока запчасти едут. Обязательно проверь вольтметром напряжение на аккумуляторе с нагрузкой на разных оборотах. (Генератор надеюсь у тебя в порядке).

Ещё нарыл- в Хорватии контора делает РР. Есть разные, в том числе последовательный и параллельный тип в одном устройстве. На Африках тестировали. Достаточно дорогие- 550..750 Кун. http://regler.sper.hr/sp_trofazni_regler.htm

После 300 € за родной регулятор у дилера Хонды со всеми его болячками сотня за качественный продукт не кажется заоблачной ценой. Сейчас на месте прикуривателя поставил цифровой вольтметр, но он зараза только отвлекает от дороги. Не дело так ездить. На сайте shindengen в табличке написано, что более мощное РР находится в разработке. До 50А, когда поступит в продажу- неизвестно. Да и стоить будет дороже.

Родное РР Shindengen SH538A-12, параметров пока не нашёл. Кстати, максимальным ток нагрузки будет ночью или в холодную погоду, тогда и охлаждение РР лучше. Должно нового хватать.

Читал уже, в первую очередь, с сайта производителя. 27 А*14 В = 378Вт. 14 А это если оно под седлом лежит. 1 метр в секунду через щель наверняка выдует. Это не принудительный обдув, а наличие обдува как такового. 35А выдерживает долговременно при условии максимального охлаждения (кулер или установка на виду). 35*14=Генератор скорее загнется. При таком потреблении часть тока пойдёт из аккумулятора. На выход РР мотоколлеги обычно ставят 30А предохранитель. (Можно, так как тип не шунтовой). Кажется, родное РР тоже сделано Shindengen? Не сфотографировал шильду когда снимал, к сожалению. Вряд ли оно мощнее этого (если только по тепловыделению). У себя считаю свет 40 Вт плюс ручки 50, габариты, стоп и приборку перевел на диоды-10 Вт. Зарядка аккума 50 Вт. Вентилятор и ручки вряд ли одновременно работать будут. Зажигание пару ампер. Ещё на кофеварку должно хватить.

Так я и говорю, ищите знакомого дилера. Мне товарищ предложил привезти на таких условиях, он работает в этой отрасли. А в Финляндии в 113€ ещё НДС забит 21€. На ибее есть Б/у с разборок. Речь ведь не о цене, а о преимуществе использования данного РР. На мото форумах о нем уже пару лет пишут, а я целую неделю шерстил интернет, пока случайно не наткнулся на этот номер от Поляриса. На самом деле уже набор деталей для шунтового РР в пути да и родной полуживой с 3000 начинает работать. Думаю- душить жабу или она меня

У моего дилера в РФ такие сроки и цены. В Финляндии 113€ поставка на завтра.

6500 доставка 3 недели, 8500 за три дня. Ищите дилеров

Наверно я не первый, на всякий случай запостчу. Есть регулятор последовательного типа Shindengen SH775, управляемый мост, прогрессивная технология (не шунтирует обмотку). 35 А, 3 фазы, разъемы с нашими не совпадают. Идет в стоке на разную технику, в том числе ATV Polaris. По их каталогу номер 4012941. Цена в пределах $100. По отзывам, должна решить извечные проблемы Транса.

В родном. Один раз за 25 лет не стыдно и Хонде сломаться

Под нагрузкой, конечно, будет меньше 100В, но реле должно выдерживать "выпадание разъёма" на стороне нагрузки. Думаю, в таком режиме и родное РР вышло бы из строя. В моём РР оказался пробит один из диодов моста на землю, провода от генератора нагревались. Отключил эту фазу, зарядка есть, регулировка напряжения работает. (Никому не рекомендую, использую на свой страх и риск, принимаю всю ответственность, и т.д. И т.п.). Заменю, когда будет подходящий вариант.

ЭДС генератора XL-600: 2000- 26В 3000- 37,5В 4000- 52В 5000-63В 6000- 74В Дальше крутить не стал. Цифры дают представление о диапазоне напряжений, которые должно выдерживать реле. Рассматривал вариант 3-фазный мост плюс step down bulk преобразователь. У Texas есть микросхема (почти) подходящая, питание до 100В, до 20 А ток нагрузки.

"На складе нет, всё продано, следующая партия ещё не запускалась, по сроку не могу сообщить. Поместил заявку в папку, если будет возможность поставки сообщу. PS Изготовление партии запустится быстрее, если будет оптовый заказ хотя бы на 100-200штук. Объединяйтесь и заказывайте оптовую партию." Предыдущий пост- про Новосибирские реле, если что. Измерил ЭДС генератора на разных оборотах, могу выложить если кому интересно. Под нагрузкой не измерил- толком нагрузить нечем, лампа 50 Вт сгорела как спичка при запуске мотора.

Я тоже на РР прилип. Наверное, убил сам, но первопричина- родные болезни системы зарядки, пр. езде по городу не хватает мощности на ручки и свет, а при больших оборотах лишняя мощность нагревает РР. Местный Хондовский дилер предложил привезти за 300 €, так что я пока езжу на гибридном мото- заправляю бак и заряжаю аккум. Внимание! Написал в известную контору в Новосибирск по ссылке выше. Ответили- сейчас в стоке нет, наберите заказ штук на 100-200 и изготовим новую партию. Есть желающие приобрести?

У моего товарища Хаябуса и он цепь не мажет, говорит и так 10 тыс ходит, только моц красивый пачкать. А есть ли у кого статистика по Трансальпу, сколько цепь совсем без сервиса ходит?

Итак, имеется: Датчик Холла ($3) http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/557ae288564bf_3.jpg Контроллер шагового двигателя ($2) http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/557ae30f139c8_11.jpg К сожалению, совсем без пайки нельзя- придется искать знакомого электронщика и заложить в бюджет бутылку вотки стоимость пайки. Требуется питание 5В для датчика Холла и логики контроллера. Параметрический стабилизатор на КС156 и резисторе 500 Ом смотрится динозавром. Зато дешево и сердито, 12-18 В переживет вполне. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/557ae4271593d_42.jpg Кабель от датчика проложил в той же гофре, что и трубку с маслом. На звезде виден магнит для датчика. Мигает красным. Запитать сие вполне можно от габаритов- пока колесо не крутится, насос стоит на месте. Потребляет около 200 мА. Немного арифметики: капля масла=600 шагов двигателя насоса (около 6 оборотов коленчатого вала). длина окружности колеса около 2 м. Это слишком много, на помощь приходят хитрые разработчики контроллера, который может делить шаг на 2\4\8 или 16 микрошагов, уменьшая подачу насоса во столько же раз. На плате 3 вывода, подключая которые к 5В, можем изменять коэффициент деления. Я выставил деление на 16 и прилепил 3 магнита. Обратите внимание, два из них находятся по соседству- есть надежда, что на большой скорости датчик распознает их как один. Проверить трудно (датчик срабатывает максимум с частотой 50 Гц по данным производителя). На большой скорости много лить нет смысла- улетит на обод. Получается 5,3 оборота колеса (грубо 10 м ) х 3 магнита = 16 микрошагов = 1 шаг. 600 раз по 10 м = 1 капля масла на 6 км. При делении на 8 капля на 3 км, на 4- капля на 1,5 км. Если лить каплю на 750 м, будет жирно http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/557ae62dbc3e7_52.jpg Контроллер размером меньше спичечного коробка, прячем рядом с насосом. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/557ae8ef88b67_31.jpg У меня обернут в полиэтилен и кабели заходят снизу. Переключатель скорости подачи пока стоит за седлом, хотя есть резервные провода из-под сиденья в морду. Пока смотрю, нужно ли менять подачу масла, на грунте еще не обкатывал. Минусы- это развлекуха для тех, кто крепко держит паяльник в руке. Плюсы- относительно дешево и делает то, что должен. Не нужно учить С++.

Если от скорости движения частоту не нужно регулировать, то проще от лампы нейтрали взять сигнал.Сейчас включается от зажигания, чтобы насос заработал нужно кнопочку на плате нажать. Заодно и скорость подачи выбрать. На светофоре накапать не успевает, по приезду в гараж той же кнопкой отключаю. Если зажигание выключаешь- отключается и насос. По плану Б скорость подачи масла зависит от оборотов колеса, нет вращения- нет масла. Можно не выключать вообще пока зажигание включено. Если хорошо себя покажет можно будет рекомендовать в массы . Сейчас собираю статистику, сколько нужно масла на километр. Вроде как одна капля- максимум, на асфальте одна на 3-4 километра.

Космонавт, я подозреваю что на этом форуме многие предпочтут смазать цепь вручную, чем разбираться в Си. Ардуино рулит, у меня Уно тоже лежало на другом конце маршрута, теперь привез. Плата в посте тоже на Атмеловском контроллере, можно скорости переписать если опыт есть. Если план Б заработает, то будет дешево, просто и сердито. Питание 12 В от габаритов, датчик Холла. Течет только пока едешь. Шаговый двигатель на мой взгляд предпочтительнее- подача идет равномерно, с родным мотором из-за инерционности системы после импульса иногда еще подтекало, теперь останавливается моментально. Тикает, как часы под сиденьем.

Ну что ж, пожалуй и я вставлю свои пять копеек. Мот у меня три года, накатал около 25 тысяч. Часто ездил к родственникам на выходные, 800 км в одну сторону и через день обратно. Центральной подножки нет, мазать неудобно. Прошел как и многие в этой теме бачок от сцепления и капельницы. Результат предсказуем- или мот в масле, или цепь сухая- трубка забита, или закрыть забуду и все вытечет. Доступные клапаны тоже не спасают- перегреваются, подтекают, портятся. Масло от холода густеет. Рассмотрел этой зимой варианты с насосами- или громоздкие, топливные, или для автономной печки- слишком дорогие. И тут из дебрей ибея всплыл интересный вариант- перистальтический насосы. Читал о них еще в Юном Технике, а тут нашел по 10$, есть на 6 или 12 Вольт. Купил оба, скажу сразу, использовал последний. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cbc5b2b209_IMG_2323.jpg Из плюсов- в отключенном состоянии масло не течет, от вязкости подача почти не зависит. Бачок можно ставить где угодно. Из минусов- даже 12 вольтовый при питании от 5 В качает слишком быстро, при меньшем напряжении не работает. На фото- слева. DC 12V D2 Small Dosing Pump 2mm Peristaltic Head for Lab Water Analytical Liquid (eBay) http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cb8e7bb755_IMG_2317.jpg Стал думать, как снизить производительность. Планетарного редуктора нет, питать импульсами 1,5 секунды в минуту-сложно обеспечить стабильность... И тут подумал о шаговых двигателях, пришлось разбираться как их запитать. Их преимущества- высокий крутящий момент даже на низких оборотах, скорость регулируется от 0 до.., Нет коллектора!(не боится пыли), маленький и легкий. Производительность от температуры не зависит, при подаче импульса вал поворачивается на фиксированный угол. (3,75 градуса). На фото справа вверху двигатель от планшетного сканера. Подошел идеально. Вытаскиваем из него вал с затребованной шестерней, вставляем вместо него сверло подходящего диаметра (родной вал коротковат). Приклеиваем на герметик к насосу, предварительно отцентровав. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cbbe992ab1_IMG_2540.jpg‎ Для питания пока использую это (‎www.ebay.com/itm/151658014903?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT). Как оказалось, все равно слишком быстро. Подошла только 0 скорость, пришлось снизить частоту кварца на плате с 12 до 3,5 МГц. Пульт работать перестал, но для смазки использую позиции со 2 по 4. 2- на шоссе, 4 по грунту, 3 -в остальные моменты . Для прокачки системы 9- самое оно. 5 включил для промывки цепи на шоссе после грунта- уделал обод, но не критично. После 1500 км масло почти не убавилось, цепь влажная. Поддон только пыльный, а не как раньше в повидле. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc942aea5a_IMG_2497.jpg Контроллер в пакетике справа. Слева- План Б. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc06b32f12_IMG_2542.jpg Насос в сборе, внизу чехол для оценки размера. Еще нашел позже такой вариант, но не использовал, хотя подойдет наверняка. (Насос от струйного принтера Canon, не МФУ). Редкость, обычно в принтерах не ставят отдельный мотор на этот насос, а заводят через кучу шестерен от привода бумаги. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc7134e792_IMG_2561.jpg http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc2d754ed8_IMG_2638.jpg Тот самый бачок. Насос стоит за левым пластиком, рядом с воздушным фильтром. Качает вверх хоть воздух, хоть масло. Потом по трубке вниз на маятник. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc3cb8c15d_IMG_2644.jpg http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc45d10a12_IMG_2646.jpg Цепь после "5" на шоссе http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc9b412119_IMG_2647.jpg Пока так поставил. У нас в буше народ спокойный, пальцами не лезет пощупать. Питается от 5 Вольт. http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc4969b909_Reitti_2252452015.png Тестовый маршрут Сейчас находится в тестовой эксплуатации, хочется сделать более удобным, но задачу свою решает на 100%. Жду когда приедет датчик Холла, хочу попробовать этот вариант: http://transalp-club.ru/uploads/inline/4053/556cc52084d34_IMG_2575.jpg ‎www.ebay.com/itm/261238770983?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT И привязать к оборотам заднего колеса. О результатах отпишусь.