ДоКС

А ты продать хотел! А он стабильнее доллара А стоит так от того что так больше не делают к сожалению. Новые технологии не всегда хорошо

Кузмич, ты бы ещё под микроскопом фоткал! Положи на тарелочку (с голубой каёмочкой), рядом пару пивасика. Учить тя надо!

У меня 88 гв и больше всего на пару тысяч . И я не сомневаюсь что это так. Вторичный вал как новый, хон и зазоры в кольцах также, цепи в моторе не вытянулись, редуктор спидометра на колесе без заметного износа. Думаю он долго стоял без дела а хозяин был долбаёб (дедукция ).

Хаску не знаю. 1 горшок не трясёт? Надёжность ещё не доказана. И я её даже не видел в живую. Как с запцацками? Особенно в дальняке! Сколько их по свету бегает?

Карбы и их настройки бывают разные. На москвич, к примеру, ставил какрб даазовский с восьмёры (новый). При настройке, пришлось чуть увеличить топливный жиклёр первой камеры. Но и при этом, расход снизился с 10 до 8,2 литра. И это при том что я перевёл двигатель с 92 го на 86 бензин, снизив степень сжатия установкой дополнительных прокладок под головку. Или пример с ТА. Поднятие уровня топлива в поплавковой камере с 7 до 6 мм улучшило тягу на низах но одновременно увеличило расход с 4,8 до 5.5...5.8 л. Да, простота, надёжность, вседорожность. Ещё бы шестиступку ей да скинуть килограмм 20!

Вот именно про шестиступку на впрысковых варадерах и надо рассказать

Смысл лепить впрыск на ТА600? Смысл есть только в непосредственном впрыске. Там можно добится реальной экономии топлива и тяги на низах. А это другие головки как минимум. Моновпрыск ни чего не даёт по сравнению с карбами. Надо катать а не ебатьси!

Ну его в баню! Мы ещё не хотим этого праздника! Даёшь парниковый эффект!

Нарисуйте там зебру и разметте машино места. Фото нарушителя каждый раз гайцам. Каршеринг потом сам найдёт кто виноват. Думаю, всё же, что на одно и то же место ставят одни и те же люди. На край, договорится и заблокировать машину самим на несколько дней, предупредив компанию о причинах заранее. Убытки заставят менеджеров задуматься. Мотохудожник, ТурЭндур всегда снега найдёт

А 4 машины, блокирующие проезд, это нормально?

И с алмазными зубами

Для проверки, возьми двух искровую вазовскую или волговскую (ты же в Италии, любую с авто иномарки) катушку и попробуй. Главное чтобы сопротивление первички было близким к родным.

Первый высоковольтный выброс появляется при закрытии транзистора за счёт возникающей противоэдс катушки и длится до пробития зазора свечи. После пробития, напряжение снижается до определённого уровня и держится постепенно снижаясь пока горит искра. После потухания искры, напряжение снижается до бортового (14В) и длится до открытия транзистора (0.7...1.5В). После пробития зазора (во время горения искры), не должно быть значительных колебаний напряжения до потухания её. Могут быть осциляции процентов до 10 максимум. Значительная "лохматость" на ступеньке горения, говорит о прерывании горения и повторном пробитии зазора. Отчего? Могут быть: не подходящие катушки, слишком большие зазоры в свечах, утечки тока по изоляторам свеч и высоковольтным проводам и наконечникам, пробои в катушках.

Поздравляю! Всего хорошего

абсолютно верно! а может ли это быть причиной провалов? или же все таки это карбюратор? судя по интернетам - допускаются небольшие отклонения. но совсем не то что у меня. это я подозревал изначально, но как-то это проверить у меня не было никакой возможности. мануалы не пишут о таком. еще до чистки свечей. впрочем сигнал с коммутатора не изменился. изменилась лишь форма горения искры https://youtu.be/IuqvhAakng4 В последнем видео хорошо видно как при повышении оборотов сокращается закрытое состояние транзистора а открытое меняется значительно меньше. Так и должно быть. Коммутатор работает правильно. Это по поводу работы выходного транзистора с катушкой. Чтобы проверить работу с опережением при увеличении оборотов, нужно видеть одновременно 2 сигнала, с датчика и с выхода на катушку. Но судя по звуку работы мотора там тоже нормально будет. В высоковольтную часть лезть нет смысла. Катушка двух искровая и высоковольтная обмотка изолирована от корпуса. Корпус входа осциллографа своей ёмкостью нарушит работу второй свечи. А можно и вход осциллографа уложить. Для этого нужен отвязанный от корпуса высоковольтный дифференциальный вход. Ток через свечу можно глянуть только на стенде, поставив между корпусом свечи и минусом (массой) резистор Ом на 100 и глядя осциллографом напряжение на нём. Ты пробовал зазоры на свечах уменьшать?

На холостых нормальная асцилограмма. При повышении оборотов какая то шняга. При повышении оборотов, транзистор должен открываться всё раньше и раньше, для того чтобы успеть накопить энергию в катушке. На данном зажигании этого нет. Форма напряжения пробития зазора и последующего горения искры должна быть одинаковой на холостых и на оборотах. Может чуть укорачиваться время горения на оборотах близких к максимальным за счёт того что время накопления энергии становится не достаточным не смотря на то что транзистор открывается сразу после потухания искры. Подозреваю что блок зажигания работает не правильно. Хотелось бы увидеть полный период (т.е. две искры).

У них заправлен антифриз в систему. Так что греть постоянно не обезательно. Если нагреть воздух а пол останется холодным, ноги всё равно будут мёрзнуть и от этого и сам. В их случае управление системой через мобильник было бы оптимально.

центральный кофр

По ттх, конечно, задвигает ТА на второй план. Как будет с надёжностью.18 или 20 л. разница небольшая. Дополнительный вес топлива в дебрях , лучше иметь пониже и ближе к задней оси. Так что 18 само раз

Да, это бетонка. Я часто ездил по ней с 2003 по 2007 в командировки в Брест, Волковыск, Берёзу, Пинск. Тогда ещё и асфальт частично с неё был слезший и выступали бетонные плиты. Но через Слуцк ездить было хуже. Сплошные деревни с ограничением в 40. Так что ты не прогадал.

Вполне возможно, так как на твоём фото, явно, некий левый фильтр. Редкие складки и естественно снижена пропускная способность. Родной выглядит так http://transalp-club.ru/uploads/inline/4733/614cd8d651cd3_.jpg

Кстати. Пластик почти везде крепится через резину и только боковой пластик, снизу в колодце, крепится болтом наглухо. От тряски и вибраций донышки колодцев трескаются и разрушаются. Я изменил способ крепления. Донышек нет. Край укреплён проваркой прутком. Под пруток уложено кольцо свитое из проволоки. На крепящие болты одеты куски подходящего шланга. При вворачивании болта резина раздаётся в диаметре и надёжно крепит пластик. испытано несколькими сезонами покатушек .http://transalp-club.ru/uploads/inline/4733/614cd4b25b74c__viber_20210710_094755323.jpg http://transalp-club.ru/uploads/inline/4733/614cd4d2e10d0__viber_20210710_094755473.jpg http://transalp-club.ru/uploads/inline/4733/614cd4e901dc8__viber_20210710_094755525.jpg

Сварка прутком АБС наилучший вариант. Зачистить пластик и наваривать. Недогрев отвалится а перегрев вылезет на лицевую сторону и нужно будет шлифовать и красить.http://transalp-club.ru/uploads/inline/4733/614cd0f6d28c1_888.jpg http://transalp-club.ru/uploads/inline/4733/614cd110d36b1_10.jpg Не один сезон уже держится. И не раз уже падал. Внутри штырька трубка из металлической сетки. Просто с сеткой штырёк проще было вылепить.

смешные истории

козлам не давать