Копатыч Опубликовано 4 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 По этому разбирай, там делов минут на 40.Заливай, закрывай, заводи, глуши, открывай, доливай, собирай и радуйся.Заодно изучишь матчасть и принцип работы.Сделаешь, отпишись.Воздушная пробка зло, погугли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poseidon1221 Опубликовано 4 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 По этому разбирай, там делов минут на 40.Заливай, закрывай, заводи, глуши, открывай, доливай, собирай и радуйся.Заодно изучишь матчасть и принцип работы.Сделаешь, отпишись.Воздушная пробка зло, погугли.Спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 4 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Можно и не разбирать всё и вся.Отворачиваешь верхний болт пластиковой решётки радиатора,не много отгибаешь в перёд,отворачиваешь заливную пробку и лей туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 4 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Можно и не разбирать всё и вся.Отворачиваешь верхний болт пластиковой решётки радиатора,не много отгибаешь в перёд,отворачиваешь заливную пробку и лей туда Подтверждаю! Пластик снимать не надо! В данной ситуации могла образоваться пробка. Доливать нужно в радиатор. Бачок расположен ниже уровня заливной горловины радиатора и из него жидкость вверх не потечёт. В рабочем состоянии когда система заполнена и по какой-то причине жидкость уходит, то образуется ваккум и порция жидкости всасывается из бочка, а также при расширении избыток выдавливается в него. После разборки двигателя система заполняется через радиатор. Завести мотор, крышку радиатора можно не закрывать и контролировать уровень, как начнёт падать заглушит и долить. Повторить несколько раз. Когда уровень будет стабильным закрыть крышку и прогреть до включения вентилятора. В бачке уровень должен быть между отметками. Если всё нормально, то при повышении температуры уровень должен немного подняться. Расширяясь антифриз будет перетекать в бачок, а остывая всасываться немного назад. Антифриз может испортить краску, надо следить что бы не попал на пластик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 5 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Напоминает лечение горла через задницу!А в чем проблема сдернуть пластик и сделать все по человечески? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poseidon1221 Опубликовано 5 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Действительно, можно и не снимать пластик. Всё сделал, всем спасибо.Напоминает лечение горла через задницу!А в чем проблема сдернуть пластик и сделать все по человечески?Мот. 2000-го года, пластики и так держатся на соплях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladislaw Опубликовано 5 апреля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 А в чем проблема сдернуть пластик и сделать все по человечески? В том-то и дело что нет проблемы! До заливной горловины легко добраться не снимая пластик как описано выше. Воронка только нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 25 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Изучив тему, понял что особой разницы в антифризе нет и нужен просто для алюминиевых радиаторов, желательно оригинальный какой-нибудь.Мне друг с оф. диллера киа подогнали вот этот антифриз https://exist.ru/Catalog/Goods/7/174/FFD0A1B4 , получается можно без проблем его заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 25 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) По мануалу да. 50% этиленгликоля с 50% воды. Пофигу с каким названием и какого класса.Но мы люди разумные и технику ..овном не кормим (не все, конечно, что жаль):Поэтому нужно помнить следующее G11 - используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные. G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G13 - используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Кстати это самые дорогие охлаждающие жидкости. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги =). -------------У меня залит розовый Toyota Super Long Life G12. С доведённой до ума системой охлаждения сейчас температура держится в рабочем диапазоне и прогревается быстро. Изменено 25 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 25 июля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Что касается цвета: Для ориентации в охлаждающих жидкостях большинство ориентируется на допуски Volkswagen. Их всего три G-11, G-12 и G-12+. Во-первых, если антифриз имеет допуск Volkswagen то это уже говорит о его качестве. Во-вторых, зная какой допуск у антифриза, можно судить о его свойствах, а точнее о пакете присадок. G-11 это обычный силикатный антифриз, обычно синего или зелёного цвета, можно смешивать только с аналогичными антифризами. G-12 карбоксилатный антифриз с удлиненным сроком службы, обычно красного цвета. Смешивается только с аналогичными продуктами. G-12+ это новый, карбоксилатный антифриз, универсального применения. Может смешиваться с G-11, G-12 и G-12+. Неразбериху вносит то, что значительное число американских и азиатских производителей старается не придерживаются этой классификации. Например, оригинальный антифриз Honda — его изготавливают зеленого цвета (так захотелось производителю), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Все антифризы TCL можно отнести к классу G12 и G12+, но японские производители не используют данную классификацию, у них принято обозначение LLC (Long Life Coolant цвет красный) и Super LLC (Super Long Life Coolant цвет розовый). Цветовое разделение антифризов в Японии сложилось традиционно (как желание Toyota выделить свои автомобили на рынке), в отличие от Европы, где цветом разделяются разные по типу антифризы. Toyota перешла на использование Super LLC на модели выпускаемые с 2002 года. Первая замена должна производиться при пробеге 160.000 км. (5 лет), затем последующие 80.000 км. (3 года). Таким образом, антифризы TCL разного цвета являются современными карбоксилатными антифризами, идентичными по составу и свойствам, соответствуют японскому стандарту качества JIS K 2234. Вот отсюда и неразбериха с цветами и европейскими классификациями. Изменено 25 июля, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти