ТО и подготовка к сезону б.у. мотоцикла

[Вов@ныч]

-=Falcon=-, Ты разобрался с подножками??? я вчера свои разобрал и удивился, шпилька в кронштейне была погнута в нескольких местах и напоминала коленвал четырехцилиндрового двигателя....

Подскажи короб воздушного фильтра (который под седлом ты сбоку засовывал илисо стороны колеса? а то вчера протыкался минут 10 и оставил эту затею...

Народ подскажите чем обработать контакты разъемов всяких, оксилений нет работает все хорошо... или н етрогать лучше??

[Сhestar]

Quote (Вов@ныч)

Народ подскажите чем обработать контакты разъемов всяких, оксилений нет работает все хорошо... или н етрогать лучше??

Есть такая хрень в аэрозоли как диэлектрик высоковольтных проводов авто,в инструкции оч красиво расписано.Пользовал ХАЙ ГИР,или как правильно,на снежике-в ряде случаев помогло.

[-=Falcon=-]

итак, отчет о регулировке клапанов готов

немного теории:

в соответствии с мануалом тепловые зазоры клапанов должны регулироваться при температуре двигателя не более 35 градусов. но и на морозе регулировать клапана тоже не стоит - оптимальная температура окружающего воздуха - 20-30 градусов тепла. именно для этих условий в мануале описываются оптимальные диапазоны тепловых зазоров - для впуска 0.13-0.17мм, для выпуска 0.18-0.22мм (для ТА XL600V-H - впуск/выпуск 0.1 мм).

выбор определенного значения из приведенных диапазонов определяется климатическими условиями в которых планируется эксплуатировать мотоцикл - для жарких регионов ориентируемся на большие значения, для холодных - на меньшие.

однако стоит помнить, что в случае с клапанами действует правило "лучше больше, чем меньше".

клапана открывают путь для поступления в камеру сгорания смеси и для удаления из нее отработанных газов, при этом они подвергаются довольно большому температурному воздействию и, соответственно, значительно удлиняются в горячем состоянии. поэтому между клапаном и толкателем должен быть тепловой зазор, который компенсирует это удлинение. если тепловой зазор слишком маленький, то клапан не будет закрываться плотно и это сразу же приведет к прорывам газов из камеры сгорания, падению компрессии и мощности, а в будущем - к прогаранию седел клапанов и выходу из строя двигателя. если тепловой зазор слишком большой, то толкатель клапанов давит на него с ударом (стук клапанов) это приводит к повышенному износу от ударных нагрузок элементов ГРМ , а так же к запоздалому открытию клапанов - мощность двигателя будет заметно падать, возможно появление "чихания" в карбюраторе и "выстрелов" в глушителе.

теперь практика:

хотя клапана регулировать и нужно, прежде чем лезть туда на ТА трижды подумайте - а оно вам надо?.. компоновка V-образного двигателя не отличается с лучшей стороны с точки зрения удобства обслуживания. и тут у вас будет два пути - либо проявлять чудеса гутаперчивости, либо совершать довольно много дополнительных действий по снятию мешающих доступу узлов и агрегатов. так как регулировал клапана я впервые, то пошел по второму.

приступим:

снимаем задний боковой пластик, отворачиваем по бокам два винта крепления седла, стягиваем седло назад и вверх, снимаем боковой и нижний пластик, откручиваем винт крепления бака, отсоединяем два шланга у бензокраника, снимаем бак вперед и вверх.

далее открываем крышку радиатора, откручиваем сливной болт на помпе (левый нижний), и сливаем антифриз. у меня почему-то его было не очень много.

откручиваем пластиковую накладку на правом радиаторе, и вентилятор охлаждения, отсоединив все провода от радиатора и все шланги идущие к радиатору:

далее откручиваем два винта крепления радиатора к раме. тут у меня произошел казус:

нижний винт обломился "заподлицо"

понятно почему - каленость 5.8, стоял неродной. внутри осталась приличная часть:

но нет худа без добра, низкая каленость имеет свои плюсы. когда радиатор был снят, болт легко закернился по центру:

далее был рассверлен изнутри, после чего забил в него шестигранник и легко открутил:

.

радиатор снят, далее необходимо снять воздухопровод:

откручиваем хомут и винт крепления резонатора впуска:

ослабляем два хомута крепления резиновой гофры между воздухопроводом и коробом воздушного фильтра:

отсоединяем резиновую трубку, идущую от резонатора впуска к началу воздухопровода:

и сначала снимаем резонатор, а затем и воздухопровод:

резиновую гофру с двумя хомутами также снимаем:

закрываем отверстия карбюраторов и коробки воздушного фильтра чистыми тряпками или пакетами:

таким образом на текущем этапе нам стали доступны два люка выпускных клапанов на обоих цилиндрах (с внешних сторон):

однако регулировка впускных клапанов лично для меня представлялась вне зоны досягаемости:

Добавлено (19.03.2011, 18:25)

---------------------------------------------

мешали карбюраторы, решил их снять. для начала отсоединяем тросики газа, последовательность на картинках:

ослабляем хомуты, на впуске двигателя (их там по два, ослабляем те что ближе к карбам):

отсоединяем всё лишнее:

вытягиваем подсос и ключом "на 10" аккуратно откручиваем пластиковые гайки крепления тросиков обогатителя по обеим сторонам карбов:

откручиваем катушку зажигания с правой стороны, отсоединяем от неё низковольтные провода и отводим её в сторону:

аналогично поступаем с шлангом идущим к термостату:

отсоединяем трубку вентиляции от тройника в верхней части карбов:

теперь ничто не мешает нам вытащить карбы через правую сторону, что мы и делаем:

чувствуешь себя хирургом:

на впуске двигателя наблюдается коричневый нагар. к чему бы это?..

закрываем впуск чистыми тряпками или пакетами:

откручиваем две крышки под шестигранник на левой крышке картера:

проворачиваем против часовой стрелки коленвал двигателя головкой "на 17" через нижнее окошко до появления в верхнем окошке меток "FT" или "RT" (следим за совпадением рисок) для регулировки клапанов переднего или заднего цилиндра, соответственно:

бывает так, что необходимо совершить ещё один полный оборот коленвала для доступа к тепловым зазорам, так как 2 оборота коленвала = 1 оборот распредвала.

Добавлено (19.03.2011, 18:25)

---------------------------------------------

всё, далее откручиваем лючки и измеряем зазоры.

я делал так:

у меня есть набор из 9 щупов с Льюиса (0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30)

соответственно щупы приходилось комбинировать для достижения шага в 0.01

т.е. начинал измерения с 0.10, потом брал 0.06+0.05, 0.08+0.04(...+0.06), 0.15, 0.10+0.06(...+0.08), ну и так далее

далее - начиная с определенного размера, щупы переставали просовываться легко, но после этого удавалось с некоторым усилием засунуть ещё около 3 щупов (+0.01 по нарастающей), ну и в конце концов переставали засовываться вовсе - соответственно зазор равняется последнему удачно пролезшему щупу

дело осложняется тем, что плоскости находятся не параллельно друг другу, а несколько смещены и под углом, т.е. при засовывании щуп несколько изгибается и на нем, бывает, остаются потертости.

что я намерил у себя:

передний цилиндр:

выпуск - 0.25

впуск левый и правый - по 0.19

задний цилиндр:

выпуск - 0.24

впуск левый и правый - 0.15 и 0.16, соответственно

т.е. надо настраивать до 0.15 на входе и 0.20 на выходе (особенно передний цилиндр).

настраивал следующим образом:

откручивал ключом или головкой "на 10"с удлинителем контрящую гайку, вставлял щуп требуемого номинала+0.01, закручивал регулировочный винт сильно, но пальцами, а не ключом, и контрил гайкой. момент контрения должен быть достаточно сильным, но не через чур - 23 Нм, если не ошибаюсь.

в итоге, что получилось:

передний цилиндр и задний цилиндр:

выпуск - около 0.21-0.22

впуск левый и правый - около 0.16-0.17

щупы на 0.15 и 0.20 подсовываются с небольшим усилием и ходят достаточно плотно, щупы 0.16 и 0.21 всовываются уже тяжко и почти не двигаются.

так что думаю, всё настроил нормально.

не забываем крутить коленвал и выставлять метку требуемого цилиндра.

при закручивании люков и крышечек на двигателе и картере рекомендуется промазать резьбу смазкой с молибденом, особо затягивать не стоит - потом не открутить.

кстати, лючки выпускных клапанов удобнее всего откручивать/закручивать ключом "на 24" из штатного набора.

собираем всё в порядке обратном снятию, но я пока не стал - надо заменить свечи, смазать все тросики и т.д.

[Сhestar]

Думаю такие глобальные вещи нужно оформлять в отдельной ветке,специализированной. -=Falcon=-, Просто малаца,слов нет

[Вов@ныч]

Афтору респект.... после таких фоток ничего не страшно

Вот у тебя много различий по сравнения с моим мотом......

У меня нет резонатора впуска, бобины находятся почти по седлом и меньшего размера..... у кого как?

[-=Falcon=-]

Quote (Вов@ныч)

Вот у тебя много различий по сравнения с моим мотом......

а какого года у тебя?..

добавь буковку года к названию модели в профиле

[Gesser]

а у меня такой белой штуки нет

[-=Falcon=-]

Quote (Вов@ныч)

-=Falcon=-, Ты разобрался с подножками??? я вчера свои разобрал и удивился, шпилька в кронштейне была погнута в нескольких местах и напоминала коленвал четырехцилиндрового двигателя....

неа, ещё нет - я что-то в последнее время подзабил, с ленцой все, не торопясь делаю )

Quote (Вов@ныч)

Подскажи короб воздушного фильтра (который под седлом ты сбоку засовывал илисо стороны колеса? а то вчера протыкался минут 10 и оставил эту затею...

я же описывал:

Quote (-=Falcon=-)

собственно дальше было самое трудное - извлечение коробки воздушного фильтра - задача весьма нетривиальная.

попробую воссоздать процесс (аккумулятор снят, коммутатор отсоединен, реле стартера тоже, заднее колесо, крылья, подкрылки сняты):

-откручиваем два болта крепления коробки сверху, и один справа (очень тяжело открутился)

-снимаем две трубки снизу

-ослабляем хомуты на пластиковом патрубке сверху и отсоединяем его

-чуть отодвинув коробку от аморта, разворачиваем её вокруг виртуальной поперечной оси примерно на 45 градусов по часовой стрелке (находимся с левой стороны от мота)

-далее вытягиваем коробку по горизонтали в сторону задней части мотоцикла (через бок не вынуть)

тут главное понять принцип, тогда она легко выйдет. я же пытался делать по мануалу и провозился, наверное, час.

Добавлено (20.03.2011, 13:12)

---------------------------------------------

кто-нибудь может подсказать длину родного свечного ключа?..

поеду искать сейчас

[Вов@ныч]

Quote (-=Falcon=-)

кто-нибудь может подсказать длину родного свечного ключа?..

поеду искать сейчас

только вечером.....

[-=Falcon=-]

блин, поиск по автомагазинам через инет ничего не дал - везде свечные и трубчатые ключи либо 16, либо 21

в мото.ру нашел ключ, но цена! 700р.!.. за что?..

это лютый 3.14здец какой-то!..