galkin24

Ну и как правильно варить центральную подставку на ТА-650? поперечную трубу варить поверх "ног" , что-ли?

передний или задний?

По классике жанра, блудного сына ( который осознал ошибку и покаялся ) встречает "отец" , символизирующий всепрощение ( уже встретил). Где же старший сын? А он скажет: Transalp-club.ru , я был с тобой всё это время...

Нержавейку боязно: https://smetiz.ru/technical/corrosion/table

Анодировать ? вряд ли. Это нужен выход на гальванический цех. Есть мысли оцинковать в домашних условиях, но опять нужно продумать последствия, как бы хуже не было, омеднение тоже под вопросом, или воронить как ружья. Есть призрачная возможность сделать палец из титана, но тут вообще непонятно, он мягкий, и коррозия титана так же существует. Если есть доступный вариант защитного покрытия, то я готов попробовать. Как мне показалось, основную проблему дает коррозия стали, а не алюминия. Поэтому отмачивать со стороны резьбы бесполезно.

Вывернул. Отдал точить стопорный палец. Хотел заказать с наружным шестигранником как на CRF250, но не понял, чем они фиксируются с противоположной резьбе стороны. Можно наверно и там было бы гайку поставить, посоветовали не колхозить.Сделают как штатный.

Все собрал, прокачал. А вот со вторым суппортом все плохо. Шток оказался с провернутым шестигранником и отвернуть его после снятия колодок и замачивания в тормозухе на 8 часов не получается. Готовлюсь к плохому, уже думаю, где взять азотную кислоту. Самое отвратительное, что в 2017 году поставили новые колодки, то есть всё разбиралось, нельзя было в отработку макнуть? А мне теперь развлекайся.

Купил мс-1600, мс-1630, мс-1640, так себе, конечно, но ничего лучшего в магазине нет.

Смущает, очень смущает, даже видел на одном сайте запрет на использование медной смазки для алюминия. С другой стороны медная смазка загущается алюминиевым мылом , в то время как литол - литиевым. И если литиевое мыло в присутствии влаги реагирует с алюминием, то алюминиевое мыло с алюминием реагировать не будет. Что с медью? она же не находится в контакте с алюминием, частицы взвешены в минеральном масле, мне кажется гальванической пары нет. Про жир бобра шутка? Могу достать жир из хвоста.

Шток не повредил, резьба его м10х1 , метчик есть, могу прогнать резбу в цилиндре, на вид окисленная. Пробка тоже не повреждена. На штоке резьбу трогать не собираюсь, она анодированная, а это уже не адская пара железо-алюминий. Может заказать токарю шток с внешним шестигранником без пробки? То есть резьбовые пары сталь-алюминий мазать медной смазкой? Штуцер шланга и штуцер прокачки мазать? Направляющую из цилиндра пытаться вывернуть?

После зимы заклинил передний суппорт. Комплект резинок цилиндров уже куплен. Сегодня разобрал суппорт. Не смог отвернуть направляющую , которая ввернута в рабочий цилиндр, керосином проливал, ударял...пока бросил, по идее этого и не нужно, просто хотелось разобрать и смазать. Поршни оттер, полировать не стал, они не хромированные, а «золотые». Побоялся испортить покрытие, вероятно это нитрид титана. Канавки цилиндров вычистил механически алюминиевыми крючками/ лопатками. Поясок между углублениями матовый, имеет незначительные следы окисления. Нужно ли полировать? Ведь уголки канавки уплотнительного кольца всё равно не отполируются. Очистка кислотосодержащими моющими средствами эффекта не дали, кислоты не реагируют с оксидом алюминия. Нужна щелочь, но в наличии нет. Может попробовать замочить в концентрате пены для автомойки? Там щелочь присутствует. Основные вопросы по сборке. Нужно ли смазывать чем либо канавки цилиндра, в которых находятся резинки? По идее вроде не надо, но может есть возможность смазкой замедлить коррозию? Какую смазку использовать для направляющих? Если ничего не найду специального, ШРУС можно? Чем смазать резьбу стальных деталей, вворачивающихся в алюминий? Палец под пробкой вывернул очень тяжело, хотелось бы защитить это место, и не только это. Резьба на этом пальце какая? Стоит ли её пройти метчиком? или не рисковать?

Какие 500? Что то не так у Вас с арифметикой. Сравнивайте с Лукойл Супер или Лукойл Genesis Advanced, Лукойл Мото 4Т стоит неадекватных денег. Про Shell Helix HX7: масло годное, многие льют в мотоциклы, ничего не буксует. По анализам много серы, > 0,6 %. Плохо это для мотора или нет, может и не сильно плохо, а для кпп может и нормально или даже хорошо. Только такое содержание серы однозначно намекает на базу группы 1 , то есть указанное масло - почти чистая минералка, паспорта качества 2010 года так и называли его - минеральное. ( Чистая в смысле мало в составе синтетики, а так не особо чистая, минералка высокой степени очистки это уже группа 2). Сейчас на канистре написано что-то типа синтетические технологии, возможно добавили чуток синтетики группы 3. Пакет присадок как на HX8, щелочное число высокое, больше 10 единиц - говна оставить не должно. База густая, загустителя мало, при эксплуатации вязкость сильно не должна просесть - вроде всё как надо для двигателя с кпп в одной ванне. Так,что если слово "минералка» не пугает, можно лить. Мешают/разливают в г. Торжок, базовое масло - отечественное.

Нельзя, так реализуется только в фарах с раздельными лампами. Мне кажется это не нужно, я когда то на автомобиле наоборот вмешивался в схему, чтобы принудительно гасить ближний при включении дальнего. Хотелка решается в Вашем случае дополнительной фарой, ближнего или дальнего, или установкой светодиодной лампы в фару.

Можно выкрутить второй и... искать услуги токаря.

Объясните, зачем свой аккумулятор отключать из цепи? Автомобильный АКБ способен дать свыше 400 А при -18 С, вы думаете дополнительный ток в 1 Ампер, который пойдет через севший мотоаккумулятор будет для него серьёзным препятствием и причиной снижения напряжения на стартере?

Лукойл какой? Я лил в мотоцикл ( не ТА) Лукойл Люкс 10w-40 SL п/с, вылил на второй день, коробка "недоключала" передачи. Как будто диски сцепления "склеивались" Лукойл мото 4Т - нормально ( цена ненормальная) . Сейчас на готове Advanced в оба мотоцикла, но пока не менял.

У мотоцикла пусковые токи существенно меньше, должен был завестись. Цепляй прикуриватель мимо реле, дальше видно будет.

А сигнал и головной свет работают?

Если трещит - значит контактная группа замыкается, чистка вероятно не нужна/не поможет. 12,5 вольт это заряженный АКБ примерно на 80%. Подзарядить можно/но скорее всего не поможет. Надеюсь измеряли цифровым вольтметром? не стрелочным? Наверное АКБ=труп, ЭДС он выдает как надо, а вот нужный пусковой ток не выдает, поскольку внутреннее сопротивление возросло. Прикуривай , но проводами достаточного сечения.

Объясните, как это физически происходит? Всю голову сломал, хочу понять.

Аргументируйте, дядя. Какая часть ( кроме величин абсолютных значений давлений в точках) моего повествования противоречит Вашему представлению работы системы ХХ? Вы вероятно один знаете сакральную тайну. Смилуйтесь, расскажите. Суффикс -ся образует глаголы со значением: лица, совершающего действие, направленное на самого себя

Так от оборотов зависит ещё разрежение. Разговор не про разряжение во впускном коллекторе, и не про разряжение в области мембраны, распылителя и т.п. Речь о разряжении в зоне отверстия ХХ, оно снижается при открытии дроссельной заслонки.

Так то да... но только на первый взгляд. Истечение топлива из отверстия ХХ происходит за счет разрежения в области этого отверстия. То есть в зоне выхода эмульсии давление существенно меньше чем в поплавковой камере около -0,7 атм против ок. 1 атм. При открытии дросселя давление в области выходного отверстия ХХ возрастает до - 0.2 атм и более ( точных цифр не помню, давно не баловался вакуумметром) и бензин из этого отверстия истекать уже не может, поскольку разница давлений становится недостаточной. Переходная система ведет себя аналогично. Каналы никто не перекрывает, "оно само не течет". То есть где-то до 25 % открытия дросселя система ХХ влияет на смесеобразование , далее практически нет. У меня такие представления.

В моём представлении это не так . Системы не "параллельны".

В этой теме писал откуда ( стр 3 - стр 4), но никого не убедил.