Артемий Троицкий

Это "Лобстер", стекло той же фирмы, что стоит у Александры на 650-ке. Архивные фото 19 года, во время летит! Да, далековато Да, из тех времен. Не помню, были ли там в комплекте перемычки разной высоты, сейчас две покороче, две подлиннее. Сделаешь наоборот - мухобойка ляжет под неправильным углом, пробовал давно. Но можно снова попробовать. Чутка можно ... мм 5 ... а может винты уперлись в кромку стекла. Надо либо перемычки дорабатывать, с неизвестным результатом, либо изготавливать новые. Либо вообще установить мухобойку через дистанционые втулки, продырявив стекло. Можно вообще в качестве эксперимента снять перемычки, и стянуть две детали проволокой, чтобы проверить теорию.

Мне кажется, у меня мухобойка стоит слишком вертикально, а крепеж не позволяет делать плавные настройки. Придется дорабатывать.

Да, репу крайне необходимо убирать из зоны турбулентности, и беруши в этом точно не помогут ))))

"Вижу цель - не вижу препятствий!" (с) )))

Ой, ладно, в итоге все меняют на БМВ))))

Так и до подножек выдвижных дойдем, как же без них жить-то? У стекла для Африки, что я показывал выше, есть быстрая регулировка высоты. Для Ляпа чет такое не придумали(((

Когда начинаются вибрации шлема из-за завихрений, это мало с чем перепутаешь) Карман, карман. Вот аналогичная конструкция для старой Африки, чуть иной конструкции, но смысл тот же: А по части высоты - видно на фото, что оно перекрывает обзор. Как смотреть на дорогу через такое, даже без всякого дождя, трудно представить))) Но видимо, не мешает Правда, у африканского наклон "православный".

В этом деле главное, чтобы лично тебе подходило! Если прогнозы оказались ошибочными, это новая информация к размышлению. Ну и на новом фото видна одна очень существенная деталь данного стекла, которая в корне всё меняет, и дает объяснение, почему стекло сработало, а прогнозы нет. Это "карман", или как эту штуку правильно назвать, для выравнивания давления

Любопытная штуковина)))

Дельту

Значит, в этом узле это слабое место, надо бы его осмотреть, где это реле стартера искать?

Ну я так и подумал, что проблема в предохранителе, ибо больше там ничего нет. Только похоже он предназначен для защиты от КЗ до включения генератора, или для защиты от внутреннего КЗ батареи. В остальных случаях он пропускает только ток заряда, плюс эти допные, допустим 10А нагрузки. ... А девайс проработал включенным 1,5 часа, на стоящем мотоцикле ... дальше испытывать нет смысла, что-то происходит именно во время движения.

А девайс, к сожалению, всё равно гасит экран... правда дольше продержался.... какая-то причина есть, которую я пока не понимаю... в гараже-то не гас... Может, перегрев устройства? Зато теперь я его могу на ходу перезагружать;))))

Грузить выходы ЗЗ точно не хотелось бы, да и резать штатные провода - тоже

Смотрел я схему, не вижу почему проблемы могут быть, плюс РР и плюс АКБ - одна точка практически, соединённая красно-белым проводом

В ентом деле главное чтобы подошва крепкая была (в тапках некомфортно))), давишь на костыль да дергаешь мотоцикл назад и вверх, точнее дергать не надо, надо плавно тянуть. Большой роли в поднятии он не играет. Это приспосбление для прижатия подножки к земле, впрочем я особо не вникал - небольшое усилие и он уже на централке. Играют роль индивидуальные особенности. Спорно - развесовка играет ключевую роль - вывешивается заднее, но переднее перевешивает незначительно. Кому нужна такая централка, чтобы мотоцикл стоял на заднем, к примеру? От АКБ: 1. Реле на люстры. 2. Прикуриватель на руле на АКБ постоянно (На нем вольтметр, включается кнопкой, и он кстати врет чуть ли не на вольт). 3. Девайс напрямую через переклюк, со своим комплектным предом. От ЦЗ "отпайка" от сине-желтый на "10А Вентилятор": 1. Китайский ступенчатый нагрев ручек (мало ест, ампер вроде, но греет хорошо) 2. Цепь катушки реле через переклюк Это за приборкой. Под сиденьем: 1. Розетка в кофре - напрямую от АКБ, с предом 2. Электроклапан скотосмазчика - "отпайка" от цепи заднего габарита, со своим предом (Термин "отпайка" условный, ничего не паялось) Вот так заводил этот провод (фиолетовый, потом пред) от ЦЗ, как всунул уж и не помню, в 20 году аж это было, так до сих пор и стоит:

))) Предсказуемость дает сбои! Сам дурак, как оказалось - действительно, выбивало по просадке, видимо при включении радиатора. Пока возился с проводкой, навигатор не выключался. Переделал все подключения, благо на вагах весь колхоз) Теперь девайс напрямую сидит на АКБ, еще и через кнопку, поскольку выяснилось, что так удобнее - не полностью устраивает режим прямой связи с зажиганием. Фонари подключил через реле, поскольку заказал новые на Али, и могут есть и побольше.

Тэкс, а почему с правой-то? )))

https://aliexpress.ru/item/1005007123573148.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.12184aa6w61Xvc&sku_id=12000039477476715&_ga=2.16825593.1595110831.1780119778-894659029.1777307523 Попробую проверить напряжение питания, возможно имеются просадки, и он так на них реагирует. Но сомнительно, поскольку изначально какое-то время он работал без такого рода сбоев, а в системе ничего не менялось.

Положение маятника, когда ось ведущей звезды и продольная ось маятника будут находиться на одной линии, создавая максимально возможное натяжение цепи. В этом положении можно оставить для цепи минимальную свободу, и все будет нормально при любом положении, а "свободный провис на боковой", естественным образом, примет своё оптимальное значение.

Кто как считает нужным. Все началось с вопроса о процедуре замера провисания, и по прежнему, сколько людей, столько версий! Пердёж в муку в стиле "всё написано в мануале", не в счет. И цифры в мм разные называют - 50, 55, 60 мм. Остается сжимать маятник стропой, до мертвой точки, и смотреть натяжение цепи в ней

Сезон в разгаре, правда задожжило чёт))) Потому пока маленький перерыв Сменил уставший АКБ, прошлый пожил с марта 21г. Старый еще не совсем мёртв, потому перешел на пенсию, в систему аварийного освещения гаража. Пока ездит, работает вроде приемлемо, вскрытие покажет чё там Пришли мембраны А вот чудо-навигатор, похоже сдох - отключается экран, после некоторого (разного) времени работы, в настройках ничего такого не нашел, скорее всего глюк неустранимых, хотя хрен его знает

Там сложная механика взаимодействия, при износе звезд, и растяжении цепи, происходит интересный механизм самокомпенсации: В идеальной (новой) передаче расстояние между точками приложения сил от зубьев к роликам (по дуге или по хорде) строго равно шагу цепи При износе и вытяжении цепи происходит хитрый механизм адаптации: Цепь удлиняется (реально — увеличивается шаг между осями роликов). Звенья новой цепи ложатся на зубья так, что ролик касается нижней части рабочей грани зуба. Звенья изношенной цепи имеют больший шаг, поэтому они не могут опуститься до дна впадины. Ролик контактирует с зубом выше — ближе к вершине. Так меняется ли расстояние между точками контакта? Нет, расстояние между соседними точками контакта остается равным шагу цепи (в среднем). Почему? Зубья звездочки жестко зафиксированы на общем диске. Если первый ролик коснулся зуба в точке A (высоко на профиле), то следующий ролик вынужден коснуться следующего зуба в точке B. Расстояние между A и B вдоль кривой (или хорда) — это тот же самый шаг звездочки p p, который не изменился. Но цепь-то длиннее! И это противоречие разрешается скольжением ролика по зубу при набегании. Ролик не катится — он проскальзывает по рабочей грани, пока не займёт то положение, где его ось окажется на расстоянии, равном новому (увеличенному) шагу цепи от соседней оси. Все эти штуки имеют место быть, но при разумном износе (не так, как у некоторых упоротых, что укатывают звездочки до "волн Айвазовского",или вообще до "лысого" состояния, или укорачивают растянутую цепь), все это происходит в допустимых пределах, и по факту надо менять каждую деталь по мере ее износа

Если речь про длину звеньев, то да, имеется некоторое удлиннение каждого звена. Угловой шаг зубъев, естественно, не меняется, расстояние между контактными точками тоже, несмотря на то что может казаться что это расстояние увеличивается. Это надо нарисовать схемку и посмотреть. Однако, цепь недолго живет в растянутом состоянии - начало вытяжения означает критический износ, который быстро нарастает. Менять при замене цепи звезды на новые, если они в приемлемом состоянии - нет никакой необходимости, а если они уже изношенные - конечно, лучше сразу и их поменять. Эту версию я уже прочитал ранее, т.е. 10 см общего люфта? Это пгискогбно)))) А я технарь, поэтому пожалуй оставим эту тему)))) ("Если надо объяснять, но не надо объяснять")

В гаражах это алкашне гаражной расскажи, или "местным" забулдыгам в пердях. И кончи еще раз))) Во первых на фото - это детали в аварийном состоянии, кем надо быть, чтобы до такого довести их. Во вторых межцентровые расстояния зубъев звезд/шестерен не изменяются в процессе износа, а про удлиннение единичного звена цепи я написал выше.